Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блоки розеток: виды, типы

Блоки розеток: виды, типы

Одно из главных требований правильной электропроводки в помещении заключается в том, что расстояние между центрами розеток в блоке должно соответствовать межцентровому расстоянию между подрозетниками. Это необходимо учитывать при штроблении стен, разметке гипсокартонных панелей, керамической плитки или других видов облицовки. В большинстве случаев данное расстояние варьируется в пределах 71-72 мм.

Чтобы выполнить качественный монтаж розеточных блоков, не достаточно только грамотно разметить стену и пробурить отверстия нужного диаметра. Необходимо также правильно выбрать эти электроустановочные изделия, в зависимости от особенностей объекта и условий, в которых будет эксплуатироваться электропроводка. Рассмотрим, какие бывают виды блоков розеток и для чего они предназначены.

Содержание

Разновидности розеточных блоков

Блок розеток представляет собой пластиковый корпус с электрическими разъемами. Он может содержать от 4 до 24 гнезд для подключения различной аппаратуры, компьютерной техники, средств автоматизации, бытовых электроприборов. Также многие устройства оснащаются дополнительными заземляющими контактами и автоматическими выключателями, которые защищают нагрузку от КЗ или резких скачков напряжения. Также современные блоки отличаются такими особенностями:

  • крышки изготавливаются из негорючего огнестойкого пластика, отвечающего требованиям пожарной безопасности;
  • возможность монтажа в электротехнические и телекоммуникационные шкафы;
  • модульная конструкция;
  • высокопрочный легкий алюминиевый корпус;
  • некоторые модели имеют индикаторы перенапряжения, электропитания, заземления;
  • сплошные токовые шины, объединяющие отдельные розетки. Это повышает надежность и безопасность электрических соединений;
  • стандартная высота 1U, совместимость с любыми линейками 19-дюймового оборудования.

Существует три основных вида блоков розеток:

  1. Для монтажа скрытой проводки. Они состоят из подрозетников, встраиваемых в стену, и крышек. Недостатками этот типа устройств является необходимость создания отверстий в стенах. Обычно блоки розеток для скрытой проводки монтируются на этапе строительства или капитального ремонта объекта.
  2. Блоки открытого типа. Их устанавливают на стену, стойку или в шкаф. Провод питания подводится по кабель-каналу. Этот вариант характеризуется удобством монтажа и гибкостью (при необходимости розеточный блок можно достаточно быстро переставить на другое место).
  3. Выдвижные. Их часто используют в жилых помещениях. Они могут быть интегрированы в стол, шкаф или другую мебель и выдвигаться при необходимости.

Особенности установки блоков розеток

Подсоединение розеточных блоков может выполняться двумя способами:

  1. Шлейфовый метод. Он используется для нагрузок, величина которых не превышает 16 А. Способ подразумевает прокладку проводки внутри стен или в кабель-каналах.
  2. Комбинированный метод. Его особенностью является параллельная схема подключения. От источника электропитания прокладываются две кабельные линии. Одна из них выполняет функцию обычного шлейфа, по которому питание подается на несколько секций розеток. Вторая линия предназначена для подключения мощных нагрузок. Такая схема обеспечивает независимость двух групп потребителей друг от друга. Недостатком этого метода является увеличение расходов на материалы и электромонтажные работы.

Последовательность монтажа блоков розеток скрытым способом:

  1. Подготовительные работы. Они включают в себя обесточивание объекта, разметку стен, выбор инструмента для выполнения установочных отверстий.
  2. Сверление гнезд под подрозетники с соблюдением необходимого расстояния между центрами розеток в блоке. В качестве инструмента используется перфоратор с коронками подходящего диаметра.
  3. Создание штроб под проводку от щитка до розеточного блока.
  4. Прокладка кабелей, установка и фиксация блоков.
  5. Подключение электрики. Для этого нужно зачистить питающий кабель на 10-15 мм, подготовить отрезы проводов для изготовления перемычек. Сечение соединительных отрезков должно соответствовать остальной проводке. Конец фазного проводника питающей линии подключается к первой розетке. От нее с помощью перемычек запитываются другие розетки. Цветовая маркировка проводов должна соответствовать стандартам (фаза — красный, нейтраль — синий, «земля» — зеленый).
  6. Заделка щелей и отверстий.

Монтаж скрытым способом является достаточно трудоемким и неудобным. Современные решения в промышленном и коммерческом секторе обычно предполагают использование блоков розеток, выполненных в общем корпусе. Они монтируются с помощью кронштейнов на горизонтальных или вертикальных поверхностях, не требуют сложных электромонтажных работ. Многие виды блоков розеток используют электрическое соединение по технологии IDC, защелкивающиеся контакты, гнезда IEC320С14 для быстрого и комфортного подключения.

Критерии выбора устройств

Один из основных параметров, которым следует уделять внимание при выборе блока розеток — максимальная мощность подключаемой нагрузки. Большинство моделей рассчитано на суммарный потребляемый ток 16 А. Также выпускаются устройства, предназначенные для нагрузок до 32 А. К другим важным характеристикам относится:

  • количество гнезд;
  • номинальное входное напряжение;
  • способ установки и подключения;
  • тип розеток;
  • наличие дополнительных элементов (автоматический выключатель, индикаторы и пр.);
  • условия эксплуатации (температура, влажность);
  • класс огнестойкости.

Итоги

В статье были описаны особенности и виды блоков розеток, критерии выбора, а также способы установки устройств.

Монтаж тройной розетки своими руками. Как проводить работы.

Монтаж тройной розетки может быть выходом для тех, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт в своей квартире, но желает комфортно пользоваться электрикой в каждой комнате своей квартиры. Для превращения одной розетки в три у вас есть три варианта. Рассмотрим каждый из них.

Установка блока из трех розеток

Блок из трех розеток

Блок из трех розеток отлично смотрится на стене

Наиболее приемлемый способ по соотношению цена/качество. Желательно производить монтаж на этапе ремонта/штукатурки, но возможна установка и по готовой стене. Более детально о монтаже блока розеток мы писали ранее.

  1. Вы можете сделать не 3, а 4 и даже 5 розеток в одном блоке в зависимости от марки и модели электроустройства;
  2. Надежность и простота монтажа;
  3. Низкая стоимость
  • Работа пыльная – придется сверлить подрозетники
  • Требуется специальный инструмент (перфоратор, коронки)

Интернет, ТВ и розетки в одном разъеме

Разъемы и розетки в одном блоке

Монтаж блока из нескольких розеток – наиболее распространенное современное решение. По-сути вы получаете несколько отдельных розеток в одном месте, более того, вы можете использовать подрозетники для монтажа не только розеток, но и выключателей, разъемов под Ethernet и TV.

Читайте так же:
Вилка для розетки максидом

Установка тройного встроенного механизма розетки

Зачастую установить блок из трех розеток не представляется возможным, т.к. не хватает места. Рассмотренный вариант с установкой блока трёх розеток, в зависимости от фирмы и марки будет занимать от 240 до 260 мм. Но эту длину можно значительно сократить, если использовать многопостовые розетки с заводским монтажом в один блок. Вместе с накладной рамкой он займет не более 160 мм

Двойная розетка Legrand Mosaic сзади

Качественные автоматические клеммы в заводском модуле на несколько розеток

Достоинства такого подхода:

  1. Более простой монтаж розеток
  2. Не нужно ничего соединять дополнительными проводами
  3. Занимает меньше места
  4. Заводской монтаж электрики более надежен, чем любой ручной
  • Заводской блок из трех розеток стоит дороже, чем три розетки этого же производителя, купленные по отдельности. Например, если механизм Legrand для трех розеток стоит 3*4$=12$, то механизм тройной многопостовой розетки обойдется вам в 26$, то есть в два раза дороже.
  • Необходим специальный подрозетник на три модуля

Важно: При покупке убедитесь, что купленный модуль надежно крепится в специальный подрозетник. Лучше использовать модули и подрозетники одного производителя.

Тройная розетка – эконом вариант

Тройная розетка без качества

Тройная розетка с заземлением

Ни один электрик в здравом уме не посоветует вам устанавливать такие тройные розетки на постоянной основе. Они могут нормально служить в виде переноски-удлинителя, но не более того. Тем не менее, на рынке довольно часто можно встретить продукцию Кунцево Электро и подобных фирм, которые предлагают вам сразу 3 розетки за цену менее 4$.

Достоинства такого решения:

  1. Меньше занимают места, чем описанные выше варианты – три розетки помещаются в блок 95*95см;
  2. Цена. Механизм нормальной розетки Legrand стоит 4$, а тут вместе с корпусом за три штуки та же цена.

А вот недостатки:

  • Из – за своей конструкции розетка не может нормально крепиться в один стандартный подрозетник и постоянно будет из него выпадать. Как бы аккуратно вы им не пользовались, он обязательно выпадет!
  • Качество используемой пластмассы. Уважающие себя фирмы не производят розетки такого формата, а все остальные, в том числе и Кунцево Электро, используют дешевый горючий пластмасс, поэтому применение таких розеток даже в качестве «времянок» — весьма опасно.
  • Контакты. Внутри этих розеток нет ни меди, ни бронзы, ни латуни. Только крашенная жесть. Так делается дешевый товар. Посмотрев видео о производстве розеток в Кунцево и даже разобрав такую розетку вы увидите якобы латунь в контактных группах, однако все сразу становится на места, если вы проверите эту «латунь» магнитом. Жестяные контакты спустя некоторое время перестают пружинить, хуже передают электричество через вилку, нагреваются, ржавеют. В общем, делают все то, что должна делать жесть в несвойственных для нее обстоятельствах.

Не ставьте такие розетки без особой необходимости ни себе ни заказчику. В обоих случаях это выйдет вам дороже.

Комментарии:

Я устанавливал тройную розетку, наподобие той, что на последней картинке и предупреждал заказчиков, что долго она не продержится. В итоге, через 2 недели они меня снова вызвали и я им в раздолбанный подрозетник вставлял уже одинарную нормальную розетку. Уж лучше такая с подключенным выносным тройником, чем тройная в один стакан.

Объясните мне, зачем при установке блока розеток пользуются уровнем? Какая в этом необходимость? Недостаточно ли просто ориентироваться на пол или другую поверхность? На край плинтуса, например.?

Саша, я обычно так и делаю. Если полы не по уровню, а розетки выставлены в горизонт, то заказчик будет видеть, что это вы криво поставили розетку. Следовательно, лучше опираться на фактический пол, а еще лучше на плинтус

Ставил тройные турецкие розетки Vi-ko с планкой на обратной стороне от старых советских розеток (подходят идеально), чтобы розетка не гнулась от зацепов. Работают уже 17 лет. Ничего не болтается и не выпадает. Подключаю пылесос, компьютер, ноутбук, зарядки от телефона и др. Всё отлично.

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Крепление розетки распорной скобой

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Подрозетники для внутреннего монтажа

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Высверливание отверстий в плитке

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Выбивание отверстий в плитке

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

Просверливание отверстий под плиткой

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Ввод кабеля в установочную коробку

Далее потребуется аккуратно вытянуть кабель из отверстия вначале с помощью крючка, а затем руками и завести его свободный конец в установочную коробку, как показано фотографиями.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Монтаж установочной коробки и розеток

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

Заключительный этап монтажа розетки

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают термоусаживающие трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Вариант соединения проводов внутри розетки

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Крепление коробки в гипсокартонной перегородке

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

Разделка гипсокартонной перегородки под коробку

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Дальше останется ввести кабель, разделать концы проводов и подключить розетку обычным образом.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Деревянные подрозетники для открытой проводки

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

Закрытие крышки с удалением части подпрессовки

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Монтаж распределительных коробок, электрических розеток, выключателей освещения

Неотъемлемой частью электромонтажных работ при строительстве и ремонте помещений является установка розеток,выключателей, приборов освещения. В связи с этим необходимо заранее спланировать и разметить места расположения этих элементов электропроводки. Очень часто перечисленные устройства устанавливаются группами и объединяются под один корпус или коробку, для удобства монтажа и пользования ими. Соответственно с этим необходимо составить схему электропроводки ко всем узлам (точкам) энергопотребления с указанием марки и сечения проводов.

Электрическими точками называют розетки, выключатели, распределительные коробки и приборы освещения (бра, люстры, светильники). Они являются узлами электрической сети. От используемого вида прокладки проводки (скрытый или открытый) зависит вид точек, а также правила их монтажа.

На сегодняшний день, электромонтажники пользуются «европейскими стандартами» монтажа. Носят, они, неофициальный рекомендательный характер, при этом, не выходя за рамки требований ПУЭ.

Ниже, в статье, представлены подробные указания и инструкции, при руководстве которыми монтаж электрических точек будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Краткое содержание

  • Требования по установке розеток и выключателей
  • Выбор марки и сечение жил провода для прокладки
  • Материалы и инструменты для установки электрических точек
  • Установка внутренних точек.
  • Подключение розетки, выключателя
  • Подключение блока «розетка и выключатель»
  • Соединение проводов в распределительной коробке

Требования по установке розеток и выключателей

Приступая к монтажу электропроводки, розеток, выключателей необходимо знать где и на какой высоте можно их устанавливать. Есть официальные требования, регламентирующие расположение электрических устройств внутри помещений (ПУЭ) и неофициальные рекомендации сложившиеся в процессе эксплуатации электроприборов. Правила устройств электроустановок (ПУЭ), регламентируют общие требования по установке электрооборудования и более направлены на соблюдение противопожарной и электрической безопасности. Поэтому на деле нужно руководствоваться как требованиями ПУЭ так и рекомендациями по размещению электроприборов с точки зрения удобства эксплуатации.

Отверстие для распределительной коробки располагают под потолком, ниже на 10-15 см (смотрите рисунок). Розетки лучше устанавливать на расстоянии 30 см от уровня пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель обычно устанавливается на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от уровня пола. Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб. На кухне розетки лучше располагать чуть выше уровня стола. Блок розеток необходимо размещать на одной высоте, это придает им эстетический вид.

Монтаж штроб — важные правила:

Выбор марки и сечения жил провода для прокладки

В домах ранней постройки проводка выполнялась двухжильным проводом состоящим из фазы и ноля. Сечение жил составляло 1,5 -2,5 кв. мм. В домах новой постройки принято прокладывать проводку состоящую из трех проводов: фаза, ноль и защитное заземление. Кабель следует выбирать медный с сечением жил не менее 2,5 кв. мм. Но если вы будете прокладывать раздельно осветительную и силовую проводку, то для освещения можно взять медный кабель сечением 1,5 мм.кв. (например ВВГнг 3×1,5), для силовой 2,5 мм.кв.( ВВГнг 3×2,5).

Чтобы узнать длину провода необходимую для прокладки нужно померить и сложить расстояние от распределительной коробки до каждой точки. К полученному значению надо прибавить 1 метр, для разделки и необходимого запаса в подрозетниках.

Материалы и инструменты для установки точек монтажа

Для монтажа розетки, выключателя или распределительной коробки потребуется:

  • провод;
  • подрозетник, распределительная коробка
  • розетка, выключатель, светильник;
  • нож для зачистки изоляции;
  • изолента ПВХ для изоляции токоведущих частей;
  • индикатор для определения наличия напряжения;
  • перфоратор с набором коронок и битой (для внутренней розетки);
  • пассатижи, кусачки, отвертки;
  • гильзы, разъемы, клеммы для соединения проводов ;
  • рулетка, уровень;
  • шпатель, смесь для фиксации коробок в стене.

Установка внутренних электрических точек.

Монтаж электрических точек можно вести как отдельно, так и одновременно с монтажом кабеля. В первую очередь отмечается расположение электрических точек на стенах комнаты, затем делается разметка линий прокладки проводки, и уже по размеченным линиям сверлятся отверстия и нарезаются штробы. Теперь все процессы поподробнее.

Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки, если будет устанавливаться блок розеток, то в этом случае удобно пользоваться специальным шаблоном для разметки.

Когда определено местоположение центра, можно начертить контур отверстия подрозетника при помощи установочной коробки или шаблона.

Далее монтаж будем вести для стен из штукатурки или бетона. Монтаж для стен из гипсокартона делается немного иным способом и будет описан ниже в статье.

Когда у нас все отверстия размечены, можно приступать к их сверлению при помощи перфоратора и специальной насадкой — коронкой по бетону, она может быть либо с алмазным резцом либо с зубьями из твердосплавных материалов. Эта коронка (диаметром 68 мм под розетки или 80 мм под распределительную коробку) снабжена центрирующим сверлом по центру насадки.

Это сверло приставляется к центру намеченного контура будущей точки, затем несколькими небольшими включениями перфоратора намечается углубление. Сверло надежно фиксирует коронку на месте, не давая ему смещаться во время сверления. Просверлить контур с отверстием необходимо на всю длину коронки. Затем небольшими ударами молотка и зубила штукатурка или бетон выбивается из отверстия. Остается лишь подровнять дно углубления при помощи того же молотка и зубила. Отверстие готово.

Далее в штукатурке пробивается штроба до коробки, для укладки провода. Укладывается провод и фиксируется в штробе при помощи дюбель хомутов или любой гибкой ленты нарезанной полосками и дюбель гвоздей.

Если устанавливается одиночный подрозетник, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не упирались в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько (блок розеток), то нужные ушки оставляют для сцепления нескольких подрозетников друг с другом.

Подрозетник должен легко входить в посадочное отверстие, а провод должен без проблем входить в отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Следующий этап — фиксация коробки. Для фиксации коробки применяется раствор алебастера, гипсовый клей, шпаклевка. Перед фиксацией отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1. На 4 части алебастра замешивают 1 часть воды. Наносят раствор на подрозетник и стену со всех сторон.

Устанавливать подрозетник или распределительную коробку необходимо строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не утопал в стене, края коробки должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора замазывают провод, идущий к подрозетнику. Коробка вставляется в отверстие и придавливается пальцем, немного раствора должно выйти из отверстий.

После того как алебастер застынит, шпателем подравниваются края поверхности и удаляется раствор из коробки.

Установка электрических точек в гипсокартоне

Монтаж подрозетника как и в предыдущем случае начинается с разметки и высверливания отверстия в гипсокартоне. Если требуется установить блок розеток в гипсокартон, то необходимо отложить и провести несколько линий (вертикальных или горизонтальных) в зависимости от расположения блока, соблюдая расстояние между ними (строго 72 мм), т.к. это расстояние между центрами розеток. Удобнее всего это делать при помощи заранее приготовленного шаблона и уровня. Если растояние будет меньше, розетки будут налаживаться друг на друга, если расстояние будет больше, то между розетками образуется зазор.

Для высверливания отверстий применяем электродрель или перфоратор и специальную коронку по гипсокартону или дереву нужного размера.

В центре этой коронки также имеется направляющее сверло, которое нужно приставить к центру пересечения горизонтальной и вертикальной линий разметки на стене, и высверливается отверстие.

После высверливания отверстия необходимо убедиться, что подрозетник не упирается в капитальную стену за гипсокартоном. Если упирается, то следует при помощи перфоратора или зубила снять часть бетона до тех пор, пока между подрозетником и стеной не будет нужного размера для размещения подрозетника. При покупке подрозетников нужно выбирать специальные для установки в гипсокартон. Он имеет дополнительные крепления в ГПК в виде специальных лапок (смотрите рисунок).

Фиксируется подрозетник с уже вставленным проводом: просто вкрутив фиксаторы распрямляющие ушки (лапки). Если отверстие после сверления получилось больше, то подрозетник дополнительно фиксируется с помощью алебастра.

Штробу так же заделываем алебастром. После того как подрозетник зафиксирован, приступаем к монтажу внутренней части розетки. Подключаем фазу, ноль и заземление (заземление в случае трех проводной проводки, желтый провод с зеленой полосой).

Подключение розетки, выключателя

Перед тем, как подсоединить выключатель или розетку, разберемся с цветовой маркировкой проводов.

Согласно норм ПУЭ проводка в доме должна состоять из 3-х проводов:

Схема подключения розетки и выключателя

Подключение розетки

Прежде чем подключать розетку необходимо убедится в отсутствии напряжения в подключаемой сети. Определить по цветовой раскраске фазный, нулевой и защитный провод. Прикрутить провода к розетке. Защитный провод подключаем к заземляющему контакту розетки. А фазный и нулевой к силовым контактам розетки. Причем, последовательность не важна. Заключительный этап- закрепление розетки в посадочной коробке. Если розетка не имеет заземляющего контакта, то тогда просто подключается фазный и нолевой провод.

Обозначений на такой розетке нет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

Ещё раз проверьте правильность подключения проводов и затяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте розетку в монтажную коробку, выравнивая его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

Подключение розеток шлейфом

В некоторых случаях в доме или квартире приходится подключать большое количество маломощных потребителей: телевизоры, тюнеры, системы виденаблюдения, модемы, зарядки для телефонов и др. В этом случае целесообразно установить блок розеток и подключить их шлейфом. У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов (3 приходящих+3 отходящих).

Подключение выключателя

При подключении выключателя следует учитывать то, что согласно п.6.1.7. ПУЭ, выключатель должен розъеденять фазный провод светильника или другого оборудования, подключенного через выключатель. Это является основным требованием, которое мы должны соблюсти. Ниже приведены схемы подключения одного, двух и трехклавишного выключателя

При установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя часть клавиши, а при выключении нижняя. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, но на светильниках с металлическим каркасом он устанавливается.

Подключение блока «розетка и выключатель»

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость установить дополнительный выключатель освещения, а возможности долбить стены и прокладывать по новой проводку от распределительной коробки нет. В этом случае на помощь приходит блок «выключатель и розетка». При объединении розетки и выключателя в одном блоке экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.

В случае дополнительного подключения второго устройства: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно из картинки, для реализации всей схемы потребуется один автоматик и одна коробка совмещенная с подрозетником.

Соединение проводов в распределительной коробке

Для соединения проводов, идущих от различных групп потребителей (розеток, светильников, выключателей) в жилом доме, квартире да и вообще на любом объекте применяются распределительные коробки, их еще называют распаечные коробки. Они удобны как с точки зрения монтажа, обслуживания, так и с точки зрения пожарной безопасности. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) также регламентируют порядок соединения электропроводов.

Как было сказано выше — основные соединяемые потребители – это светильники и розетки, другие распределительные коробки, при этом схема соединения проводов в распределительной коробке для них будет различна. Для подключения розетки выполняется простое соединение проводов по цветам. Всего будет три цвета: фаза (коричневый или красный), ноль (синий или голубой), заземление (жёлтый с зелёной полосой). Применяются провода и без заземления, тогда кабель будет двухжильным, и вместо трёх цветов будет два. Для светильника и выключателя с одной клавишей потребуется соединение в коробке только 2 проводов: ноль будет соединяться с проводом, идущим напрямую к светильнику (синий провод), а фаза будет проходить к светильнику через выключатель (коричневый провод). Для люстры с 2-клавишным выключателем разница будет лишь в том, что к люстре в данном случае от выключателя пойдут 2 провода, отвечающих за разные группы лампочек, а ноль останется общим. Сложнее схема когда в распределительной коробке подключается и розетка и выключатель с люстрой, а также идет отвод на другую распределительную коробку. В этом случае магистральные проводники и розетка подключаются параллельно по цветам, а выключатель и люстра последовательно — выключатель к фазному проводу, люстра к выключателю и нолевому проводу.

Согласно правил (ПУЭ), существуют следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector