Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем нужна розетка 380 Вольт: классификация, монтаж

Зачем нужна розетка 380 Вольт: классификация, монтаж

Далее можно разделить духовые шкафы по мощности. Точные цифры не буду приводить, только те шкафы, которые я сам видел, это от 2,5 кВт (на 220 вольт) самый маломощный и 10 кВт (на 380 вольт) самый мощный.Возможно есть и менее или более мощные шкафы.

Вот видите, насколько разными могут быть советы.

Теперь из личного опыта:

Несмотря на то, что вопрос о том, какая нужна розетка для подключения вилки духового шкафа, стоит заметить, что многие покупатели даже и не знают о том, что есть альтернативные, даже можно сказать более правильные способы подключения таких приборов как духовой шкаф, не использую вилку и розетку.

Клеммные колодки

Это единственный правильный способ подключения, так как духовой шкаф подключается напрямую (отдельная линия электропроводки) к щитку, даже если уже проведена линия для варочной поверхности, её нельзя подключать с духовым шкафом. Только отдельная линия электропитания. А это означает, что кроме духового шкафа на этом кабеле ничего больше не будет питаться. Ну а лучше всего кабель проводить от электрощитка до самого духового шкафа и подключать напрямую, без разрыва на розетка-вилка или клеммные колодки.

Плюс подключения через клеммные колодки в том, что они имеют более надёжное соединение разрыва электрокабеля.

Минус подключения, для разъединения необходимо будет отключить питание на щитке и вскрыть колодку.

Вот Клеммные колодки на 220 вольт

Это Клеммные колодки на 380 вольт (земля отдельно)

Это я к тому, что розетку лучше всего заменить на колодку.

Но если вы всё-таки решили выбрать разъёмное подключение, тогда розетку необходимо подбирать под вилку или покупать лучше всего пару одинакового производителя.

Подключение электроплиты в квартире своими руками - пошаговая инструкция Подключение электроплиты в квартире своими руками - пошаговая инструкция Подключение электроплиты в квартире своими руками - пошаговая инструкция

Схема подключения трехфазной розетки

Схема подключения выбирается в соответствии с используемыми бытовыми приборами. Большинство из них подключаются к обычным розетками на 220 В. Однако, существует оборудование, для которого может понадобиться именно трехфазная розетка.

На входе устанавливается трехполюсный автоматический выключатель на 40 ампер. К нему подключаются три фазных и один нулевой провод. После автомата устанавливается такой же трехфазный счетчик. Далее фазы распределяются по нагрузкам, в том числе к ним подключаются и розетки трехфазные силовые. Для прокладки линий внутри помещений применяются провода и кабели только с медными жилами. В наружных сетях допускается использование кабельно-проводниковой продукции с алюминиевыми жилами.

Трехфазная розетка

Схема подключения предусматривает наличие разноцветной изоляции, промаркированной в соответствии с их назначением.

  • Желто-зеленым цветом обозначается заземляющий провод РЕ
  • Голубым цветом – нулевой рабочий провод
  • Фазные провода L1, L2 и L3 могут обозначаться любыми цветами, чаще всего – красным, черным и белым.

Эта маркировка является обязательной для всех стандартных многожильных проводников. Если подключается розетка трехфазная 16А с 4 контактами, в этом случае в схеме отсутствует заземляющий провод, а вместо заземление оборудования выполняется его зануление. Такое подключение известно, как TN-C система, объединяющая защитный и нулевой проводники по всей длине электрической цепи.

Трехфазная розетка

В соответствии с целевым использованием, силовые розетки могут быть подключены по отдельности, каждая из которых отходит от силового щита или целыми группами по шлейфовой схеме. Подобная схема требует обязательного соблюдения полярности при подключении контактов. В противном случае, при разной полярности контактов, роторы электродвигателей будут вращаться в разных направлениях, в результате агрегаты очень быстро выйдут из строя.

Маркировка

Перед тем, как купить и подключить розетку 380 вольт, следует разобраться в условных обозначениях, которые помогают разобраться в особенностях конфигурации и технических характеристик прибора. Традиционные цветные маркеры изоляционного покрытия проводов синим или голубым цветом обозначается ноль, зеленым или желтым – линия заземления.

Буквенный символ нулевого провода – N, заземления – РЕ. Место подсоединения заземляющего провода может быть обозначено и специальным графическим символом. Фазные проводники окрашиваются по-разному, и контакты обозначаются литерой L с номерами – L1, L2, L3.

Существуют также индексы товара, в которых отображается количество подключений в виде *Р+N+PE. Переменная цифра перед Р обозначает количество фазных контактов (2 или 3).

Уровень защиты от посторонних предметов (первая позиция) и гидроизоляции (вторая позиция) обозначается цифрами от 0 до 6 на первой позиции и от 0 до 8 – на второй, с добавлением аббревиатуры IP. Подробно с этими международными параметрами защитных оболочек для технических устройств можно ознакомиться в справочниках.

Чем выше цифра, тем сильнее защита. Вспомогательные обозначения: H – высоковольтный аппарат, W – защита от погодных условий. На корпусе изделия обозначается также величина номинального тока в амперах (А).

Нормы размеров, расположения и количества контактов в розетках отечественного производства подробно описаны в ГОСТ Р 51323.1-99 по соединительным устройствам промышленного назначения.

Для того, чтобы определиться какую розетку лучше выбрать, нужно иметь информацию об особенностях проводки и электрооборудования на месте монтажа.

Вилки и розетки старого советского образца рассчитаны на четырехжильную проводку без отдельного РЕ проводника. Использование розеток этого типа в пятипроводной системе целесообразно только для стационарно работающего оборудования. При этом на металлическом корпусе устройства должна быть установлена автономная заземляющая линия из многожильного медного проводника.

Читайте так же:
Блок розеток evoline dock

Подключение электроплиты – пошаговая инструкция

Сегодня вряд ли кто станет оспаривать достоинства электрических плит, которые на многих кухнях заменили традиционные газовые плиты. Выбор изделия того или иного типа зависит прежде всего от подвода природного газа и наличия в жилище развитой газовой магистрали.

Кроме того, существуют несомненные достоинства и недостатки электроплит, которые связаны как с дизайном, эстетикой и эргономикой, так и с функциональными возможностями обоих изделий.

Основными преимуществами электрических плит можно считать:

  • большую энергоэффективность и отсутствие излучения избыточной тепловой энергии, для нейтрализации которой многие хозяева устанавливают на кухне оконный, одноблочный кондиционер;
  • при эксплуатации электроплит не требуется проводить периодической проверки технического состояния, которое по существующим правилам могут осуществлять только специалисты газовых фирм;
  • большую эксплуатационную безопасность электрических бытовых устройств по сравнению с газовыми;
  • возможность самостоятельного подключения электроприбора, которое выполнить гораздо проще чем газового устройства и ненужность вызова специалиста для проверки правильности подключения.

Некоторые критики считают недостатком электроплит их большую стоимость по сравнению с газовыми. Однако этот вопрос довольно спорный – сегодня на рынке бытовых устройств можно найти бюджетные варианты, цена которых находится на уровне газовых приборов. В то же время в «premium» – классе можно найти газовое оборудование, которое по своей цене намного превосходит наиболее широко распространенные электрические модели.

УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДУХОВКИ И ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Комплект поставки комбинированной розетки Прима включает , сам механизм розетки, суппорт – крепежную площадку и болт.

В первую очередь необходимо закрепить суппорт на стене , рядом с питающим кабелем для плиты, как показано на изображении ниже.

Довольно часто стена, где расположен электрический вывод для плиты на кухне, бетонная или кирпичная, поэтому сперва прикладываем суппорт к месту монтажа и отмечаем крепежные отверстия.

После чего, с помощью перфоратора, в отмеченных местах, делаем отверстия под крепеж , обычно для этого используется бур диаметром 6мм.

Крепим дюбель-гвоздями суппорт на стене . Так же можно использовать любой другой подходящий крепеж, например, дюбели (пробки) и саморезы. Если же материал стен мягкий, например дерево или пеноблок, отверстия делать не обязательно, можно зафиксировать суппорт сразу саморезами.

Разбираем механизм розетки . Для этого необходимо открутить болт на лицевой стороне (см. изображение ниже)

Как видите, внутри находятся два отдельных, не связанных между собой механизма, один это «евро» розетка 16А, а другой силовая розетка для варочной панели или плиты 32А. Подключением их мы займемся чуть позже, сейчас же необходимо закрепить механизм розетки в суппорте , на стене.

Для этого у суппорта есть специальное «ушко», а у платформы, где установлены розетки, выступ, который заходит в это «ушко».

Затем необходимо затянуть болты , что расположены в местах крепления розеток к платформе. Эти болты проходят насквозь механизма и вкручиваются в суппорт, где для них специально выполнены посадочные отверстия с резьбой, тем самым надежно связывая между собой суппорт с механизмами.

Особенности электротехнического устройства

Силовой разъем (розетка), выдерживающий большие нагрузки, используется для мощной бытовой техники. Его способность пропускать через себя большие значения номинального тока, сравнительно с обычными бытовыми моделями, является важнейшей технической характеристикой изделия.

Для подключения силового разъема при однофазной электросети используется трехжильный кабель, состоящий из провода фазы, нуля и заземления соответствующего сечения

Если простые розетки рассчитаны на 10 А, 16 А, то силовые – на 25 А, 32 А и более. Их контакты при прохождении такого тока не нагреваются.

Электроточка повышенной мощности, как и обычная розетка, состоит из рабочего механизма, внешней декоративной накладки, выполняющей защитную функцию, и шурупов. Отличается лишь устройство рабочего механизма силовой розетки. Если ее разобрать, то внутри можно увидеть входные клеммы для подсоединения питающего кабеля и выходные контакты, передающие электрический ток вставляемой вилке.

Подключение шкафа

Однофазное питание

По завершении подводки питающего кабеля, состоящего из 3-х проводов, включая заземляющую жилу, подключить шкаф к линии электроснабжения не составит особого труда (смотрите фото для случая одной фазы).

В данной ситуации каждая из рабочих жил подсоединяется к соответствующему контакту розетки, уже установленной на выбранном для неё месте.

Обратите внимание! При желании она может быть смонтирована скрытно (под столешницей, например), но при таком размещении необходимо подумать о доступе к ней в случае ремонта.

Помимо варианта, когда для подключения духовки используется специальная розетка, обеспечивающая её включение посредством соответствующей вилки, известны модели с другим способом коммутации. В ряде образцов современного оборудования типа духовки такая коммутация осуществляется непосредственным подсоединением кабельных жил к распределительным контактам, имеющимся на вводной панели устройства.

Читайте так же:
Блоки розеток для серверных стоек

В комплекте поставки таких изделий питающий шнур с вилкой на конце, как правило, не предусматривается. Порядок подключения проводников для однофазного варианта энергоснабжения в этом случае строго нормируется и выглядит так, как это показано на рисунке ниже.

Рассмотренный способ подачи питающего напряжения считается более экономным и надёжным, поскольку из цепочки электропитания исключаются все дополнительные переходные сопротивления.

Комплект без вилки

Если в комплекте приобретённого шкафа отдельный электрический шнур с вилкой не предусматриваются, а пользователь желает подключать его через розетку, ему потребуется приготовить следующие вспомогательные материалы, комплектующие и инструменты:

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

1-3 (1)

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Формула шкафа под духовку

Привет, уважаемый читатель! Если Вы сейчас раздумываете над конструкцией тумбы под духовой шкаф, то дочитайте статью до конца и Вы узнаете почти все возможные варианты. Подробно расскажу о плюсах и минусах каждой версии.

Результатом прочтения статьи будет Ваш осознанный выбор определённого модуля. Вы точно будете знать зачем Вам именно такой шкаф нужен и будете получать максимум удовольствия в дальнейшем от своего выбора.

Конструкции шкафа под духовку

Кухонная тумба под духовой шкаф

Существует два основных вида модулей под духовой шкаф. Причём каждый из них имеет свою дополнительную вариацию. Самый распространённый вид это духовка под варочной панелью. И второй, на мой взгляд более удобный, это духовой шкаф в пенале.

Читайте так же:
Как подключить розетку с двух сторон одной стены

Конструкция шкафа под варочной панелью имеет два варианта — с выдвижным ящиком снизу духового шкафа и с выдвижным ящиком сверху духового шкафа. О плюсах и минусах каждой конструкции расскажу в следующих абзацах.

Конструкция шкафа в пенале, на уровне глаз, имеет вариант с рабочей поверхностью над шкафом и в пенале на уровне глаз без столешницы.О плюсах и минусах каждой конструкции расскажу в следующих абзацах.

Преимущества и недостатки под варочной панелью

Шкаф под встроенную духовку

При расположении шкафа под варочной панелью создаётся общая зона для приготовления пищи. Особенно актуальна конструкция для экономии пространства на кухне. Несомненный плюс в том, что такая тумба подойдёт для хозяйки с любым ростом.

Минусом, при таком расположении,является работа в согнутом состоянии. Вам придётся постоянно кланяться во время готовки и чистке духового шкафа. Если ваша женщина имеет больную спину, вы останетесь без печёных блюд.

Снизу варочной панели расположена охлаждающая вентиляция. При расположении ящика сверху, под варочной панелью, создаётся риск блокирования этой системы. Если в этот ящик попадёт лист бумаги, его элементарно засасывает и приток воздуха блокируется.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Преимущества и недостатки конструкции в пенале

Пенал под духовой шкаф

Расположение духовки на уровне груди это комфортная эксплуатация печки. Хозяйка с удовольствием готовит много вкусной пищи. Ей не приходится нагибаться, чтобы заглянуть в шкаф. И уборка не отнимает много сил.

Пожалуй единственным недостатком, при расположении духовки в пенале, является сложность использования для женщин небольшого роста. Опять же, при проектировании мебели на заказ такая проблема легко устраняется.

Следует заострить внимание на усиление горизонта, на котором стоит духовой шкаф. Для этого необходимо прикрутить две планки к боковинам пенала, под несущим горизонтом. Печка имеет приличный вес и без усиления существует риск обрушения конструкции.

Размеры и схема сборки тумбы под духовой шкаф

Шкаф под духовку размеры

Размеры духового встроенного шкафа остаются неизменными. Поэтому проектируя тумбу никогда не ошибёшься. Года 2 назад произошла замена петель на дверке шкафа. Теперь она не выпирает снизу при открытии.

Шкаф под духовку

Перед Вами стандартная схема сборки тумбы под духовой шкаф. Обратите внимание на внутренние боковины, они обязательны в конструкции — усиливают горизонт. Днище и горизонт на 20 мм короче боковин, для вентиляции шкафа. На схеме не изображён ящик.

600×530 – 1 Днище

568×530 – 1 Несущий горизонт

704×550 – 2 Боковины

88×550 – 2 Опоры под горизонт

477×50– 2 Лобовая и задняя планки ящика

500×50 – 2 Боковые планки ящика

116×596 – 1 Фасад

115×595 – 1 ДВПО Задняя стенка

505×495 – 1 ДВПО Дно ящика

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Высокий пенал под духовой шкаф

Перед Вами стандартная схема сборки пенала с духовым шкафом. В конструкции также присутствуют планки усиливающие несущий горизонт. Горизонты над духовым шкафом короче по глубине на 20 мм. Для свободной циркуляции воздуха.

600×550 – 1 Днище

568×550 – 1 Несущий горизонт

2024×550 – 2 Боковины

60×550 – 2 Опоры под горизонт

568×530 – 2 Горизонты над шкафом

716×596 – 2 Фасад

715×595 – 1 ДВПО Задняя стенка низ

709×578 – 1 ДВПО Задняя стенка верх в паз

Tumba pod duhovku

Схема сборки тумбы без боковин имеет ряд преимуществ перед другими вариантами. Нет необходимости в усиливающих планках, соответственно шире ящик. Добавляется зазор по бокам от стенок духовки и конечно меньше расход материала.

600×550 – 2 Днище и крышка

88×550 – 2 Боковины

60×600 – 2 Планки для крепления шкафа

509×50 – 2 Лобовая и задняя планки ящика

500×50 – 2 Боковые планки ящика

116×596 – 1 Фасад

115×595 – 1 ДВПО Задняя стенка

537×495 – 1 ДВПО Дно ящика

Необходимая вентиляция

Особенно дотошные заказчики выражают недовольство по поводу лицевого зазора между столешницей и духовым шкафом в 5-6 мм. Такой зазор необходим для правильной работы варочной панели и духового шкафа.

Не все знают, что в варочных панелях существует система охлаждения, она расположена снизу конструкции. Через этот зазор циркулирует необходимый поток. Воздух заходит через расстояние между цоколем и дном тумбы, огибает по заду шкаф и выходит сверху.

Тему розеток для духового шкафа я подробно раскрыл в этой статье. В которой рассказал где и как следует устанавливать розетки для духовки. Указал на частую ошибку. Если Вы планируете установку шкафа, Вам обязательно следует её прочитать.

Заключение

Духовой шкаф на кухне один из важных элементов и следует хорошо продумать его месторасположение. Чтобы в дальнейшем не сокрушаться над принятым решением. Надеюсь моя статья поможет Вам справиться с этой задачей.

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Читайте так же:
Атласные розетки своими руками

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Нажмите здесь, чтобы узнать больше:

4 комментария

Достоточно ли будет вентиляции через цоколь и пространства за шкафами?

Дмитрий Рекун

Здравствуйте, уважаемый Максим!

В таких конструкциях, обязательно проектируется доступ к вентиляционной шахте.

Здравствуйте!У меня большая проблема.Кухня очень маленькая,новая мебель,там где была духовка,теперь посудомойка.Думала,что купив минипечь,решу проблему отсутствия норм.духовки.Минипечка совсем не устраивает,хочу нормальный духовой шкаф.Думаю поставить в комнате,но ведь они встраиваемые.Как быть,посоветуйте,пжлста.

Дмитрий Рекун

Здравствуйте, Марианна!
Принимайте решение в каком месте будет стоять Ваш шкаф. И обращайтесь ко мне
за услугой расчёта деталировки. Затем соберёте пенал, установите шкаф и заживёте без проблем. Услуга будет стоить 500р.

Оставить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Выбираем духовой шкаф и варочную панель с тонкостями от ремонтника

Сложно представить, как раньше люди справлялись с готовкой, ведь в их распоряжении были лишь газовая плита (а у кого-то — электрическая с такими странными серыми «блинами») и миксер «Вихрь». То ли дело теперь, когда варочные панели напоминают компьютеры, могут управлять вытяжками, духовки заменяют армию поваров, а кухонные комбайны разве что сами не сервируют стол.

Но в сторону иронию. Мы подготовили для вас краткую справку по выбору духовых шкафов и варочных панелей. Основной упор сделаем на электрических моделях. Помогал нам в этом Александр, который давно занимается ремонтом подобной техники (вот его страница на «Барахолке» и сайт).

Духовые шкафы

Есть несколько основных типов:

  • Модульные — варочная панель и духовка разделены, однако встраиваются парой (одна над другой — получается почти обычная плита), элементы управления обоими компонентами могут находиться, например, только на варочной панели — ставятся и подключаются они как комплект. — духовка является самостоятельным компонентом и не зависит от наличия варочной панели, подключается отдельно.
  • Когда плита поставляется единым целым — с конфорками вверху и духовкой внизу.

В современных ремонтах чаще встречаются два первых варианта. Модульные шкафы можно интереснее вписать в дизайн, а встраиваемые позволяют в некоторых случаях сэкономить место: обычно в кухне придумывают «столбик», в котором находятся духовка и встраиваемая микроволновка, вдалеке под ними — посудомойка.

Газ или электричество?

Вопреки заблуждениям, газ все также проводят в новые дома. Может, не в таких объемах, как раньше, но тем не менее. Исключение — высотки (здесь только электричество). Обычно выбор связан именно с тем, есть в доме газ или нет. Какую духовку использовать выгоднее (с точки зрения цены самого устройства и энергии для него) — вопрос открытый.

При грамотном подключении и наличии рабочей вентиляции вопросов с безопасностью быть не должно. Вероятно, газовая будет выделять больше продуктов горения, зато она дает более очевидный температурный «фидбэк», который ценят профессиональные домохозяйки.

Электрическая духовка, в свою очередь, обеспечивает более равномерное распределение температуры. Бытует мнение, что электрические версии сильнее высушивают блюда, поэтому сроки их хранения могут быть меньше. Но можно добиться еще более хрустящей корочки.

Наличие вентилятора в газовой духовке позволяет обеспечить более равномерный нагрев. Такие устройства быстрее греются, но обычно скудны на режимы готовки. В то же время современные электродуховки нагреваются куда быстрее их предшественниц, так что разница будет не всегда очевидна: дело привычки.

Размеры

Есть «одинарные» и «двойные» духовые шкафы. Двойные представляют собой тандем из «обычной» духовки и, например, «гриля». Появляется возможность одновременно готовить два блюда (если проводка позволяет), которые требуют разных температурных режимов. Подойдет для большой семьи или тех, кто знает, зачем на кухне столько девайсов. Да и кухня должна быть соответствующей. Важный момент: «дополнительная» духовка в этом случае может обладать сокращенным функционалом — для готовки определенного типа блюд.

Понятно, что двойные духовые шкафы занимают больше места: либо модули могут быть одного размера (большие), либо один из них — «половинчатый». Высота таких духовок — до 90 сантиметров. В наших широтах такие встречаются редко. К слову, некоторые духовки с одной камерой позволяют виртуально разделить внутреннее пространство на две части для готовки разных блюд с разными требованиями к температуре. Работает ли это, мы не знаем.

Одинарные духовые шкафы, в свою очередь, могут быть полноразмерными (или «обычными»), а также компактными. Полноразмерные, как правило, имеют около 60 сантиметров в высоту, компактные — менее 50 сантиметров.

Объем зависит от габаритов шкафа (условно средний — около 65 литров). К маленьким можно отнести духовки объемом около 55 литров, к большим — 70 литров. В объеме не учитывается размер противней, направляющих и решеток, а также некоторые другие «несущественные» моменты — в реальности отнимайте процентов 15—20.

Читайте так же:
Как установить вилку для розетки

Одновременно помните, что вы не готовите еду в форме куба, занимающего весь объем, — может, вам с вашей утятницей (или даже гусятницей) длиной 20 сантиметров нужна духовка не на 70 литров, а на 61. В общем, ориентируйтесь на потребности, а не на маркетинговые уловки.

Режимы

Так как их много, стоит обращать внимание на основные: источник нагрева (верхний, нижний, комбинированный — разнообразие в этом случае плюс); наличие вентилятора для конвекции и готовки с паром (а еще вентилятор снижает необходимый уровень нагрева и ускоряет процесс приготовления); гриль (на любителя); поддержание температуры (главное — не пересушить), размораживание, разогрев (с последним справится микроволновка). Дополнительно — подсветка (без нее придется светить фонариком или постоянно открывать дверцу).

В описаниях духовок нет информации о том, какие хитрости она позволяет делать, — все это можно найти в руководстве пользователя. Там расскажут, что духовка умеет приводить в порядок зачерствевший хлеб (правда, он будет «одноразовым», и его придется быстро съесть). Или вот пицца: наличие отдельного режима не значит, что без него про итальянский блин придется забыть. В руководствах обычно перечислены комбинации (температуры и размещения противней) для пирожных, тортов, жюльенов и других странных вещей — то есть все эти блюда можно приготовить и без «выделенных» режимов.

Невероятно, но факт: хватит нагрева отовсюду, вентилятора и подсветки, остальное — довески.

Навороты

Традиционный совет бывалых: чем меньше наворотов, тем лучше. Во-первых, меньше шансов, что что-то сломается. Во-вторых, после первого месяца восторгов и экспериментов наступает этап осознания: оставшиеся годы вы будете пользоваться одним-двумя режимами и базовыми возможностями.

Электронное управление помогает точнее выбрать температуру и не промахнуться мимо пиктограммы. Но со временем управляющие компоненты могут выйти из строя и потребовать замены. Зато «более красиво». Хотя сейчас практически все устройства оснащены электронным управлением.

Еще бывают заданные программы. Говорят, духовка сама выберет направление нагрева и температуру. Но есть мнение, что хозяйка лучше знает, какая температура нужна и откуда должен идти нагрев. Тем более что в рецепте написано 180 градусов — зачем ставить на 180,1?

Программируемые функции (отложенный старт, выключение и так далее) — если вы видели человека, который ими пользуется, расскажите в комментариях. Хотя, надо признать, это удобно: настроить разогрев еды на определенное время или задать программу для готовки, чтобы получить блюдо к приходу домой (а печка потом еще и выключится).

Телескопические направляющие иногда бывают представлены как опция. Удобно, если нужно то и дело вытягивать готовящееся блюдо, чтобы потыкать в него ножом или полить соусом. Но их надо мыть, и не всегда это просто. Кроме того, иногда их рекомендуют не использовать «нон-стоп», а устанавливать только при необходимости.

Готовка с паром. В некоторых духовках предусмотрен резервуар для воды, которая, испаряясь, позволяет добиться притягательной корочки. Также пар может потребоваться в некоторых рецептах. Главное — не открывать дверцу при готовке на пару, а после быть готовым оттирать разводы со дна.

Многослойные дверцы добавляют эффективности нагреву. Но лучше выбирать конструкцию, которую легко разбирать и мыть.

С помощью Wi-Fi можно удаленно менять температуру в духовке, играть с режимами и включать/выключать свет внутри. Стоит того, чтобы заплатить больше.

Очистка

Самоочистка — на нее часто указывают производители духовок. Здесь все не так просто. Для ленивых есть вариант с каталитической или пиролитической очисткой. Обе связаны с температурным воздействием на загрязнения, которые при включении заданного режима уничтожают лишнее.

При пиролитической очистке грязь на стенках уничтожается под воздействием сверхвысоких (для бытовых духовок) температур — 400—500 градусов. Это означает, что устройство должно иметь высокий класс защиты, к мебели вокруг, если это встраиваемая духовка, также есть определенные требования.

Очевидные минусы — повышенное энергопотребление, температура. Менее очевидные — запах и нежелание пользоваться пиролизом регулярно. Как правило, от пиролитической очистки быстро отказываются.

Каталитическая самоочистка отличается от пиролитической менее высокой температурой нагрева для запуска процесса (она работает и просто во время готовки). Минус — в наличии специального покрытия на стенках: оно шершавое, напоминает наждак. В руководстве пользователя обычно пишут, что она «работает на протяжении всего срока службы» — может возникнуть заблуждение, что вечно. Нет, срок службы обычно ограничен и может составлять лет пять, поэтому спустя какое-то время накладки нужно менять. И пятна жира никуда не денутся, а оттирать их специальной щеткой — то еще удовольствие (да и не надо).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector