Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

6 советов по штроблению стен под проводку

6 советов по штроблению стен под проводку

Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

штробление стен нормативы

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

  • штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
  • максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
  • длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
  • между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
  • расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
  • штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
  • углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

штробление стен план

    , для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
  • старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
  • новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
  • дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

штробление стен молоток и зубило

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Читайте так же:
Как обжать лан розетку

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

штробление стен перфоратор

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

  • буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
  • заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
  • лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
  • если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

штробление стен болгарка

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

штробление стен штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

Читайте так же:
Блок питания для компьютера розетка

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Под розетки штробы делаются следующим образом:

  • в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
  • по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
  • нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

  • в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
  • нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
  • спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
  • проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Как заделать штробу?

заделать штробу

Финальная стадия работ проходит следующим образом:

  • штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
  • канавки следует обработать грунтовкой;
  • чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
  • когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
  • для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
  • чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

Установка розеток в гипсокартон

Установка розеток в гипсокартон сулит домашнему мастеру некоторые проблемы. Тем не менее, пользуясь простой инструкцией, можно осуществить монтаж самостоятельно.

Оглавление

  • Особенности гипсокартонных листов
  • Проводка в гипсокартоне. Общие советы
  • Размечаем отверстия под розетки
  • Сверление гипсокартона
  • Установка подрозетника
  • Установка розетки
Читайте так же:
Домашняя розетка для интернета

Особенности гипсокартонных листов

По моему мнению, гипсокартон хорошо подходит для установки розеток. Лучше, чем бетон. Ставить в него розетки намного проще, ведь они крепятся в ровный подрозетник, который также достаточно просто сделать и вставить. К сожалению, при неоспоримых достоинствах, есть у гипсокартона и недостатки, например, он очень легко крошится и в нем нельзя использовать стандартные саморезы.

При работе с гипсокартоном недопустимо пользоваться ударным электроинструментом – все работы выполняются с помощью дрели и специальных инструментов по гипсокартону (например, пилок для лобзика или ножей). Именно так производится монтаж розетки своими руками.

Проводка в гипсокартоне. Общие советы

Установка розеток в гипсокартон начинается с разводки коммуникаций. Если нужно развести провода по гипсокартону, лучше всего сделать это через металлические направляющие профили. Помните, что нельзя просто бросить провода на пол – так они будут существенно мешать друг другу. Непроизвольное замыкание одного из проводов может привести к пожару. Все провода проводятся в гофротрубах разного размера. Также, они могут быть объединены в 2 большие группы – силовые провода, по которым течет ток с высоким напряжением и слаботочные провода с током низкого напряжения. Слаботочные и силовые провода необходимо располагать друг от друга на расстоянии не менее 20 см, чтобы избежать образования помех.

Проводка в гипсокартоне. Общие советы-1

Через отверстия в металлическом профиле, которые проделываются обычной дрелью, пропускаем гофротрубу с проводами. В местах вывода проводов делаем надрезы и срываем остатки гофротрубы. Если необходимо провести несколько жил проводов к разным розеткам, рекомендуется использовать специальный кабель-канал или монтажный лоток, который привинчивается к внутренней стороне каркасного профиля, чтобы не тянуть несколько гофротруб. Необходимо использовать отдельные лотки для низковольтных и высоковольтных сетей.

Размечаем отверстия под розетки

Я несколько раз попадал в ситуацию, когда розетки размечались на профиле. Это действительно сложно исправить, ведь просверленное 1 раз отверстие уже не закрывается должным образом – нужно будет покупать заглушку, которая портит внешний вид стены. Размечать отверстия под розетки нужно на расстоянии 30 см от пола – так вы гарантируете удобство и безопасность использования розеток. Вы также можете узнать подробнее о том, как установить розетку в комнате и на кухне.

Размечаем отверстия под розетки-2

Вначале, намечаем примерное расположение розеток. Затем берем уровень и отмечаем центры крестиком по уровню. В принципе все – ничего сложного на данном этапе нет.

Сверление гипсокартона

Если у вас есть специализированная коронка для сверления подрозетников – вам повезло. Вы просто прикладываете ее сверлом к крестику и начинаете осторожно сверлить. Через 1 минуту отверстие под подрозетник готово. Монтаж розеток в гипсокартон может осложняться небольшим расстоянием от стены до гипсокартона. В этом случае понадобится перфоратор и уже известная нам насадка, чтобы просверлить отверстие на нужную глубину.

Сверление гипсокартона-3

Если насадки нет, начинаем сверить гипсокартон сверлом с диаметром 8 мм. Сначала делаем это по периметру установки розетки. Затем – в центральной части. В результате получается большое количество рассверленных отверстий. Берем канцелярский нож и начинаем резать по контуру отверстие. Идти будет туго. Для уверенности можно взять и обычный, более толстый и прочный кухонный нож. Никогда не бейте гипсокартон молотком – плита может лопнуть в самом неожиданном месте.

Установка подрозетника

В имеющемся подрозетнике вырезаем одну из задних накладок и заводим провода. После этого устанавливаем подрозетник в стену. Для его фиксации в подрозетнике есть 2 шурупа и специальные зажимные планки. Вращая шурупы, мы зажимаем подрозетник в гипсокартоне. Для этого необходимо приобрести специальные подрозетники для гипсокартона.

Читайте так же:
Блоки питания для компьютеров через розетку

Установка подрозетника-4

После того, как планка зажата, проверяем надежность крепления, немного раскачивая подрозетник. Не качайте сильно – нужно лишь проверить, насколько хорошо планка зафиксировала подрозетник. Еще раз все проверяем уровнем верхний край подрозетника по горизонтали. От его правильного расположения будет зависеть красота установки декоративной накладки розетки. Можно также дополнительно почитать про установку подрозетника своими руками.

Установка розетки

Я уже писал статью о том, как установить розетку правильно. Следуя ее советам, можно выполнить монтаж любой розетки, но вкратце, мы рассмотрим этот процесс и здесь.

Вначале, необходимо определить фазу и ноль в проводах. В современной маркировке фаза – это коричневый провод, ноль – синий, земля – желтая или желто-зеленая. Чтобы в этом убедиться, используйте индикаторную отвертку. Индикатор горит – фаза. Не горит – ноль.

Далее производим зачистку проводов и подключаем их к соответствующим клеммам центральной части розетки. Все неиспользуемые провода тщательно изолируем. Устанавливаем всю конструкцию в подрозетник и прикручиваем специальными винтами по краям. Устанавливаем декоративную накладку. Розетка готова к эксплуатации.

Поздравляю! Теперь вы знаете, как установить подрозетник в гипсокартон и сможете это повторить на любой розетке в доме. Мне же остается пожелать вам аккуратности – в любом строительном деле она превыше всего. Грамотно и тщательно размечайте поверхность и проверяйте замеры каждый раз, когда в них сомневаетесь. Тогда установка розеток в гипсокартон пройдет без осложнений

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Чтобы установить несколько подрозетников, соединенных между собой, и сделать это максимально ровно и аккуратно, можно воспользоваться самодельным шаблоном.

Идеей поделился автор YouTube канала «Мастер в Доме62TV».

Необходимые материалы и инструменты:

  • алюминиевый уголок;
  • саморезы;
  • перфоратор;
  • дрель;
  • сверла по металлу.

Изготовление самодельного шаблона

Сразу хотим обратить внимание, что в данном случае шаблон предназначен для разметки и установки блока из пяти подрозетников.

Однако его можно подогнать для установки меньшего количества подрозетников (или, наоборот, большего).

В качестве основы шаблона используется алюминиевый уголок 25х25 мм.

Желательно, чтобы толщина стенки уголка была около 2-3 мм. Длина уголка составляет 44 см.

Первым делом размечаем одну из полок уголка — чертим центральную продольную линию от начала и до конца заготовки.

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

После этого отступаем от краев уголка по 2,5 см, сверлим отверстия под саморезы. Используем для этого сверло по металлу диаметром 4 мм.

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Далее высверливаем еще одно отверстие диаметром 4 мм по центру уголка (при длине заготовки 44 см центр будет находиться на расстоянии 22 см от края уголка).

На следующем этапе делаем на уголке отметки на расстоянии 71 мм от центрального отверстия (в одну и другую сторону).

Затем высверливаем отверстия сверлом по металлу диаметром 4 мм. От этих отметок мы также отступаем 71 мм, и сверлим отверстия.

Для справки: расстояние 71 мм — это межосевое расстояние между центрами подрозетников.

Еще необходимо будет просверлить отверстия под крепеж подрозетников.

Для этого от каждого отверстия, которое является центром подрозетника, откладываем отметки на расстоянии 30 мм в обе стороны. Как вы уже могли догадаться — у подрозетника расстояние между креплениями равно 60 мм.

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

После того как сделали разметку, высверливаем крепежные отверстия с помощью сверла по металлу диаметром 2 мм.

Как пользоваться разметочным шаблоном

Определяем расстояние от стены и от пола, где будут находиться подрозетники. Прикладываем шаблон, выставляем его по уровню, и маркером отмечаем центра подрозетников.

Читайте так же:
Где лучше расположить розетки для встроенной кухонной техники

Далее берем перфоратор с коронкой, и высверливаем отверстия под подрозетники, согласно нанесенной разметке.

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Меняем коронку на долото, и удаляем перегородки между отверстиями.

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

С помощью кисти выметаем пыль из посадочного места, и смачиваем внутреннюю часть водой.

Затем нам нужно будет прикрутить подрозетники к шаблону, и можно приступать к их монтажу.

В отверстия закладываем гипсовый раствор, вставляем подрозетники в просверленные отверстия, а сам шаблон прикручиваем к стене на саморезы.

Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Таким образом, подрозетники будут находится заподлицо со стеной на время высыхания гипсового раствора.

Как правильно разметить отверстия под розетки

5

В этой статье хочется затронуть одну из актуальных тем касающихся электромонтажных работ в квартире.
Отверстия для подрозетников в бетоне.

В интернете есть масса роликов про то, как делаются ниши для подрозетников: кто сверлит китайской коронкой, кто выпиливает болгаркой без кожуха, а кто то просто шарашит перфоратором до огромного дупла в бетоне.

Вроде бы какая разница как делать, главное результат, но тут я как профессионал не могу согласится, и скажу конкретнее:

— Китайская коронка вроде вариант более менее подходящий, но не для бетона, при работе в бетоне у нее быстро вываливаются победитовые зубья и она приходит в негодность, так коронок не напасёшься.

— Видел ролик про болгарку, тем более без кожуха, во-первых и самое главное, это крайне не безопасно, одно неверное движение и печальных последствий не избежать, болгарка вообще я считаю самый опасный инструмент,

во-вторых много пыли, что тоже вредит здоровью и общей культуре производства электромонтажных работ.

— Просто раздолбать нишу для подрозетника перфоратором, это долго, причем очень, не аккуратно, и еще это действо, наносит серьезный урон стене в виде микроскопических трещин, что тоже не хорошо, вообще, я считаю, что работу перфоратором в режиме долбления, при электромонтажных работах, необходимо минимизировать.

Мы, люди стремящиеся к совершенству в своем деле, накопили опыта, послушали и почитали мудрых людей и выработали наиболее производительный и аккуратный способ высверливания отверстий для подрозетников, и этим опытом будем делиться с Вами.

Первое это разметка, делается следующим образом:

Карандашом, при помощи строительного уровня, отчерчивается горизонтальная линия, на месте где предполагаются подрозетники, на этой линии через каждые 71 мм отмечаем центры будущих подрозетников.

Далее легким перфоратором с буром 6 мм, высверливаем центры, в этот момент необходимо максимально точно выдержать горизонтальность, параллельность и однолинейность отверстий, это обеспечит в будущем ровность самих ниш, и подрозетники зайдут ровно без перекосов и без необходимости дополнительного выравнивания.

Затем эти же отверстия проходим буром 8 мм, для того чтобы центровочное сверло, алмазной коронки, которое то же 8 мм точно в них в ходило.

Алмазной коронкой намечаем контуры будущих ниш, и по этим контурам, насверливаем отверстия 8 или 10 мм, эта операция необходима для ослабления бетона, по ослабленному бетону коронке легче работать, она меньше изнашивается и быстрей проходит всю длину отверстия.

После приступаем к собственно высверливанию,

В своей работе, мы используем:

алмазную коронку “Практика”

3

Коронку ударную SDS max «Drebo»

4

Для привода алмазной коронки используем перфоратор SDS+ «DeWalt» Обязательно в безударном режиме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector