Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетка выпадает из стены? | Как закрепить розетку в стене

Розетка выпадает из стены ? | Как закрепить розетку в стене

Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.

Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.

Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.

Розетка выадает из стены

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!

2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.

Необходимо достать выпадающую розетку

3. Отключаем от проводки механизм розетки. После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

Новый, современный подрозетник

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Доработка подрозетника

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

Примеряем новый подрозетник

4. Вмазываем подрозетник , для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Наносим смесь для вмазывания подрозетника

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню , вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку

После чего остается одеть рамку и лицевую панель . На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

Теперь розетка надежно закреплена

Следи за появлением новых материалов!

Похожие материалы

  • Как измерить напряжение в розетке мультиметром
  • Как прозвонить розетку мультиметром
  • Розетка под вывод кабеля | Cвоими руками
  • Умная розетка с сим картой

Комментарии: 8

  • Андрей

Можно ли как-то при подобной схеме монтажа подрозетника сохранить обои?

В данном случае, на стене декоративная штукатурка, после всех мероприятий, ничего не пришлось подделывать. т.к. обычно рамка розетки перекрывает все разрушения, ну нужно действовать очень аккуратно.
обычно в случае обоев, все еще проще, перед началом работ их нужно отогнуть, а потом подклеить обратно.

А без подрозетника никак нельзя. (просто интересно)

Думаю можно и без подрозетника, при этом различных вариантов в голову приходит сразу несколько, можно сделать какие-то уплотнители, приклеить их, например, на эпоксидный или супер клей в железный подрозетник, либо же попробовать на длинные саморезы прикрутить механизм. но приведенный в статье вариант кажется более универсальным и удобным.

Читайте так же:
Внутренняя розетка для электроплиты 220в

Почему-то никто из комментаторов не спросил автора о главном: а как это можно было вмонтировать современную розетку в обрезанный на процентов 30-40 подрозетник. Я вот сейчас кручу в руках три разных розетки. Проблематично!
И совсем уж серьёзно. Что конкретно делать, если выколупав старую розетку обнаруживашь нуль целых пять десятых от концов провода, кабеля. Как грамотно наростить рабочие концы? Делитесь наработками, навыками, просто вычитанными советами! То же — и о навеске люстр, светильников — нет концов в достатке и что делать? Завести от распаечной низззя — каналы позамазаны. Не по верху ж!

Анатолий, современные розетки с запасом влезают, даже в обрезанный подрозетник. никакой магии.
А по поводу коротких проводов это действительно проблема, особенно в случае алюминиевой проводки, легко обломить старый провод. самый простой вариант, доступный всем клеммники. лучше какой-нибудь из линейки WAGO. а так если стояла раньше розетка, то и новая обычно встает 🙂

Хочу озадачить (дать тему-задание) автора этих полезных и весьма конструктивных статей. В панельных домах старых проектов все дырки (и каналы) под розетки, выключатели и люстры отливались-штамповались на ж/б комбинатах. При первом монтаже (году эдак в 1970-м) электрики зачастую делали свою работу спустя рукава, хреново, не думая о дне завтрашнем, а тем более после завтрашнем. Мне не повезло ещё и тем,ю что вселился в квартиру, которую до меня занимали аж 5 семей. То есть это минимум 3-5 раз перевешивались люстры-светильники, выключатели-розетки. Ох и мучаюсь я с доращиванием концов под розетки, под люстры. Раздолбить косо отлитую (потом кем-то ещё и замельченную) в железобетоне подрозетную дырку — каторжный труд. Возможно есть советы, наработки у опытных монтажников?
И ещё. Нет схем прокладки проводки в панельных домах образца 60-80-х гг. Как и батарей отопления, которые в стенах, — трижды перфоратором натыкался на скрытые трубы и кабеля.

Анатолий, для коротких проводов, чаще всего используется наращивание с помощью клемм, от этого никуда не убежать.
А по поводу прокладки труб и проводов тут сложный вопрос. В идеале есть строгие правила, по которым проложена проводка, возможно даже где-то есть план прокладки проводов, в документах к дому. но даже в современных многоэтажках, имея на руках план прокладки труб квартиры или проводов, можно неприятно удивится, попав первым же включением перфоратора. везде работают люди. предугадать тяжело.
Опять же можно пользоваться детекторами проводки, которые и на стальные трубы сработает.
В нашей практике, мы чаще всего меняем проводку целиком..

Как установить коробку под выключатель или розетку

Практически во всех домах и квартирах используется скрытая электропроводка, а выключатели и розетки находятся внутри стен. Для того чтобы вся система также была скрытой нужно произвести установку монтажных коробок под розетки или выключатели.

установку монтажных коробок под розетки или выключатели

Есть немало причин, по которым установка подрозетников очень важна. Во-первых, это необходимо по технике безопасности. Ведь правильно монтированный короб может защитить от самовоспламенения. Кроме того, такое устройство — это дополнительная электроизоляция. Во-вторых, кроме самой розетки, в стене, располагаются кабели, длина которых рассчитывается с запасом. Это нужно, если вдруг понадобиться заменить розетку на другую. Все эти провода нужно куда-то прятать, иначе они будут никак не защищены от окисления в результате контакта с воздухом. В-третьих, нельзя забетонировать всю розетку вместе с проводами, так как это приведет к возгоранию и выгоранию всей проводки. Учитывая все эти моменты, наиболее практично использовать специальный коробок для монтажа розетки. Аналогичный случай с установкой коробки под выключатель.

Читайте так же:
Как защититься от излучения розетки

В установке подрозетников нет ничего сложного. В случае установки монтажной коробки в стены из дерева, ПВХ или гипсокартона нужно предварительно вырезать необходимое отверстие, а подрозетник зафиксировать саморезами с лапками. Если же монтаж будет производиться в бетонную, кирпичную или силикатную стену, то подрозетник обмазывается гипсом, замазкой или алебастром.

Необходимые инструменты

  • Перфоратор или сверло с насадкой с коронкой на 5 мм больше монтажной коробки для розетки;
  • зубило и молоток;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • гипс или алебастр;
  • бур для перфоратора (в диаметре ок. 10 мм);
  • коробка для розетки.

Установка коробки под розетку в бетон

Для подрозетника в бетоне вырезается специальное отверстие. Обычно это можно сделать, воспользовавшись дрелью со специальной коронкой или перфоратором.

Для того чтобы все розетки у вас находились на одинаковом расстоянии от пола, сделайте соответствующие отметки для центра коронки (данная рекомендация полностью применима в том случае, когда в доме ровный пол). Можно также отметить карандашом по уровню панель, на которую будут ровняться все подрозетники во всех комнатах.

Есть также возможность произвести установку более легким путем и не использовать коронки, а просто выбить ниши нужных размеров. Для этого нужно приложить монтажную коробку и обвести ее по кругу карандашом. Для того чтобы подрозетник плотно сидел в нише, сделайте небольшой запас пространства, но не переусердствуйте. Стоит отметить, что в таком случае работа не будет выглядеть также аккуратно как при работе с перфоратором.

Итак, приступим к работе. Выполните следующую последовательность действий:

  • после выбора места для розетки, используя перфоратор с буром, точно по середине сделайте отверстие глубиной ок. 6 см;
  • при помощи перфоратора с колонкой вырежьте гнездо для монтажной коробки, отталкиваясь от центра, просверленного буром;
  • удалите оставшуюся штукатурку. Для этого используйте зубило и молоток;
  • в том месте, где в коробку входит шнур, сделайте для него необходимо углубление. Обычно такое отверстие делают сверху или снизу, чтобы впоследствии кабель легко вошел в коробку;
  • обильно обдайте отверстие водой для лучшего контакта с гипсом, на который будет монтироваться короб под розетку;
  • приготовьте густой как сметана раствор (менее ½ стакана). Если получился слишком жидкий, то можно использовать строительный мусор, остатки стены и размешать все при помощи шпателя;
     короб
  • нанесите гипсовый раствор на стенки получившегося отверстия, пропуская те места, где будут подводиться кабеля. После этого нужно установить монтажный короб для розетки, с вырезанным под кабель просветом на его место. Гипсовый раствор должен высохнуть спустя несколько минут.

Заведите кабель в монтажный короб в вырезанном месте и заделайте оставшиеся пустоты.

Дополнительные рекомендации

Для того чтобы установить несколько розеток или выключателей рядом друг с другом, лучше всего приобрести расширенный монтажный короб под несколько, два или более, разъемов. Это особенно уместно, если вы начинающий электрик. Поскольку, если устанавливать несколько обычных коробков в ряд, можно просчитаться или что-нибудь сломать.

монтажный короб

Если данная розетка будет соединяться с другими при помощи шлейфа, а подводимый кабель имеет большое сечение, то рекомендуется приобрести углубленный короб для розетки. Однако, стоит отметить, что его получится установить, если позволяет толщина самой стены. Используя углубленный короб, проще спрятать все провода.

Подробнее весь процесс установки можно увидеть здесь:

Читайте так же:
Как снимать розетки с рамкой

  • Как правильно установить варочную панель в столешницу
  • Как установить инфракрасный обогреватель самостоятельно
  • Как подключить кондиционер к электросети самому
  • Подключение телефонной розетки rj11, схема

Обсудить статью на форуме

Наружные подрозетники и установочные коробки открытой установки

Универсальная установочная коробка ЭРА под кабель-канал КУK, 88х88х44мм, белая, IP20, 50/1750 Б0047293

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 960 р.
Цена за ед. товара: 96 р. 116 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610101 1 пост, Эра12, белый Б0043160

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 2 170 р.
Цена за ед. товара: 217 р. 255 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12-6102-01 2 поста, Эра 12, белый Б0043170

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 330 р.
Цена за ед. товара: 333 р. 392 р.

Накладная коробка Legrand Valena 1-ая, крем 776131

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 820 р.
Цена за ед. товара: 382 р. 425 р.

Коробка для наружного монтажа Simon на 1 пост, белый 20 1590751-030

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 900 р.
Цена за ед. товара: 90 р. 96 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12-6101-04 1 пост, Эра 12, шампань Б0043163

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 310 р.
Цена за ед. товара: 331 р. 389 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12-6102-02 2 поста, Эра 12, слоновая кость Б0043171

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 330 р.
Цена за ед. товара: 333 р. 392 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610313 3 поста, Эра12, бронза Б0043187

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 7 050 р.
Цена за ед. товара: 705 р. 829 р.

Монтажная разветвительная коробка FERON 380V, 95х48х110, черный, КЭМ 1-10-3Б, 29848

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 620 р.
Цена за ед. товара: 62 р. 72 р.

Монтажная разветвительная коробка FERON 380V, 90х44х102, черный, КЭМ 1-10-3М, 29847

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 620 р.
Цена за ед. товара: 62 р. 72 р.

Монтажная разветвительная коробка FERON 380V, 110х48х110, черный, КЭМ 1-10-4Б 29850

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 660 р.
Цена за ед. товара: 66 р. 77 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610203 2 поста, Эра 12, алюминий Б0043172

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 290 р.
Цена за ед. товара: 529 р. 622 р.

Монтажная разветвительная коробка FERON 380V, 102х44х102, черный, КЭМ 1-10-4М 29849

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 660 р.
Цена за ед. товара: 66 р. 77 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610206 2 поста, Эра12, черный Б0043175

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 130 р.
Цена за ед. товара: 313 р. 359 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610113 1 пост, Эра 12, бронза Б0043167

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 310 р.
Цена за ед. товара: 331 р. 389 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610301 3 поста, Эра 12, белый Б0043180

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 20 шт.: 9 000 р.
Цена за ед. товара: 450 р. 529 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610105 1 пост, Эра 12, антрацит Б0043164

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 310 р.
Цена за ед. товара: 331 р. 389 р.

Настенная коробка под лицевые панели и розетки NIKOMAX, формата 86х86x38мм, белая NMC-BB86X86-WT

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 1 770 р.
Цена за ед. товара: 177 р. 201 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610302 3 поста, Эра12, слоновая кость Б0043181

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 4 500 р.
Цена за ед. товара: 450 р. 529 р.

Коробка накладного монтажа ЭРА 12610205 2 поста, Эра 12, антрацит Б0043174

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 290 р.
Цена за ед. товара: 529 р. 622 р.

Производители

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Читайте так же:
Как проверить розетку для плиты индикаторной отверткой

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Читайте так же:
Коронка для дрели под розетку

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector