Ikea73.ru

IKEA Стиль
108 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

  1. Hardware выключателя
Начало
  1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
  2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
  3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
  4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

  • берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
  • подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

  • Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
  • ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

  • микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
  • транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
  • диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
  • стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
  • реле — 833H-1C-C — 2 шт.
  • резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
  • резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
  • конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
  • конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
  • электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

  • Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
  • Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
  • «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
  • Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
  • Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
  • Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).
  • Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
  • Правее клеммников — реле.
  • Еще правее — элементы транзисторных ключей.
  • Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
  • Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
  • Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
  • В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
  • Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

  • Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
  • Кнопки — на A1, A0.

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

  • Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
  • Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
  • Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
  • После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
  • Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
  • Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
  • Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
  • Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
  • Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Выключатель сенсорный беспроводной on-off, белый

GTV

Данное устройство работает при напряжении 12 – 24 Вольта постоянного тока (12-24V DC), поэтому при подключении выключателя, очередность расположения всех элементов электрической цепи, следующая:

Питающий провод (вилка, вставляемая в розетку 220 Вольт) – Блок питания (трансформатор) – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Светодиодная лента / Led-светильник.

Устройство используется, когда светильник и выключатель находятся на расстоянии друг от друга. Сигнал передается посредством радиоволны, то есть прибор и выключатель могут не располагаться в зоне прямой видимости. Максимальный радиус действия — 12 м.

Выключатель (пульт с кнопкой) может быть установлен как накладной элемент (крепится к какой-либо поверхности, например – к стене), либо как врезной (монтируется в мебельное изделие, в предварительно сделанную нишу).

Включение/выключение осуществляется посредством прикосновения к сенсорной кнопке.

Важная особенность подключения:

Прежде чем начать использовать выключатель, его нужно закодировать. Для этого необходимо осуществить следующие операции:

1) Снимите (открутите) заднюю крышку пульта (на которой размещен логотип GTV и указаны индекс выключателя и его серийный номер).

2) Уберите защитную пленку между контактным элементом и батарейкой.

3) При помощи отвертки надавите на специальную кнопку, которую увидите внутри пульта, и, не отпуская кнопку, подайте питание на трансформатор, то есть включите цепь в сеть 220 вольт.

4) После подачи питания выключатель настроится на штатную работы, вы увидите, как несколько раз моргнет светильник / лента. Это означает, что выключатель закодирован на блок подключения к светильнику.

5) Закройте заднюю крышку, и посредством сенсорной кнопки на верхней крышке пульта – выключите и выключите светильник.

Дополнительно выключатель работает как диммер. Если вы задерживаете палец на сенсорной кнопке, то таким образом меняете яркость свечения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Блок подключения к светильнику (провода со штекерами — по 10 см) — 1 шт.

Выключатель (пульт с кнопкой вкл./выкл.) — 1 шт.

Батарейка — 1 шт.

Данное устройство работает при напряжении 12 – 24 Вольта постоянного тока (12-24V DC), поэтому при подключении выключателя, очередность расположения всех элементов электрической цепи, следующая:

Питающий провод (вилка, вставляемая в розетку 220 Вольт) – Блок питания (трансформатор) – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Светодиодная лента / Led-светильник.

Устройство используется, когда светильник и выключатель находятся на расстоянии друг от друга. Сигнал передается посредством радиоволны, то есть прибор и выключатель могут не располагаться в зоне прямой видимости. Максимальный радиус действия — 12 м.

Выключатель (пульт с кнопкой) может быть установлен как накладной элемент (крепится к какой-либо поверхности, например – к стене), либо как врезной (монтируется в мебельное изделие, в предварительно сделанную нишу).

Включение/выключение осуществляется посредством прикосновения к сенсорной кнопке.

Важная особенность подключения:

Прежде чем начать использовать выключатель, его нужно закодировать. Для этого необходимо осуществить следующие операции:

1) Снимите (открутите) заднюю крышку пульта (на которой размещен логотип GTV и указаны индекс выключателя и его серийный номер).

2) Уберите защитную пленку между контактным элементом и батарейкой.

3) При помощи отвертки надавите на специальную кнопку, которую увидите внутри пульта, и, не отпуская кнопку, подайте питание на трансформатор, то есть включите цепь в сеть 220 вольт.

4) После подачи питания выключатель настроится на штатную работы, вы увидите, как несколько раз моргнет светильник / лента. Это означает, что выключатель закодирован на блок подключения к светильнику.

5) Закройте заднюю крышку, и посредством сенсорной кнопки на верхней крышке пульта – выключите и выключите светильник.

Дополнительно выключатель работает как диммер. Если вы задерживаете палец на сенсорной кнопке, то таким образом меняете яркость свечения.

Выключатели с дистанционным переключателем

В этом кратком обзоре рассмотрим управляемые розетки и регуляторы AB600 от голландской компании ELRO. Справедливости ради отметим, что линейка продуктов AB600 позиционируется производителем как система бытовой автоматизации, главным образом предназначенная для дистанционного управления освещением, однако управлять с ее помощью можно в принципе не только светильниками или прожекторами, но и любыми другими бытовыми электроприборами различной мощности.

В линейке AB600 представлены как розетки, так и встраиваемые регуляторы, рассчитанные на максимально допустимую мощность нагрузки от 250 до 3500 ватт. Каждое из этих устройств может быть установлено в удобном пользователю месте, а что касается встраиваемых регуляторов, то их можно устанавливать даже в корпусы светильников. Неизменно одно, — управление розетками и регуляторами осуществляется с пульта дистанционного управления.

Итак, система AB600 включает в себя шесть видов приборов:

AB600R – программируемый пульт дистанционного управления на батарейке;

AB600S – съемная розетка с дистанционным включением/выключением;

AB600WD — съемная розетка с дистанционным включением/выключением для улицы;

AB600D — съемная розетка с дистанционным управлением мощностью (регулятор, диммер);

AB600IS – встраиваемый выключатель с дистанционным управлением;

AB600ID – встраиваемый регулятор (диммер) с дистанционным управлением.

Каждый из компонентов системы может быть приобретен отдельно, также в продаже имеются наборы из нескольких розеток с пультом. Удобно здесь то, что можно приобрести несколько различных компонентов системы, подобрав их индивидуально. Далее рассмотрим более детально каждый из этих приборов.

Каждая розетка или встраиваемый регулятор системы ELRO AB600 управляется с пульта дистанционного управления AB600R, работающего в диапазоне 433 Мгц. В комплекте с пультом идет батарейка на 12 вольт. С помощью этого пульта можно управлять до 16 розетками или регуляторами с расстояния до 50 метров.

Сигнал пульта персонально кодирован для каждого приемника, поскольку предварительно задается настройка поворотным переключателем, расположенным на тыльной стороне пульта.

Каждое из 16 устройств имеет кнопку Learn, при нажатии на которую включается режим самообучения устройства с привязкой к пульту и с назначением каждому конкретному устройству номера от 1 до 16 (от A до P на переключателе пульта). После синхронизации пульта и управляемого устройства, система дистанционного управления готова к работе.

На лицевой стороне пульта имеется переключатель и кнопки. Переключатель позволяет выбрать номера устройств, которыми вы собираетесь управлять, например с 1 по 4, с 5 по 8, с 9 по 12 или с 13 по 16, а кнопками можно включать/выключать или плавно регулировать мощность нагрузки (например интенсивность свечения лампы).

Съемная розетка AB600S с виду похожа на съемный сетевой адаптер или переходник, дополненный блоком электроники. Данная модель предназначена для питания нагрузок мощностью до 3,5 кВт с дистанционным управлением включением и выключением без возможности регулировки мощности.

В эту розетку можно включить например ТЭН или подобную мощную активную нагрузку, которую периодически нужно дистанционно включать или выключать, без необходимости каждый раз специально ходить за несколько метров до выключателя или розетки.

AB600WD — съемная розетка для улицы. Имеет защитную крышку, предохраняющую штепсельный разъем от попадания влаги и пыли. Эта розетка способна коммутировать нагрузку мощностью до 1 кВт без возможности регулировки мощности, то есть здесь опять же реализована функция дистанционного включения/выключения при помощи пульта AB600R.

AB600D — съемная розетка с функцией диммера. Данная розетка работает подобно диммеру, при этом способна выдержать нагрузку мощностью до 400 ватт. Посредством дистанционного управления с пульта можно плавно регулировать подаваемую мощность, например уменьшать или увеличивать яркость системы освещения, которая включается в розетку периодически, либо включена в эту розетку постоянно.

Ежели требуется меньшая мощность, до 250 ватт, да при условии что потребитель всегда подключен в одном и том же месте, то более оптимальным решением будет применить встраиваемый диммер дистанционного управления AB600ID, который рассмотрим ниже.

AB600IS – встраиваемый выключатель дистанционного управления. Способен по нажатии кнопки на пульте коммутировать нагрузку мощностью до 1 кВт без необходимости втыкать и выдергивать вилку или каждый раз подходить к выключателю.

Если требуется с пульта включать и выключать электроприбор мощностью до 1 кВт, который все время находится в одном и том же месте, то это решение для вас. AB600IS легко поместится даже в малую распаячную коробку.

AB600ID — встраиваемый диммер для дистанционного управления мощностью нагрузки с пределом в 250 ватт. Идеальный вариант для стационарных систем освещения в жилых помещениях.

Если требуется оснастить светильник дистанционным регулятором, например превратить на вечернее время яркую настольную лампу в ночник, то это решение для вас, — можно просто разместить диммер в корпусе лампы и регулировать яркость без необходимости включать другую лампу или крутить ручку настенного диммера.

Таким образом, розетки и регуляторы дистанционного управления ELRO серии AB600 станут отличным дополнением для систем домашней автоматизации, и сделают вашу жизнь еще более комфортной.

RDC1-0019, Дистанционный обучаемый релейный выключатель. Для работы с любым пультом ДУ

Спецификация набора

То, что у вас уже есть, вы можете удалить в корзине.

НаименованиеЦенаКол-во
ATTINY85-20SU, Микроконтроллер 8-Бит, AVR, 20МГц, 8КБ Flash [SO-8]340 руб.1
LP2950CZ-3.3/NOPB, Регулятор с низким падением напряжения, 3.3В, 380мВ/100мА [TO-92]51 руб.1
Кер.ЧИП конд. 0.01 мкФ X7R 50В,10%, 08054 руб.5
К73-17 имп, 1.5 мкФ, 630 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный34 руб.1
ECAP (К50-35), 10 мкФ, 50 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый5 руб.3
0.125Вт 0805 10 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)2 руб.1
0.125Вт 0805 10 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)2 руб.2
0.125Вт 0805 510 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)2 руб.1
1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41]4 руб.5
BSS138LT1G, Транзистор, N-канал 50В 220мА [SOT-23]6 руб.1
TSOP31236 (TSOP1736), ИК-приемник 36кГц65 руб.1
PLD-6 (DS1021-2x3S), Вилка штыревая 2.54мм 2×3 прямая тип15 руб.1
NRP-07-C-05D, Реле 1 пер. 5V / 7A, 250VAC80 руб.1
KLS2-103-5.00-02P-4S(С) (DG103-5.0-02P), Клеммник винтовой, 2 конт., шаг 5.0 мм26 руб.1
Печатная плата IR_Relay, Печатная плата с разводкой, FR4 82,5х31,8мм (1.5мм, 18мкм)120 руб.1
Описание

Модуль предназначен для самостоятельного повторения начинающим, взрослым электронщикам.

Устройство предназначено для дистанционного управления нагрузкой мощностью до 3кВт с мощью ИК пульта дистанционного управления от любого телевизора. Используется любая клавиша на пульте о назначении которой вы даже не догадываетесь. Логика работы и настройки очень простая. При первом включении модуля он сразу находится в режиме ожидания команды от ИК приемника, т.е. нажатия кнопки на пульте. Как только вы определитесь со свободной кнопкой на вашем пульте ДУ, направляйте пульт в сторону устройства и жмите кнопку. Микроконтроллер определит производителя вашего пульта, узнает код нажатой клавиши и запомнит его. После этого нажатие этой клавиши будет включать или выключать реле, к контактам которого подключена нагрузка. Например, модуль можно встроить в люстру и, не вставая с дивана включить свет в вечернее время. А можно добавить его в собственный проект домашнего помощника или мультимедийной системы.

Ниже приведена схема, по которой можно определить, что вся конструкция находится под высоким напряжением, несовместимым с жизнью.

Соблюдайте правила электробезопасности.

Прошивка модуля осуществляется через разъем XP1 (ISP) с помощью любой платы Arduino или нашего программатора Arduino Верба

Это открытый проект! Лицензия, под которой он распространяется – Creative Commons — Attribution — Share Alike license.

Как запитать китайский дистанционный выключатель от 5В или 12В

Схема китайского дистанционного переключателя, а также ее модификация для питания от 5В или 12В. Комплект дистанционного управления, состоящий из пульта с 6-ю кнопочками и приемного блока с четырьмя реле на выходе на АлиЭкспресс стоит с доставкой менее 300 руб. Приобрел сразу два.

Это устройство предназначено для управления люстрой, но может переключать и любые другие нагрузки на 220V примощности 1000W.

Схема китайского выключателя с ДУ

На рисунке 1 показана схема, срисованная мною с печатной платы. Порядковые обозначения деталей указал произвольно. Это только схема приемного блока, потому что лазить в пульт мне не было никакой необходимости.

Так сказать, к пульту «претензий не было». «Претензии» были только к приемному блоку, потому что мне нужно было, чтобы схема питалась от источника постоянного тока, а не от электросети, потому в нем и «ковырялся».

Как видно из схемы на рис.1 схема приемного блока состоит из радиоприемного модуля «RF», декодера на микросхеме HSI535P-J, набора транзисторных ключей VТ1-VТ4 с электромагнитными реле К1-К4 на выходе, и источника питания на основе параметрического стабилизатора VD2, VD3, выпрямителя VD8-VD11 и гасящего избыток напряжения конденсатора С8.

Какую-либо информацию или «датишит» по микросхеме HSI535P-J найти не удалось, да, впрочем, в этом и нет необходимости. Хотя, маркировка на микросхеме была только в одном экземпляре переключателя, и то нечеткая. Во втором микросхема вообще без маркировки.

Ясно главное, питается микросхема напряжением 5V от стабилизатора типа 78L05, и на выходах у неё активные единицы. Выходов, возможно, более четырех, используемых в этой схеме (такой вывод делаю, потому что много свободных выводов). Ну, здесь четыре, так четыре, мне именно столько и было нужно.

Рис. 1. Принципиальная схема китайского электронного дистанционного переключателя.

К счастью, обмотки реле на 12V. Так что, чтобы запитать блок от «автомобильного» источника, можно даже почти ничего в схеме не менять, просто подать питание не на вход «-220V», а параллельно конденсатору С7, согласно его полярности. Вот, в отношении двенадцативольтового питания, и все.

Еще отпаять С8 и R8, чтобы освободить общий вывод контактов реле.

Рис. 1. Принципиальная схема модификации китайского электронного дистанционного переключателя.

И другой случай, в котором потребовался модуль управления, питающийся напряжением 5V. При этом нужны были выходные ключи без реле. В этом случае схема имеет вид как на рисунке 2. Как видно, много деталей удалено, а именно, реле, детали источника питания.

При этом на плате остается очень много места, я просто отрезал ножницами по металлу пустую ненужную часть платы, после демонтажа ненужной части схемы.

В принципе, если нужны выходные логические единицы, можно и ключи на VT1-VT4 убрать, а выходные уровни снимать непосредственно с выводов микросхемы.

Кстати, несмотря на то, что оба дистанционных переключателя были куплены одновременно и у одного и того же продавца, пульты не взаимозаменяемы, возможно, там есть какой-то идентификационный код.

Как запитать китайский дистанционный выключатель от 5В или 12В

Схема китайского дистанционного переключателя, а также ее модификация для питания от 5В или 12В. Комплект дистанционного управления, состоящий из пульта с 6-ю кнопочками и приемного блока с четырьмя реле на выходе на АлиЭкспресс стоит с доставкой менее 300 руб. Приобрел сразу два.

Это устройство предназначено для управления люстрой, но может переключать и любые другие нагрузки на 220V примощности 1000W.

Схема китайского выключателя с ДУ

На рисунке 1 показана схема, срисованная мною с печатной платы. Порядковые обозначения деталей указал произвольно. Это только схема приемного блока, потому что лазить в пульт мне не было никакой необходимости.

Так сказать, к пульту «претензий не было». «Претензии» были только к приемному блоку, потому что мне нужно было, чтобы схема питалась от источника постоянного тока, а не от электросети, потому в нем и «ковырялся».

Как видно из схемы на рис.1 схема приемного блока состоит из радиоприемного модуля «RF», декодера на микросхеме HSI535P-J, набора транзисторных ключей VТ1-VТ4 с электромагнитными реле К1-К4 на выходе, и источника питания на основе параметрического стабилизатора VD2, VD3, выпрямителя VD8-VD11 и гасящего избыток напряжения конденсатора С8.

Какую-либо информацию или «датишит» по микросхеме HSI535P-J найти не удалось, да, впрочем, в этом и нет необходимости. Хотя, маркировка на микросхеме была только в одном экземпляре переключателя, и то нечеткая. Во втором микросхема вообще без маркировки.

Ясно главное, питается микросхема напряжением 5V от стабилизатора типа 78L05, и на выходах у неё активные единицы. Выходов, возможно, более четырех, используемых в этой схеме (такой вывод делаю, потому что много свободных выводов). Ну, здесь четыре, так четыре, мне именно столько и было нужно.

Принципиальная схема китайского электронного дистанционного переключателя

Рис. 1. Принципиальная схема китайского электронного дистанционного переключателя.

К счастью, обмотки реле на 12V. Так что, чтобы запитать блок от «автомобильного» источника, можно даже почти ничего в схеме не менять, просто подать питание не на вход «-220V», а параллельно конденсатору С7, согласно его полярности. Вот, в отношении двенадцативольтового питания, и все.

Еще отпаять С8 и R8, чтобы освободить общий вывод контактов реле.

Принципиальная схема модификации китайского электронного дистанционного переключателя

Рис. 1. Принципиальная схема модификации китайского электронного дистанционного переключателя.

И другой случай, в котором потребовался модуль управления, питающийся напряжением 5V. При этом нужны были выходные ключи без реле. В этом случае схема имеет вид как на рисунке 2. Как видно, много деталей удалено, а именно, реле, детали источника питания.

При этом на плате остается очень много места, я просто отрезал ножницами по металлу пустую ненужную часть платы, после демонтажа ненужной части схемы.

В принципе, если нужны выходные логические единицы, можно и ключи на VT1-VT4 убрать, а выходные уровни снимать непосредственно с выводов микросхемы.

Кстати, несмотря на то, что оба дистанционных переключателя были куплены одновременно и у одного и того же продавца, пульты не взаимозаменяемы, возможно, там есть какой-то идентификационный код.

12CH 12 вольт дистанционный переключатель RF беспроводной 1 передатчик + приемника

DongFang Wireless Remote Control Switch profession Store Store

Информация о магазине

Стаж работы магазина DongFang Wireless Remote Control Switch profession Store Store на Aliexpress можно посмотреть на странице заказа товара.

*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.11.2021 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *

  • Характеристики товара
  • Отзывы

12CH 12 вольт дистанционный переключатель RF Беспроводной 1 передатчик + приемник 12 фиксированный код 3 способ работы 315/433 МГц 10A 1000 м расстояние SKU: 5103

Параметры:

Канал: 12 ч Расстояние дистанционного управления: 50 м/150 футов (Обратите внимание, что это идеальное расстояние без каких-либо блоков и помех сигнала, оно будет расти и падать около 10%-50% с блоком и сигнальным помехом.) Код: фиксированный код, паяльная 2260 2262 Частота: 315/433 МГц (по умолчанию 315 МГц) Источник питания: 1X12V/23A (Не входит в комплект) 2. Приемник Канал: 1 ч Источник питания (рабочее напряжение): 12 В постоянного тока Реле: 10A/250 В переменного тока, 10A/125 В переменного тока, 10A/30 В постоянного тока, 10A/28V DC Чувствительность: -105 дБм Рабочая температура: -40’C

80’C Размеры: 55*24*17 мм Выход: пробежка, самоблокировка регулируется Режим управления: Переключатель/самозамок: нажмите-> ВКЛ; Нажмите еще раз-> ВЫКЛ Нажмите одну кнопку для одного времени работы/включения. Нажмите ту же кнопку снова и выключите. (1 канальный переключатель (приемник) Требуется 1 кнопка дистанционного управления (передатчик). Мгновенный/пробежка: Нажмите и удерживайте->On; Release->Off Удерживайте нажатие одной кнопкой, чтобы включить/включить. Ослабьте палец, чтобы остановить/выключить. 1 канальный переключатель (приемник) нужно 1 кнопка дистанционного управления (передатчик) (Заводская оригинальная Настройка мгновенная, пожалуйста, выберите функцию или измените ее самостоятельно.) Метод обучения и удаления: 1. На панели управления сенсорного переключателя есть кнопка обучения, кнопка используется для обучения и удаления кода. 2. Нажмите кнопку обучения в течение одного времени, светильник индикатора включается в выключение. Нажмите любую клавишу на пульте дистанционного управления, индикатор мигает два раза и выключается. Это означает, что вы успешно учитесь этому. 3. Он может узнать более 12 шт 2262 или 1527 чип с различным кодом беспроводного пульта дистанционного управления. 4. Метод удаления пульта дистанционного управления: удерживайте нажатие кнопки обучения около 8 секунд, светильник индикатора включается, затем код, который вы изучили, будет удален. Примечание: по умолчанию мы отправляем 315 МГц, если вам нужно 433 МГц, пожалуйста, оставьте сообщение под вашим заказом, спасибо!

12 x приемник 1 х пульт дистанционного управления (Аккумулятор не входит в комплект)

IMG_0840IMG_08429595998555IMG_6674IMG_6680 IMG_6681

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы покупателей очень важны. Мы просим вас, ПРЕЖДЕ чем оставлять нам нейтральный или отрицательный отзыв, связаться с нами, чтобы мы могли разрешить проблему к общему удовольствию.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Выключатель celiane две клавиши
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector