Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как соединить светильник с розеткой

МАДЖОНГИ

Подобно пасьянсам, терпение и кропотливость размышлений развиваются в раскладке маджонга.

Игры онлайн бесплатно

  • Маджонги »

В самом деле, маджонг (Mahjong) – это мир мудрости и терпения. Онлайн маджонги, появившись недавно, уже успели завоевать популярность среди широкой аудитории. Речь идет не об одной игре, которой наслаждаются вчетвером или втроем за одним столом. Мы говорим о целой коллекции игр, подобных пасьянсам — существует ведь китайский, японский, кельтский и многие другие разновидности. В этом разделе Вы найдете внушительный набор онлайн маджонгов, разбирать которые в большинстве случаев нужно одному.

Удобная и универсальная версия маджонга шанхайского типа. Здесь все в рамках традиций: черепаха из 144-х костей. Игра на время!

12 уровней на время со сдвижкой костяшек в столбце после уборки каждой. Это одна из наиболее популярных вариаций «Коннекта». Играйте!

Великолепие порхающей бабочки Вы сможете оценить лишь в случае соединения двух ее крыльев по правилам маджонга-коннекта. Красиво!

Невероятно красивые и четкие бабочки Вас обрадуют. Соедините все их крылышки и они улетят на свободу. Игра HD, со временем, но лояльным.

В этом маджонге два варианта раскладки костей: шанхайская (классика) и детская. Игра без контроля времени, но и без права на ошибку.

Если Вам примелькались стандартные маджонговые значки (бамбуки, символы, точки и пр.), попробуйте разобрать кости с картами на борту!

Редко попадаются маджонги, не увешанные полезными и бесполезными функциями как новогодняя елка. Этот как раз такой. Ничего лишнего!

Соединяя половинки бабочки, вы освобождаете ее и она улетает. Красота! Только одинаковые и не закрытые другими крылышки можно соединить.

Чтобы убрать со стола все плитки с рисунками, вы должны находить их пары. Но для игры доступны не все плитки, а только свободные.

Белый колпак с красными полосками — такие применяются в авиации для указания ветра. Здесь похожая конструкция, сложенная из 484-х плиток!

Классический вариант маджонга с привычными формациями раскладки костяшек и изображениями на них. Уберите все кости попарно.

Классика «соединительных маджонгов», друзья. Ищите открытые плитки и соединяйте их друг с другом парами. Плитки шанхайские. Игра на время.

Новые

Маджонг – мудрый игровой мир

Созданная когда-то в древнем Китае настольная игра. 144 кости (а именно столько включает в себя классическая версия маджонга), на которых изображены Точки, Символы, Бамбуки, Драконы, Ветры, Цветы и Сезоны, позволяют подумать, пофантазировать. Костей может быть больше или меньше, могут добавляться новые изображения. Простор для игрового творчества открывается бесконечный. Главная цель маджонга – собрать по ходу партии наиболее выигрышную комбинацию, состоящую из одинаковых костей. Впрочем, не будем углубляться в правила игры, предназначенной для нескольких игроков. Лучше сказать, что существуют интереснейшие модели маджонгов, которые позволяют каждому понять всю суть и красоту этой полезной игры, развивающей наблюдательность, внимание и помогающей отвлечься от повседневных забот. Не думайте, что это слишком сложно для вас! На практике игра в маджонг выглядит куда проще, чем может показаться в тот момент, когда вы впервые смотрите на пирамидку, сложенную из костяшек.

От настольных к онлайн

Технический прогресс не стоит на месте и все вокруг нас развивается и видоизменяется с огромной скоростью. В современной интернет-эпохе люди реже собираются вместе, поэтому маджонговые наборы внедрились в компьютерные сети и трансформировались из настольных игр в онлайн версии для одного игрока. В сегодняшних коллекциях существуют две базовых разновидности игры: маджонги «классика» и «коннект», отличающихся формами раскладок костей и правилами их разборки.

Эволюция маджонга в интернете обозначилась основной линией развития, где наиболее востребованным видом стали игры, часто называемые «пасьянс маджонг». В общем случае, процесс состоит из скрупулезного поиска в пирамидке сложенной из костей с изображениями, пар одинаковых и не закрытых соседними тайлов (так часто называют кости в маджонге). Необходимо заботится не только о найденной паре, но и о последующих ходах, просчитывая их вероятную логику. Как правило, основной задачей, решаемой игроком, является полный разбор пирамидки.

Вариантов сложения пирамид из тайлов и их формаций множество, серьезным фактором, влияющим на сложность игры, можно назвать и ярусность пирамиды (сколько слоев костяшек она содержит), хотя это применимо лишь для классической версии. Когда вы попробуете играть в маджонг, то обнаружите его действительно поразительное сходство с пасьянсом, в котором роль карт играют кости. Иногда даже встречаются головоломки, объединяющие в себе эти две игры. Это объясняется просто. Дело в том, что карточная колода и набор костей сравнимы по количеству и компоновке и в игровых процессах имеют схожие математические модели. Вариаций онлайн маджонгов множество, но чаще всего изображения на тайлах те же, что и в настольных собратьях, а игроку нужно находить и убирать одинаковые кости. Как же это делается на практике? Давайте сыграем и разберемся!

Читайте так же:
Как провести светильник с выключателем от розетки

В разделе «Маджонги» 379 игр со средним рейтингом 4.15 (Всего голосов: 19715).

Прочитайте онлайн Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности | Глава 10 Электричество — друг человека

Читать книгу Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности

Электричество уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Многие не представляют свой вечер без компьютера или телевизора. Домохозяйки впадают в панику, когда перестает работать стиральная машина или микроволновая печь. Электричество действительно наш лучший друг, и далее мы еще раз подтвердим этот факт…

Источник питания своими руками

Блоки питания есть практически во всех электрических приборах и предназначены для того, чтобы из электрической розетки шло меньшее напряжение. Это немного грубое определение, но в действительности так оно и есть. Как известно, любое электронное устройство питается от небольшого напряжения. Источники питания представляют собой гасители избыточного напряжения, и больше всего напряжения гасится на трансформаторах, поэтому они, как правило, нагреваются. И чем большее напряжение гасится на трансформаторе, тем сильнее он нагревается. На его нагрев влияет также уровень потребления тока устройством: чем больший ток потребляет устройство, тем больше греется трансформатор. Блоки питания бывают стабилизированными и нестабилизированными, а также импульсными. Последние стараются использовать реже, так как есть сомнения в их надежности, а вот первые и вторые довольно часто. В стабилизированном источнике питания есть стабилизатор, нестабилизированный его не имеет. В предыдущей главе мы собрали УНЧ с темброблоком, приемник и индикатор выходного сигнала. Блок питания для этих устройств, собранных воедино, можно увидеть на рис. 10.1.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.1. Схема блока питания.

Как видите, для питания стереоприемника (и индикатора выходного сигнала) и темброблока используются микросхемные стабилизаторы U1 и U2, а питание на УНЧ подается в обход стабилизатора сразу после диодного моста D1. Вот так отличается нестабилизированный источник питания от стабилизированного. Микросхемные стабилизаторы заменяют стабилитрон, несколько транзисторов и резисторов — такая совокупность деталей применялась раньше. Сейчас все это находится в одной микросхеме с тремя ножками (рис. 10.2), причем данные чипы делают на разное напряжение и ток.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.2. Распиновка микросхемного стабилизатора.

Сетевой трансформатор T1 c двумя вторичными обмотками. Одна из них на 3–9 В, другая — 10–12 В. В принципе, если вам надо получить на выходе стабилизатора, например, 5 В, то берите трансформатор с таким же напряжением вторичной обмотки. То есть выходное напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть таким же, какое вы хотите получить от стабилизатора.

В микросхемном стабилизаторе есть отверстие для крепления его к радиатору. Обязательно привинтите чип к небольшой алюминиевой пластине. Если заметите, что микросхема и пластина сильно нагреваются, увеличьте пластину.

Блок питания для электромеханических часов

Следующая схема (рис. 10.3) будет полезна для тех, у кого дома есть электромеханические часы.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.3. Принципиальная схема блока питания электромеханических часов.

При наличии напряжения в сети часы питаются от этой микросхемы во время положительных полупериодов, а во время отрицательных полупериодов (когда в сети нет напряжения) — энергией, запасенной аккумулятором G1 и конденсатором СЗ. Энергии аккумулятора хватит на несколько суток и даже недель непрерывной работы часов — в зависимости от значения потребляемого ими тока.

Конденсаторы С1 и С2 выступают в роли балластных, гасящих избыточное напряжение сети. Помните, как в блоке питания, мы гасили избыток напряжения с помощью трансформатора. Тут мы гасим его с помощью конденсаторов.

Данная конструкция не имеет полной изоляции от сети, поэтому во время ее работы не дотрагивайтесь до деталей. Помните о правилах безопасности! При отрицательной полуволне сетевого напряжения на верхнем (по схеме) проводе диод VD1 откроется, и через него будут заряжаться конденсаторы С1 и С2. При положительных же полуволнах конденсаторы станут перезаряжаться, ток потечет в первую очередь через открытый диод VD2, и начнут подзаряжаться аккумулятор G1 и конденсатор СЗ. Напряжение полностью заряженного аккумулятора будет не менее 1,35 В, а на светодиоде HL1 — около 2 В. Поэтому светодиод начнет открываться и тем самым ограничивать зарядный ток аккумулятора. Следовательно, аккумулятор постоянно будет в заряженном состоянии. Резистор R1 служит для разрядки конденсаторов С1 и С2 при отключении устройства от сети.

Читайте так же:
Блоком розеток с светильником

Конденсаторы С1 и С2 должны быть пленочными и рассчитаны на номинальное напряжение не менее 300 В, СЗ — электролит (желательно танталовый, который сможет достаточно долго держать энергию). Диоды VD1 и VD2 — любые выпрямительные малогабаритные. Светодиод HL1 надо брать такой, у которого прямое напряжение при токе 10 мА составит 1,9–2,1 В. Аккумулятор — никель-кадмиевый Д-0.1, лучше — Д-0.125.

Подсветка для выключателя

Наверное, многие сталкивались с тем, что, приходя вечером домой, в полной темноте начинали искать в коридоре выключатель, чтобы зажечь свет и не задеть при этом какой-нибудь предмет. Данная схема (рис. 10.4) позволяет решить эту проблему. Теперь ваш выключать будет подсвечиваться при выключенном состоянии, а при включенном подсветка будет гаснуть. Самоделка постоянно питается от сети, но при этом не потребляет много электроэнергии и совершенна безопасна.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.4. Принципиальная схема подсветки для выключателя.

Схема предлагаемого устройства собрана на основе двух деталей: неоновой лампы L2 и резистора R1. При выключенном светильнике ток проходит через нить накала его (светильника) лампы L1 и через сопротивление R1, на котором гаситься больше половины напряжение, и поступает на неонку L2, которая светиться при этом. Как только контакты выключателя S1 замыкаются, неонка гаснет и включается светильник в коридоре.

Неоновую лампу можно брать любую, но лучше импортного производства (она меньше размером). Сопротивление может отличаться от номинального, от него зависит яркость свечения неонки: чем больше сопротивление, тем меньше яркость и наоборот. Важно, чтобы ваттность сопротивления резистора была не меньше 0,25 Вт (на схеме 0,5 Вт). Устройство подключается параллельно контактам выключателя и размещается прямо в нем. Где сделать отверстие для неонки в выключателе, решать вам. Будьте предельно внимательны при сборке устройства! Перед подключением самоделки к электричеству попросите кого-нибудь из взрослых проверить правильность всех соединений.

Регулятор яркости светильника

Регуляторы яркости свечения электроосветительных приборов все чаще применяются в домашнем обиходе, и это не случайно. Взять, к примеру, бра: если этот настенный светильник снабдить таким регулятором, то его можно использовать в качестве ночника.

Любительский регулятор яркости, схему которого вы видите на рис. 10.5, позволяет это осуществить. Кроме того, он обеспечивает плавное нарастание яркости свечения электролампы до заранее установленного уровня в течение 5-10 с.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.5. Принципиальная схема регулятора яркости светильника.

Такой режим включения светильников продлевает срок службы электроламп. В предлагаемом устройстве используется так называемый фазоимпульсный способ регулирования среднего тока через нагрузку. Он изменяется благодаря тому, что нагрузка-светильник подключается к сети электронным ключом через некоторое время после появления очередной полуволны сетевого напряжения. Функцию электронного ключа выполняет тринистор VS1. Мощность, потребляемую нагрузкой от сети, можно регулировать практически от нуля до максимума, изменяя это время. Для лампы светильника это означает изменение яркости ее свечения. Ручная регулировка яркости свечения лампы L1 (светильника) осуществляется переменным резистором R4: чем меньше его сопротивление, тем ярче светится лампа.

Все резисторы берите на 0,25 Вт, кроме R8 (2 Вт). При монтаже расположите этот резистор в 2 мм над поверхностью платы, чтобы не нагревались остальные детали. Конденсатор С1 — пленочный, тринистор КУ202Л можно заменить на КУ202К, КУ202М или КУ202Н. Соблюдайте условия его включения в схеме. Цоколевку транзисторов серий КТ315, КТ361 и тринистора КУ202 вы можете увидеть на рис. 10.6.

В корпусе, где вы поместите устройство, обязательно просверлите отверстия для вентиляции, так как элементы R8 и VS1 немного нагреваются в процессе работы.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.6. Цоколевка:

а — транзисторов серий КТ315, КТ361; б — тринистора КУ202

Фазометр своими руками

Прежде чем приступать к описанию этой конструкции, давайте разберемся, что же такое фазометр? Мы знаем, что в электрической сети напряжение постоянно меняется, отчего и появился термин переменное напряжение. Но это еще не все: в розетке один из выводов является землей, а другой фазой. При проведении электромонтажных работ зачастую приходится выявлять фазный провод сети. Без индикатора фазы (фазометра) сделать этого не удастся. Простейший индикатор, предлагаемый вашему вниманию, состоит из последовательно соединенных между собой неоновой лампы и токоограничительного резистора сопротивлением в несколько сотен килоом. В принципе такой фазометр можно приобрести в магазине за небольшую цену. Он выглядит, как отвертка с прозрачной ручкой. Принципиальную схему такого фазометра вы можете увидеть на рис. 10.7.

Читайте так же:
Как подключить 2 клавишный выключатель с светильникам

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.7. Принципиальная схема фазометра внутри отвертки.

Свободный вывод лампы соединен с сенсорным контактом — небольшим кусочком медной или любой другой пластины, к которой можно легко припаять контакт неоновой лампы. Держась пальцем за контакт, жалом отвертки, к которому подключен резистор, касаются проверяемых цепей. Если пробник подключают к фазному проводу, через элементы пробника и тело человека протекает небольшой ток, которого достаточно, чтобы лампа зажглась. У такого устройства есть один недостаток — слабое свечение неоновой лампы, которое практически не заметно при ярком освещении. Поэтому нужно закрыть лампу, оставив небольшое окошечко, через которое можно будет легко увидеть свет. Корпус отвертки не должен проводить ток. Сделайте его, например, из испорченного пластмассового маркера. В устройстве можно использовать любую неоновую лампу, резистор ваттностью 0,25 Вт. Уменьшением сопротивления резистора R1 можно увеличить яркость свечения лампы, но не рекомендуется делать его менее 150 кОм, в этом случае вы будете чувствовать прохождения по телу электрического тока…

Искатель скрытой проводки

Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет простой искатель, выполненный на трех транзисторах (рис. 10.8).

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.8. Принципиальная схема искателя скрытой проводки.

На двух биполярных транзисторах (Q1, Q3) собран мультивибратор, а на полевом (Q2) — электронный ключ. Принцип действия этого устройства основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле — его и улавливает искатель.

Онлайн библиотека litra.info

Рис. 10.9. Цоколевка полевого транзистора серии КП103.

Если кнопка выключателя SB1 нажата, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет, значит, искатель находится далеко от сетевых проводов. В этом случае транзистор Q2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен. Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора Q3 прекратится и мультивибратор вступит в действие — начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп по стене, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов. Прибор позволяет отыскать и место обрыва фазного провода. Для этого нужно включить в розетку нагрузку, например настольную лампу, и перемещать антенный щуп прибора вдоль проводки. В месте, где светодиод перестает мигать, нужно искать неисправность.

Для данного устройства можно брать любой полевой транзистор из серии, указанной на схеме (рис. 10.9), а биполярные — любые из серий КТ312, КТ315. Все резисторы — МЛТ-0,125, светодиод также любой из серии АЛ307, источник питания — батарея «Крона» либо аккумуляторная батарея напряжением 6–9 В. Антенным щупом может быть отрезок длиной 80-100 мм толстого E мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре.

Если при поиске места обрыва фазного провода чувствительность прибора окажется чрезмерной, ее нетрудно снизить уменьшением длины антенного щупа. Искатель можно применять и для контроля работы системы зажигания автомобилей. Поднося антенный щуп искателя к высоковольтным проводам, по миганию светодиода определяют цепи, на которые не поступает высокое напряжение, или отыскивают неисправную свечу зажигания.

Как сделать аккумулятор с розеткой

Разберитесь, как зарядить планшет напрямую, если не можете пополнить аккумулятор стандартным способом. Например, если у гаджета сломался разъём или отошли контакты. В таком случае провод для зарядки будет бесполезен. Но можно вытащить батарею и подпитать её прямо от кабеля или внешнего накопителя.

Читайте в нашей статье, как зарядить планшет напрямую и как сделать это правильно

Кислота и свинец

Наиболее проста в устройстве свинцово-кислотная конструкция для накопления электроэнергии. Для её сборки требуются:

  • устойчивая ёмкость, с возможностью её плотного закрытия крышкой;
  • электролит – раствор аккумуляторной кислоты и дистиллированной воды;
  • свинцовая пластина – можно использовать сплющенный кусок свинца с кабельной изоляции или приобретённый в охотничьем или рыболовном магазине;
  • два металлических штыря – электроды, которые необходимо вбить вертикально в свинцовые пластины.

Далее приведем сам процесс изготовления этого устройства. Пластины свинца одеваются на металлические штыри, с небольшим расстоянием между ними. После чего конструкцию погружают в ёмкость с залитым электролитом. Свинец должен полностью находиться под раствором. Контактные концы штырей проводят через крышку ёмкости и надёжно фиксируют на ней. К концам электродов можно подключить потребитель электроэнергии. Ёмкость устанавливают на устойчивой поверхности, после чего заряжают устройство. Усложнив конструкцию, свернув свинцовые пластины в рулон и, соответственно, увеличив их площадь, при малом объёме можно добиться неплохих показателей такого устройства. По этому же принципу делают рулоны в современных гелевых накопителях энергии.

Читайте так же:
Выключатель светильника над входом

Пластины, подготовленные к погружению в банку

Важно! При работе с самодельными электронакопителями соблюдайте правила безопасности: кислота, использованная в электролите, – довольно агрессивное вещество.

Способ 2. Фонарь путь осветит, телефон «накормит»

У вас есть фонарик? Сейчас вы узнаете, как преобразовать фонарь, чтобы он не только путь-дорогу освещал, а ещё помогал оставаться на связи.

Зарядное устройство из фонаря

  • Фонарь с накопителем на 3,7 В
  • Преобразователь напряжения со встроенным USB-выходом
  • Контроллер энергозаряда.
  1. Разбираем фонарик.
  2. Резистор с подпаянным светодиодом необходимо убрать. Это даёт возможность сменить один из режимов свечения на другой режим — зарядку.
  3. На то место, где ранее находилась вилочка с целью зарядки фонарика, ставим преобразователь с выходом.
  4. К контроллеру заряда батареи припаиваем «+» и «-» от батареи. Уже после этого к контактам OUT+/OUT- предоставленного контроллера подпаиваем преобразователь 5 V.
  1. Проверяем работоспособность. Если нужно — перепаиваем.
  2. Крепим преобразователь и контроллер. Готово!

Вот такой модерн фонаря даст двойное преимущество в походе. И свет есть, и не страшно остаться без связи в любой момент.

Тут главное, всё сделать правильно, фонарик у вас точно найдётся, а дальше — дело техники.

4. Пуско-зарядное устройство для АКБ

Очень популярным гаджетом у автопутешественников являются пуско-зарядные устройства или так называемые бустеры. Чтобы им воспользоваться, хватит и минимальных навыком начинающего водителя. Бустеры подходят для автомобилей как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, а также с любыми типами трансмиссии. Сложности могут возникнуть лишь с мощными машинами с двигателями объемом больше 2,0 л.

Главный минус устройства — достаточно высокая цена. Хотя принцип действия у большинства ПЗУ одинаков, все же стоит уделить немного времени изучению инструкции. Для того, чтобы воспользоваться гаджетом, следует выключить зажигание на машине. После этого достаточно подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание.

Батарейка в алюминиевой банке

Для создания батарейки своими руками в алюминиевой банке необходимо взять:

  • алюминиевую банку (например, из под кока-колы);
  • уголь от костра в виде крошки или пыли;
  • свечка парафиновая;
  • графитный стержень;
  • соль и вода;
  • пенопласт толщиной более 1 см.

Для начала необходимо отрезать у банки верхушку. После чего изготовить из пенопласта круг, подходящий ко дну банки. В круге необходимо проделать не сквозное отверстие для стержня. Пенопласт поместить на дно банки и воткнуть в него графит. Важно, чтобы стержень стоял ровно по центру банки. Пространство вокруг графитного стержня необходимо заполнить углем.

Важно! Стержень из графита не должен прикасаться к банке.

После чего остается сделать солевой раствор взяв 0.5 литра воды и 3 ст. ложки поваренной соли. Раствор размешивать до тех пор, пока кристаллы соли не растворятся, лучше это делать в теплой воде. Залить электролит в банку и запечатать ее воском. Важно чтобы стержень из графита выглядывал за банку.

Провода подключать к графитовому стержню (катод, плюс), и корпусу банки из алюминия (анод, минус). Для того, чтобы получить напряжение в 3 Вольт, необходимо последовательно подключить не менее 2 банок. Полученной батарейкой можно привезти в действие лампочку, калькулятор и часы. Также их можно заряжать.

Способы соединения элементов питания в батареи

При питании радиоаппаратуры от батареек и аккумуляторов полезно знать распространённые схемы соединения батарей и аккумуляторов. Дело в том, что каждый вид батареек имеет допустимый разрядный ток.

Разрядный ток – наиболее оптимальное значение тока, который потребляется от батареи. Если потреблять от батарейки ток, превышающий разрядный, то надолго этой батарейки не хватит, она не сможет полностью отдать свою расчётную мощность.

Наверное, замечали, что для электромеханических часов используются “ пальчиковые ” (формата АА) или “ мизинцевые ” (формата ААА) батарейки, а для переносного лампового фонаря батарейки побольше (формат R14 или R20), которые способны отдать значительный ток и имеют большую ёмкость. Размер батарейки имеет значение!

Иногда требуется обеспечить батарейное электропитание прибора, который потребляет значительный ток, но стандартные батареи (например R20, R14) не могут дать необходимый ток, он для них выше разрядного. Что делать в этом случае?

Необходимо взять несколько однотипных батареек и соединить их в батарею.

Параллельное соединение элементов питания.

Так, например, если необходимо обеспечить значительный ток для аппарата применяют параллельное соединение батареек. В таком случае общее напряжение составной батареи будет равно напряжению одного элемента питания, а разрядный ток будет во столько раз больше, сколько батареек применяется.

Читайте так же:
Выключатель для светильника как устроен

На рисунке составная батарея из трёх 1,5 вольтовых батареек G1, G2, G3. Если учесть, что среднее значение разрядного тока для 1 батарейки формата АА 7-7,5 mA (при сопротивлении нагрузки 200 Ом), то разрядный ток составной батареи составит 3 * 7,5 = 22,5 mA. Вот так, приходится брать количеством.

Последовательное соединение элементов питания.

Бывает, что необходимо обеспечит напряжение 4,5 – 6 вольт, применяя батарейки на 1,5 вольта. В таком случае нужно соединить батарейки последовательно, как на рисунке.

Разрядный ток такой составной батареи составит значение для одного элемента, а общее напряжение будет равно сумме напряжений трёх батареек. Для трёх элементов формата АА (“пальчиковых”) разрядный ток составит 7-7,5 mA (при сопротивлении нагрузки 200 Ом), а суммарное напряжение – 4,5 Вольт.

Итак, подведём итоги.

Если необходимо обеспечить значительный ток, то применяется параллельное соединение элементов питания. Рассчитать значения напряжения и разрядного тока для параллельно составленной батареи питания:

I=IG1 * N — общий разрядный ток параллельно составленной батареи.

где N – количество однотипных элементов питания.

IG1 – разрядный ток одного элемента питания.

U=UG1 — общее напряжение параллельно составленной батареи.

где UG1 – напряжение одного элемента питания.

Понятно, что никакого выигрыша по напряжению при параллельном соединении мы не получим.

Если требуется обеспечить напряжение в разы большее напряжения отдельного элемента питания, то применяется последовательная схема соединения.

Рассчитать значения напряжения и разрядного тока для последовательно составленной батареи питания:

U=UG1 * N — общее напряжение последовательно составленной батареи.

I=IG1 — общий ток последовательно составленной батареи.

В таком случае мы получаем выигрыш по напряжению.

А как быть, если необходимо получить выигрыш и по напряжению и по току? Тогда применяется смешанное соединение элементов питания.

Взгляните на рисунок, думаю, Вам всё станет понятно.

При таком соединении составная батарейка из 6 элементов типоразмера АА обеспечит напряжение 4,5 Вольт и разрядный ток на нагрузке в 200 Ом – 2 * 7,5 = 15mA.

Рассчитывается всё довольно просто. Сначала, вычисляем напряжение на 3 последовательно соединённых элементах одного из плеч. Ток последовательно соединённых элементов будет равен току одного элемента.

Далее складываем токи каждого плеча из трёх элементов. В данном случае у нас два плеча. Напряжение параллельно соединённых элементов равно напряжению одного элемента. Здесь 3 последовательно соединённых батарейки представляют как бы один элемент питания на 4,5 Вольт.

В радиолюбительской практике не всегда необходимо вычислять разрядный ток, так как потребляемый приборами ток, как правило, нестабилен, всё зависит от режима работы конкретного аппарата.

Понятно, что магнитола потребляет больший ток в режиме воспроизведения, нежели в режиме прослушивания радио. В режиме воспроизведения ток потребления возрастает из-за работы двигателя протяжки ленты, тогда как в режиме радио необходимо лишь усилить принятый сигнал.

Необходимо просто правильно оценивать токовую нагрузку на составную батарею, ведь некоторые приборы могут потреблять значительный ток и в таких случаях можно добавить пару дополнительных элементов питания. В таком случае автономное время работы Вашего прибора возрастёт.

Картофельная батарейка

Если дома имеется картофель, то это вполне энергетическая вещь. Правда, одноразового пользования. Картофельной батарейкой можно воспользоваться только один раз. Например, в походе.

Для получения батарейки подготовим следующие элементы:

  • понадобится картошка большого размера;
  • провода из меди в изоляции;
  • зубная паста;
  • древесная щепа или зубочистки;
  • столовая соль.

Разрезаем картошку на две части. Желательно делать это вдоль, чтобы получить большую площадь среза. В одной половинке вырезаем сердцевину, чтобы получить ямку. В эту ямку закладываем смесь зубной пасты и соли. Состав должен заполнить собой всё углубление. Эта смесь будет являться электролитом.

В другом куске картофеля проделываем две дырочки. Расстояние между отверстиями должно быть таким, чтобы и одно и другое расположились над смесью электролита, когда обе половинки будут соединены. Эти отверстия нужны для проводов. Концы проводов нужно освободить от изоляции на длину в два сантиметра. Теперь обе части картошки соединяем и, чтобы они не развались, фиксируем зубочистками.

Ждём пять минут, чтобы началась реакция. Теперь замыкаем провода и видим на конце искру. Вот так батарейкой из картошки можно спокойно разжигать огонь на привале в походе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector