Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить розетки: инструкция с фото

Как правильно установить розетки: инструкция с фото

Правила и техника безопасности перед установкой розеток

  • Перед проведением работ помещение обесточивается на щитке.
  • Для работы используются средства защиты – диэлектрические перчатки, инструменты с изолированными рукоятками.
  • Перед началом монтажа надо убедиться, что подачи электричества на провода нет. Для этого применяются однополюсные или двухполюсные указатели напряжения, индикаторные отвертки. Рабочим наконечником надо поочередно коснуться всех доступных контактов, особенно это касается фазных проводов (прикосновение к нулевым кабелям не представляет опасности для жизни). Если напряжение подается, на указателе засветится индикатор.
  • Прямые соединения алюминиевых и медных кабелей запрещены, они могут вызвать короткое замыкание и пожар.
  • При установке клеммных коробок надо обеспечивать плотное, надежное соединение.

Монтаж розеток и выключателей в квартире требует правильного расчета пропускной способности и мощности приборов. При использовании проводов с сечением в 1,5 кв. мм ставится автомат на 10 А. Для проводов 2,5 кв.мм используются — на 16 А, для 4 кв.мм. – 25 А, для 6 кв.мм – 32 А.

Нормы и евростандарт установки розеток

Перед установкой розетки в стену или увеличением количества точек необходимо правильно рассчитать количество и схему расположения всех сетевых разъемов. Строительными нормативами число и место установки не регламентированы, в своде СП 31-110-2003 указаны только рекомендации. Для монтажа электроарматуры используются два общепринятых стандарта – старый «советский» и евростандарт. Они не регулируют количество точек, но определяют высоту и месторасположение рубильников и разъемов.

Советский стандарт предусматривает такую схему расположения розеток и выключателей (рис. 1):

  • выключатели размещаются на высоте 160 см от уровня пола;
  • розетки располагаются в 90 см от уровня пола и не ближе, чем 10 см до оконного проема.

советская схема установки розеток

  • все выключатели находятся на уровне глаз;
  • под выключателем можно установить комоды и столы, которые не будут его загораживать;
  • безопасность для детей;
  • в любую розетку можно включить бытовые электроприборы, не нагибаясь.

Евростандарт отличается от привычного «советского» (рис. 2):

  • выключатели находятся на расстоянии 90 см от уровня пола;
  • розетки располагаются у пола на высоте от 30 см, но не ближе 10 см от оконных рам.

Подобная схема эстетична и соответствует требованиям современных интерьеров. Она обладает повышенной эргономикой, пользоваться выключателями можно опущенной рукой, вся электрофурнитура максимально скрыта. Но розетки необходимо защищать от детей (используются приборы со специальными шторками), для включения бытовых приборов в сеть следует нагнуться.

евростандарт установки розеток

  • нижний ряд – по одной розетке над уровнем пола для холодильника, посудомоечной машины, электроплиты или варочной поверхности;
  • верхний ряд – по одной розетке для вытяжки и подсветки рабочей зоны;
  • уровень над рабочей поверхностью является вспомогательным, обычно это блок для подключения чайника, комбайна и другой техники.

Двухклавишный выключатель для общего света и обеденной зоны можно располагать около двери. Для санузла отдельно монтируется УЗО и распределительная коробка. Одноклавишный выключатель крепится около двери, для стиральной машины и электросушилки устанавливаются отдельные розетки на значительной высоте от уровня пола и на расстоянии в 60 см от душевой и раковины. Размещение в остальных помещениях планируется с учетом их площади, количества используемых светильников и бытовых приборов.

Типы монтажа розеток в зависимости от типа проводки

  • одинарные розетки и блоки;
  • одноклавишные и многоклавишные выключатели, блоки;
  • накладные и встраиваемые розетки, выдвижные настольные блоки для кухни или письменного стола (скрытая установка);
  • розетки в откосах;
  • сценарные и свободно размещаемые точки;
  • напольные и настенные переносные выключатели для освещения, управляемые при помощи шнурка;
  • вертикальные и горизонтальные (стандартные) блоки;
  • многофункциональные (программируемые) системы.

Каждый из этих типов конструкций отличается особенностями установки и подключения, что важно учитывать при выборе способа монтажа и типа проводки.

Для установки электроарматуры используются несколько вариантов. Самым распространенным является внутренний монтаж, при котором подрозетники встраиваются в стену. Для этого необходима скрытая проводка, штробление, укладка кабеля и заделка шва. Работы проводятся на стадии ремонта, так как после его окончания нельзя установить дополнительную розетку и не повредить отделку.

Одной из разновидностей внутреннего монтажа является установка в гипсокартон. Подрозетник надо встраивать в предварительно вырезанное отверстие, снаружи остается только декоративная панель.

Открытая проводка используется, когда выполнить скрытый монтаж невозможно по ряду причин. Для установки применяются накладные розетки, провода прячутся в кабель-каналы, защищающие от внешнего воздействия. Открытая розетка или выключатель не нуждаются в штроблении стены и на рынке представлен широкий ассортимент эстетичных розеток. Альтернативой для выключателей при открытой проводке является использование напольных и переносных конструкций, управление которыми осуществляется нажатием ноги.

Демонтаж, монтаж внутренних розеток

Перед тем, как установить внутреннюю розетку, может потребоваться демонтаж старой. Надо обесточить помещение, проверить отсутствие тока индикаторной отверткой. Далее снимается декоративная рамка, аккуратно отсоединяются провода и блок. При необходимости снимается подрозетник, который в стене удерживается болтами.

  • снимается лицевая панель, откручиваются удерживающие болты (рис. 3);
  • на место старого подрозетника устанавливается новый (предварительно надо проверить, чтобы он подходил по размеру и плотно удерживался внутри);

демонтаж розеток

    ослабляются контакты для силовых проводов, оставляя пространство в 5-10 мм для контактного провода (рис. 4);

как снять розетку рис. 4 как демонтировать старую розетку рис. 5 инструкция по установке розетки рис. 6

Двойная розетка монтируется таким же образом, если есть провода для заземления, необходимо правильно выполнить все соединения.

Особенности установки розеток и выключателей в панельном или кирпичном доме

Монтаж скрытой розетки или выключателя для кирпичных и панельных домов имеет свои особенности. В старых панельных многоэтажках внутри бетонных плит создавали специальные каналы-пустоты с выходными отверстиями для электроарматуры. В каналы заводились металлические короба и проводка, затем все фиксировалось бетоном или алебастровой смесью. В современных домах подкладка осуществляется схожим образом, но для замены розеток и электропроводки требуется делать штробы и ставить новые пластиковые коробки.

Читайте так же:
Бензогенератор с одной силовой розеткой

В кирпичных домах штробление возможно не всегда, в этом случае может монтироваться внешняя проводка с установкой накладных розеток для штепсельных вилок и выключателей. Для изоляции кабелей применяются специальные кабель-каналы, состоящие из двух частей – настенная и декоративная крышка.

Подключение розеток с заземлением

Планируя, как правильно установить розетку с заземлением, нужно учесть необходимость заземляющего щитка. В многоквартирных домах он находится на последних этажах, в квартиру идет медный заземляющий контакт с сечением 1,5 мм. Инструкция по самостоятельному подключению:

  • на квартирном щитке отключается подача электроэнергии;
  • старая розетка снимается: откручивается винт на корпусе, ослабляются крепежные лапки, обрезаются провода;
  • устанавливается новый подрозетник или подготавливается старый;
  • концы проводов зачищаются, крепятся в клеммной колодке и затягиваются зажимными ботами;
  • к контактам розетки подключается кабель заземления (надо четко соблюдать подсоединение всех фаз!);
  • корпус крышки фиксируется болтами;
  • ставится декоративная панель для настенной розетки (крепится болтами или защелкивается).

Вызов электрика на дом от профессионалов

Доверяйте любые работы по электромонтажу профессионалом. Делаем надежно, с гарантией.

Тренд: розетки в оконном проеме

Последнее время большой популярностью пользуются встроенные розетки, устанавливаемые в откосы. Такое решение оптимально подходит для балконов, лоджий или кухонь, используемых широких подоконников (рис. 7).

установка розетки в откос
как установить розетку в откос

Установка осуществляется по методу скрытого монтажа, подрозетники подбираются для гипсокартона, а не бетонных стен. Порядок выполнения работ повторяет установку обычной встроенной розетки, проводить монтаж рекомендуется на этапе ремонта и заделки откосов (рис. 8).

Монтаж розеток в гипсокартон

Порядок монтажа электрофурнитуры для стен из ГКЛ почти не отличается от обычного, штробление стен не требуется. Проводка прокладывается открытым методом, рекомендуется защита гофрой и специальным пластиковым коробом. Для встраиваемой розетки или выключателя после зашивки стен следует сделать посадочное отверстие диаметром в 68 мм. Подрозетник крепится в гипсокартоне при помощи зажимных лапок, далее работы по подключению проводки и установки электроарматуры повторяют монтаж скрытой розетки (рис. 9).

монтаж розетки в гипсокартон

Установка накладных розеток

Такой тип фурнитуры обычно используется для кирпичных и деревянных стен, при невозможности прокладки скрытой проводки (рис. 10). Установить самому накладную розетку не сложно, для этого применяется модульный способ:

установка накладных розеток

  • в помещении отключается электроэнергия;
  • на стене выполняется разметка, отмечаются линии проводки и точки монтажа розеток;
  • проводится прокладка кабелей, их маскировка в плинтусе или при помощи кабель-каналов;
  • на стене монтируются дюбели с пластиковыми пробками для крепежа корпуса (рис. 11);
  • механизм подключается к кабелю, соблюдая фазность и ноль (белый цвет провода – фаза L, заземление маркируется желтым цветом, ноль – синим);
  • на место ставится наружная декоративная крышка.

монтаж накладной розетки

Тестирование и заключительные работы

Последним этапом установки розеток своими руками является проверка и подключение. Если производился монтаж розеток без прокладки проводки, то надо подключить автомат на щитке и протестировать каждую точку. При прокладке электропроводки задача усложняется, необходимо подключить сеть 220 В к счетчику, после этого включать подачу электроэнергии и проверять установленное оборудование.

Сначала надо убедиться, что автоматы на щитке отключены. Далее фазный провод заводится в счетчик (ввод – первая клемма, вторая – вывод на автоматы). Ноль заводится отдельно, после выполнения работ по установке щитка. Такие работы обычно выполняются первыми, еще до электромонтажных работ в комнатах. Нулевой ввод в дом заводится в третий слот электросчетчика, с четвертого он выводится на нулевую шину. Далее включаются автоматы и проверяется работоспособность проводки и каждой точки. Для этого используется тестер, при помощи которого каждая розетка прозванивается.

Самостоятельный монтаж электропроводки требует тщательного планирования и соблюдения всех норм по безопасности. Инструкцию по подключению следует выполнять в строгом соответствии с выбранным типом проводки, предварительно ознакомившись со всеми особенностями электромонтажных работ и подготовив необходимые материалы. Если какой-то из этапов работ по подключению или замене розеток вызывает вопросы – обратитесь к опытному электрику! Ведь от правильности выполненных работ зависит безопасность в вашем доме.

Наши специалисты

Наши опытные мастера по электромонтажным работам готовы выполнить любые виды электромонтажных работ, электрике , ремонта, замены проводки в квартирах и домах. Полная проектная электротехническая документация.

Правила установки розетки своими руками

Многие люди задавались вопросом, как правильно подключить розетку (штепсельное соединение), но лишь некоторые решаются самостоятельно сделать данный электромонтаж, не прибегая к услугам специалистов.

Если это не противоречит законам (в некоторых странах подобная не лицензированная деятельность запрещена), нормативным актам и договорам аренды, или купли-продажи (без актов на установку электрооборудования дом невозможно будет продать) то поменять розетку, или самому подключить новую, будет по силам любому человеку, даже не обладающим знаниями в электротехнике и технологическими навыками.

Поскольку ставить розетки скрытой установки труднее чем наружной, то речь пойдёт в основном именно о них.

Минимальный набор инструментов

Если при капитальном ремонте дома с заменой электропроводки, многие доверяют весь комплекс работ специалистам, то о том, как поменять розетку единожды, задумывается большинство владельцев частных домов или квартир, тем более, что ничего сложного в этом нет. Необходимо будет запастись минимальным набором инструментов:

  • крестообразная и плоская отвертка;
  • плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; круглогубцы кусачки

Данных инструментов вполне хватит, чтобы поменять розетку, устанавливаемую в существующий подрозетник. Но, если стоит вопрос, о том, как подключить тройную розетку, или целый блок, то без установки новых подрозетников не обойтись, поэтому потребуется дрель-перфоратор и специальное сверло в виде коронки.

коронка с дрелью-перфоратором для установки розетку внутреннего исполнения

Для розеток наружной установки потребуется сверло под дюбель.

Меры электротехнической безопасности

Обязательно необходимо обесточить электропроводку перед тем, как починить розетку или устанавливать новую. Индикатор необходим, чтобы убедиться в том, что напряжение гарантированно снято, для этого жало индикаторной отвертки поочерёдно вставляют в каждое гнездо штепсельного соединения, и убеждаются, что лампочка не загорается при контакте с клеммами.

Проверка напряжения в розетке индикаторной отверткой

После снятия крышки будет не лишним проверить наличие опасного напряжения ещё раз, визуально проконтролировав прикосновения щупа индикатора к контактам. Только после этого можно приступать к дальнейшим действиям.

Может оказаться, что замена розетки не потребуется, очень часто бывает, что при некачественном монтаже подпружиненный провод со временем вываливается из недожатого зажима.

Ремонт штепсельного соединения

Если требуется устранить неисправность в розетке, то после снятия крышки внимательно осматривают контакты и клеммы. Если контакты штепсельного соединения целые, нет подгоревших поверхностей, то возможно плохо зажат провод на клеммах.

В этом случае следует дотянуть зажимы и включить питание на автомате. Проверка индикатором может не дать результатов из-за повреждения в цепи нулевого провода, поэтому следует осторожно вставить в гнёзда вилку любого электроприбора, таким способом проверяя работоспособность контактов штепсельного соединения.

Вот что может случиться если плохо зажаты клеммы проводов на розетке

Если подключение розетки выглядит исправным, а питания нет, то необходимо проверить электропроводку и монтаж в распределительной коробке. Перед тем, как поменять розетку, нужно убедиться в работоспособности питающих проводов при помощи описанного выше способа.

Если провода целы и обеспечивают питание, то ремонт розетки будет заключаться в аккуратном отключении проводников от клемм, демонтаже старой сердцевины, и установке нового штепсельного соединения, с подключением соответствующих проводов.

Проверка старого подрозетника

Ответ на вопрос, как установить розетку скрытой установки подразумевает применение дополнительного вопросительного слова: «где?». Если монтажная коробка (подрозетник) в нормальном состоянии, также как и питающие провода, то установка штепсельного соединения заключает следующие этапы:

  • демонтаж старой сердцевины;
  • разборка нового изделия, с внимательным осмотром сердцевины и проверкой способа крепления. Дело в том, что сердцевина может крепиться к подрозетнику двумя способами – при помощи распорок, упирающихся в стенки стакана, и шурупов крепления металлической пластины сердцевины.
  • Вставка сердцевины в подрозетник и фиксация при помощи шурупов и боковых распорок – применение обоих способов крепления повысит надёжность установки.
  • Подключение проводов;

Подобным образом, если монтажная коробка и провода исправны, можно подключить двойную розетку, устанавливаемую в один стакан подрозетника.

Двойная розетка

Установка нового штепсельного соединения

Если старая металлическая монтажная коробка полностью проржавела и пришла в негодность, то её следует удалить, и установить новую. То же самое придётся сделать, если речь идёт о том, как подключить розетку там, где её раньше не было, только в этом случае придётся монтировать электропроводку и устанавливать подрозетник в бетонной или кирпичной стене.

Для установки монтажной коробки в бетонную стену делают штробление канав под электропроводку, в стенном материале вырезают отверстие для подрозетника при помощи специального сверла-коронки.

высверливания отверстия для подрозетника

Фиксируют подрозетник в стене при помощи быстро застывающего раствора гипса или алебастра. Таким способом можно установить трехфазную розетку для подключения соответствующего оборудования, или поставить целый блок розеток для множества потребителей.

штробление канавки с помощью болгарки

Естественно, что подключить розетку, рассчитанную на три фазы можно только при условии, что существует трехфазная электропроводка. Если используется гипсокартон, то электропроводку прокладывают за листами и конструкциями, а отверстия вырезают при помощи коронки.

Для гипсокартона используются специальные подрозетники, фиксирующиеся к поверхностям листа при помощи специальных прижимных лапок.

Как поменять розетку, добавляя заземление?

По нормативам ПУЭ седьмого издания, все штепсельные соединения должны иметь три контакта для заземления подключаемых электроприборов по системе TN-S, TN-С-S.

Соответственно в электропроводке должен присутствовать третий провод заземления PE, который подключается к специальному заземляющему контакту, который есть у трехконтактных розеток.

трехконтактная розетка — основные элементы

Согласно ПУЭ, требуется, чтобы PE проводник неразрывно следовал от общей шины до заземляющего контакта розетки, то есть, данный провод можно подвести к подрозетнику дополнительно и подсоединить его к PE контакту розетки, без замены проводки.

Как сделать розетку ванной комнаты безопасной?

В помещении ванной необходимо ставить розетки с заземлением, имеющие защитные крышки и степень электротехнической защиты не менее IP 44.

розетка IP44 с защитными шторками

При этом электропроводка санузла должна быть защищена с помощью УЗО. Согласно ПУЭ, в ванной комнате существуют зоны электробезопасности, согласно которым, штепсельные соединения могут устанавливаться только в третьей зоне, которая находится не ближе, чем 60 см от источника распространения капель воды.

установка розетки в ванной комнате

Источником брызг является сама ванная, душевой поддон или раковина умывальника.

Итоги

Таким образом, придерживаясь норм электробезопасности, можно самостоятельно поменять розетку, не прибегая к услугам электромонтёра, соблюдая правила электромонтажа:

  • Снимать изоляцию (1-1,5 см) очень аккуратно, не повредив жилу;
  • При монтаже новой розетки, выступающие из подрозетника проводники должны иметь длину около 10 см – таким образом, они легко уместятся в монтажной коробке, и их легко будет подключать.
  • Концы провода лучше загнуть в петлю, улучшая контакт и надёжность соединения – нужно будет снять больше изоляции и полностью снять болты зажимов;
  • При установке сердцевины в подрозетник следует проявлять особую бдительность, чтобы фиксирующие скобы не прижали провода. Для этого их изгибают зигзагообразно, и они компактно помещаются за сердцевиной в пространстве подрозетника;
  • После установки сердцевины, нужно ещё раз затянуть клеммы. Затяжка клемм должна производиться с усилием, но не чрезмерным, так как можно повредить сами зажимы или диэлектрический материал сердцевины.
  • Есть негласное правило, согласно которому фазу подключают к левой клемме розетки;
  • дополнительной мерой достижения электрической безопасности будет установка розетки, оборудованной защитными шторками.

Как поставить розетки по госту

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других.

Если уж на то пошло, то надписи должны выполняться в жёлтом прямоугольнике с чёрной каймой, сами надписи («220 В», «380 В», «15 В. Для плейера») — чёрного цвета. Размер прямоугольника и надписей по ГОСТ Р 12.4.026-2001 .

Наклейки к розеткам с обозначением напряжения — предупреждение, чтоб не врубили электроприёмник на 220 В в сеть 380 В. Но встречаются и сети с 250 В (электропоезда).
Требований к самой наклейке (обозначению) не встречались.

Последний раз редактировалось ДА(t)А Пт май 15, 2009 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.

[quote="ДА(t)А"]Если уж на то пошло, то надписи должны выполяться в жёлтом прямоугольнике с чёрной каймой, сами надписи («220 В», «380 В», «15 В. Для плейера») — чёрного цвета. Размер прямоугольника и надписей по ГОСТ Р 12.4.026-2001 .

Наклейки к розеткам с обозначением напряжения — предупреждение, чтоб не врубили электроприёмник на 220 В в сеть 380 В. Но встречаются и сети с 250 В (электропоезда).
Требований к самой наклейке (обозначению) не встречались.[
/quote]

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других.

А вот какие требования в других документах
5.12.4. ……….Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)

8.5.33. Вилки напряжением 12 — 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Штепсельные розетки напряжением 12 и 42 В должны отличаться от розеток сети 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле
ПОТ РМ 014-2000 (утв. постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. N 74)

А вот как было в отменённых Правилах ( Правила эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Госэнергонадзором 31 марта 1992 г.) (с изменениями от 25 июля 2000 г.)
Вилки приборов на напряжение 12-42 В не должны входить в розетки на напряжение 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Выводы делайте сами.

Вывод один: директор не понял обсуждаемого вопроса.
Вопрос был следующий:

«Подскажите, в каком именно документе говорится, что надписи к розеткам 200 V должны быть КРАСНОГО ЦВЕТА (не могу найти). И что хуже-вообще не иметь этих надписей ИЛИ ИМЕТЬ, но В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ?» (Elenagrad)

Директор, Вы ответили слегка не в тему, но затронули проблему.

В НПА говорится:
1) Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.
2) На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

На практике надписи лепятся рядом с розеткой. Нарушение?

есть еще.
ПОТ РМ 006-97
6.9.5. Штепсельные соединения (розетки, вилки) ручного электрифицированного инструмента и переносных светильников, применяемые на напряжение 12. 42 В, для исключения ошибочных включений по своему конструктивному выполнению и окраске должны отличаться от штепсельных соединений, предназначенных для более высоких напряжений, и иметь заземляющий контакт.

6.9.9. На всех дверцах шкафов с электроаппаратурой напряжением свыше 42 В, а также на кожухах, закрывающих электроаппаратуру, должны быть нанесены предупреждающие знаки «Высокое напряжение» по ГОСТ 12.4.026.

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других.

«6.9.9. На всех дверцах шкафов с электроаппаратурой напряжением свыше 42 В, а также на кожухах, закрывающих электроаппаратуру, должны быть нанесены предупреждающие знаки «Высокое напряжение» по ГОСТ 12.4.026″ — к данному знаку можно добавить поясняющую надпись (величина напряжения) в цвете согласно вышеупомянутого ГОСТа.

Раньше советские розетки выпускались с нанесёнными значениями предусмотренного напряжения в виде теснения на корпусе. Не факт исключения подсоединения данной розетки к сети с иным напряжением. Поэтому наносить по идее должен владелец розетки.

Знаки по пожарной безопасности имеют красный и белый цвета, пути эвакуации — зелёный и белый.
Знаки по электробезопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 предупреждающий о высоком напряжении — жёлтый и чёрный.
Знаки электробезопасности по Инструкции применения средств защиты, используемых в электроустановках: «Не включать! Работают люди» — красный и белый; «Заземлено» — зелёный и белый.

Взгляните на Инструкцию по СИЗ в электроустановках.

Последний раз редактировалось ДА(t)А Пн май 18, 2009 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.

Как поставить розетку самостоятельно: пошаговый алгоритм

Поделиться

В этой статье:

  • Основные виды розеток
  • Конструкция и составные элементы розеток
  • 12 шагов установки розетки

Информации о том, как поставить розетку самостоятельно, в Интернете куча. Многие, читая ее поверхностно, идут делать ремонт и в лучшем случае ломают проводку в доме, в худшем получают травмы от удара током. Это говорит о том, что вопрос требует тщательного изучения.

На самом деле, подключение новой розетки – процедура не столь сложная и может быть выполнена самостоятельно, без привлечения специалиста-электрика. Однако необходимо соблюдать определённые правила и требования, чтобы новый электроприбор не стал источником опасности.

Основные виды розеток

У любой розетки, как, впрочем, и у электроприбора, существует конкретный срок эксплуатации. Если после его окончания не заменить розетку на новую, это может стать причиной короткого замыкания или даже травм от ударов током. При этом следует не только знать, как правильно поставить розетку, но и каким техническим требованиям должен соответствовать вновь устанавливаемый в доме прибор.

В продаже вы увидите большое количество всевозможных устройств для использования в бытовых электросетях. Это изделия, изготовленные из разных материалов, с разнообразным дизайном и разной степенью защиты. Способы их монтажа в домашнюю электрическую сеть тоже отличаются.

Если говорить именно о способе монтажа, то различают следующие варианты:

Основные виды розеток

  1. Накладные. Они больше подходят для деревянных строений, потому что дерево – материал пожароопасный, поэтому не стоит усугублять этот фактор, вставляя в легковоспламеняющиеся стены еще и электроприборы. Накладная розетка устроена так, что ее корпус крепится к поверхности стены, а внутри в нем помещены все зажимы и контакты. Провода к такой розетке тоже подводятся прямо по стене (не прячутся внутрь) и лишь маскируются специальным коробом.
  2. Встраиваемые. Подходят для монтажа в стены из кирпича, бетона, гипсокартона. Как правильно поставить розетку в стену? Сначала подготовить место, то есть, сделать углубление такого же размера, как и устанавливаемый электроприбор. Далее в эту выемку помещается стакан-подрозетник, играющий роль крепежного основания. Розетка устанавливается внутри стакана, нисколько не выступая за линию стены. Сверху крепится лишь внешняя накладка. Если на стенах есть какая-то облицовка (декоративные панели или гипсокартон), то провода к розеткам идут прямо под ней. Если ничего такого нет, то в стене прокладываются штробы (каналы), которые, после укладки в них проводов, замазываются строительным материалом (шпатлевкой или штукатуркой), после чего поверхность стены аккуратно выравнивается.

Основные виды розеток

По типу подсоединения проводов розетки тоже могут отличаться. Существуют следующие варианты:

  1. Винтовые. В них внутри установлены винты, закручивая которые, вы и прижимаете электропровода к клеммам.
  2. Пружинные. Здесь винтов нет, а для плотного соединения проводов с клеммами используются специальные зажимы пружинного типа.

По количеству контактов устройства бывают 2-х и 3-х контактные. С этим тоже следует разобраться, когда у вас возникает необходимость поставить розетку. Если в доме или квартире двухжильная проводка (то есть фаза и ноль), то вам нужна 2-х контактная розетка. А если имеется еще и провод заземления, то понадобится 3-х контактное устройство. Данный вариант желательно использовать, когда речь идет о сложной технике вроде стиральной машины или компьютера.

Помните о том, что для розеток существуют ограничения по мощности приборов, которые вы собираетесь подключать. При этом имеются стандартные значения (220 вольт и 16 ампер), а есть приборы, для которых подходят лишь 3-х контактные розетки, рассчитанные на 380 вольт и 32 ампера. Это, к примеру, кухонные плиты. Когда нужно поставить розетку в помещении с повышенной влажностью (ванная, туалет, балкон, кухня), выбирайте специальные устройства с защитой от попадания воды.

Кроме того, существуют модели, в которых место вставления штекера блокируется специальной крышкой, удерживаемой пружиной (это придумано для защиты от детей). Современная новинка – «умная розетка» с встроенным таймером и реле. В случае перегрева устройство выталкивает вилку наружу.

Самая новомодная фишка – розетки, которыми можно управлять удаленно (включать и выключать) через блютуз или по Интернету.

Конструкция и составные элементы розеток

Классическая модель устроена довольно просто. Поэтому и подключить такую розетку несложно, однако предварительно следует все же разобраться в ее конструкции.

Конструкция и составные элементы розеток

Электроприбор включает в себя следующие элементы:

  • Основание (на котором держатся практически все составные части розетки).
  • Детали, являющиеся проводниками электрического тока, то есть контакты и зажимы.
  • Декоративная внешняя накладка.

Пластик – более распространенный материал, используемый для изготовления внешних крышек. Они не такие долговечные, зато обходятся дешевле. На производство электропроводящих элементов идет бронза, латунь, различные сплавы меди. Из них получаются надежные контакты, которые не боятся ржавчины и коррозии.

12 шагов установки розетки

Все необходимое можно купить в любом магазине строительных принадлежностей. А по времени работа займет не более 30 минут.

12 шагов установки розетки

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы.

Вне зависимости от того, устанавливаете вы розетку в новой квартире или просто выполняете замену старых электроприборов, набор инструментов и материалов понадобится одинаковый:

  • 2-х или 3-х контактная розетка (в соответствии с тем, есть ли у вас в проводке заземление);
  • подрозетник (монтажный стакан) нужного размера и подобранный к вашему типу стен;
  • тестер для определения провода фазы;
  • две отвертки (плоская и крестовая);
  • острый нож (провода перед монтажом необходимо будет зачистить);
  • кусачки (чтобы отрезать провод нужной длины);
  • если стена сплошная, то нужен материал для закрепления монтажной коробки (подойдет гипс либо алебастр).

2. Снимите крышку старой розетки.

Данный пункт необходим лишь в том случае, если вам нужно поставить новую розетку вместо старой. Если нет, то это действие не понадобится.

Чтобы снять внешнюю крышку, следует раскрутить удерживающий ее винт, расположенный в самом центре. Не пользуйтесь отверткой без изоляции на ручке, это опасно.

Будьте очень аккуратны, не дотрагивайтесь отверткой до контактов электроприбора, чтобы не получить удар током.

Неисправности духового шкафа

3. Проверьте провода.

Теперь нужно определить, сколько проводов идет к розетке, два или три. Последний вариант используется в новых домах и квартирах, а раньше в основном практиковалось подключение двух проводов (фаза и ноль).

Разобраться, где ноль, а где фаза, можно с помощью отвертки-индикатора либо ориентироваться по цвету проводов. Как пользоваться отверткой? Держать ее только за ручку. Сверху нее есть металлический кружок – на него следует поставить большой палец. Теперь дотроньтесь острием отвертки до каждого из контактов. На фазе загорится лампочка индикатора, а на нуле – нет.

Если необходимо поставить 3-х контактную розетку, то внимательно по цвету правильно определите маркировку проводов, чтобы не напутать с подключением:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество.

Подачу электричества в помещение следует отключить. Рубильник находится в общем щите на лестничной площадке либо внутри квартиры. Там есть специальные переключатели, которые нужно поставить в нижнее положение (значок «единица» – перевести в «ноль). На выключателях-автоматах может и не быть маркировок, поэтому обязательно проверьте, удалось ли отключить ток.

Если на вашем щите (внутри квартиры) несколько переключателей, то достаточно найти те, что отвечают за розетки, и выключить их. Это обезопасит вас на время проведения работ, и плюс вы сможете выполнить все с нормальным освещением.

5. Демонтируйте старую розетку.

Опять же, если речь не идет о замене старых электроприборов, а вам нужно поставить новую розетку в квартире или доме, то данный пункт следует пропустить.

Проверьте снова, получилось ли отключить напряжение. Отвертка-индикатор (помните, большой палец – на металлическом кружке рукоятки) не должна реагировать ни на один из контактов розетки.

Далее слегка раскрутите зажимы на контактах и отсоедините провода. Теперь можно вытащить корпус розетки из подрозетника, предварительно вывернув крепежные распорочные винты (все это проделать с помощью отвертки).

Демонтируйте старую розетку

6. Установите монтажную коробку.

Имейте в виду, что монтажные коробки советского образца шире современных розеток, поэтому подрозетник придется заменить (чтобы розетка из него потом не вываливалась в процессе использования).

Освободите стену от старой коробки, уберите из открывшегося углубления скопившуюся пыль, остатки штукатурки. Проверьте, как вписывается новый подрозетник в это отверстие. Может быть, вам нужно поставить двойную розетку или розетку с выключателем – тогда подкорректируйте размер углубления. Помните, что коробка не должна выпирать из стены.

В случае с гипсокартонными стенами достаточно пропустить провод сквозь подрозетник, а затем винтами крепежных распорок жестко его зафиксировать.

Если стены сплошные, то подготовьте раствор (вода плюс алебастр либо гипс). Консистенция – густая кашица. Теперь стену нужно увлажнить (простой водой), положить в углубление некоторое количество смеси, пропустить провод сквозь коробку и установить ее в стене. Аккуратно выровнять поверхность вокруг розетки, не оставив щелей, и дать просохнуть.

7. Зачистить провода.

Лишний кабель обрезается кусачками. Достаточно, чтобы из стены выступал кусок 5-7 см. А для зачистки хватит 5-10 мм (внешняя оплетка снимается, и зачищается каждый провод).

8. Подключите розетку.

При отсутствии заземления провода подключаются как угодно, там и обозначений может не быть. Но вообще правила предписывают располагать фазу справа.

Когда есть заземление, то не особо важно, как подключать другие два провода. И все же лучше фазу прикрутить на контакт L, а ноль – на тот, что обозначен буквой N.

Важно! Контакт для заземления обозначен ⏚ либо РЕ. При отсутствии маркировок «земля» подключается в центре розетки к контакту, который идет вглубь к своеобразным усикам.

Освободите от крышки новую розетку, которую собираетесь поставить. Слегка открутите винты контактов, вставьте провода (каждый на свое место) и крепко зажмите. Проверьте, чтобы к контакту не прилегала изоляция, а лишь зачищенный участок проводки.

Демонтируйте старую розетку

9. Закрепите механизм.

Снова проверьте индикатором, правильно ли вы все подключили. Лишние провода сложите в виде гармошки и поместите устройство в подрозетник.

Розетку нужно поставить ровно, без перекоса, а затем зажать крепежные винты распорок, чтобы все жестко зафиксировать. Бывает, что таких винтов не два, а больше (для надежности) – тогда заверните их все.

10. Установите крышку.

Осталось прикрутить верхнюю крышку. Для этого в центре есть винт. Бывают модели с декоративной панелью, тогда сначала устанавливается она, а затем – крышка.

11. Включите электричество.

Теперь можно на щите с рубильниками (на общей площадке или внутри квартиры) перевести нужные выключатели в верхнее положение, чтобы подать электричество.

12. Проверьте розетку.

Установка прибора выполнена верно, если после подачи напряжения не вырубились автоматы и не погас свет во всем доме. И все же не начинайте пользоваться розеткой, пока не проведете еще одну проверку отверткой-индикатором.

Дотроньтесь ею до каждого из контактов. Если все сделано правильно, то индикатор должен реагировать лишь на правый контакт, а на левый и на усики заземления – нет.

Автор:
Santehnik-home

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector