Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка подрозетников и распаечных коробок

Установка подрозетников

Сейчас почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им, замена вышедших из строя выключателей, розеток и разных аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Основное назначение коробки распределительной или подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей, розеток и распайки проводов. Иногда подрозетники по техническим условиям приходиться использовать в качестве распределительной коробки, например, при опуске (переносе) розеток.

Форма подрозетников может быть круглой, квадратной и прямоугольной (в том числе со скругленными углами). Материал изготовления в основном пластик, реже металл. Когда-то все подрозетники делались из металла и назывались гильзами. Были даже изделия без донышка. Металлические подрозетники сейчас почти не применяются, исключение составляет электропроводка в деревянном доме — там они нужны по условиям электробезопасности.

Недостатки металлических коробок:

  • Плохая фиксация выключателей и особенно розеток в металлической гильзе, даже при наличии на стенках гильзы специальных канавок.
  • Плохое сцепление стенок гильзы с раствором при заделке. Бывает так, что при вытаскивании вилки из розетки последняя выскакивает из стены вместе с гильзой.
  • Вероятность повредить изоляцию кабеля острыми краями отверстия гильзы.

Когда устанавливать подрозетники?

Здесь нет никаких правил — ставьте, когда посчитаете нужным. Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей (групповых линий). Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены (до оклейки обоев). То же самое относится к установке распаечных коробок. Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки.

Скажу прямо — это сомнительный способ сэкономить время. Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи (сколько таких?), либо самоуверенный и желающий отделаться от ваших расспросов «специалист». На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая. Подрозетники, как и распаечные коробки, должны быть установлены заподлицо со стеной (не выпирать) или быть немного утопленными (1,5-2 мм).

Установка подрозетников, процесс разметки

При разметке трассы попутно размечаются и места установки выключателей и розеток в квартире. Эти места размечаются согласно плану размещения розеток и выключателей (монтажной схеме).

Установка подрозетника заключается в высверливании (выдалбливании) посадочного отверстия, заведении кабеля через технологическое отверстие (лючок) и фиксации подрозетника в стене, чаще всего с помощью строительной смеси (цементный раствор, алебастр).

Способы разметки отверстий на стене не отличаются разнообразием. Самый лучший вариант — с помощью самого подрозетника.

Вначале отмечаем на стене нижнюю (по вертикали) границу подрозетника от пола. Например, для всех розеток высота установки будет 40 см, для выключателей — 90 см. С учетом ширины корпуса розетки (выключателя) нижнюю границу подрозетника следует отметить чуть выше, примерно на 1см. Горизонтальные расстояния (отступы) от стен отмеряются рулеткой. Когда найден центр отверстия, мы прикладываем к стене подрозетник лицевой стороной и карандашом (маркером) обводим по нему контур. Далее мы высверливаем по этому контуру отверстие в стене на глубину подрозетника.

Если предполагается установить несколько розеток на одной линии (например, четыре), то тогда понадобятся установочные коробки со специальными соединительными муфтами. Такие коробки можно соединять в группы по несколько штук.

Процесс формирования отверстия

Сделать отверстие можно разными способами и многое здесь зависит от материала стен. Легче всего работать по газосиликату, немного труднее по кирпичу и самый трудный вариант — бетон.

  1. Сверление отверстий коронкой.
  2. Сверление отверстий в стене буром диаметром 10-12 мм по контуру подрозетника с последующим выламыванием (выдалбливанием) материала стены зубилом.
  3. Ручной способ — с помощью молотка и зубила (скарпели).

Установка подрозетников

Установка подрозетников, сверление отверстий коронкой

Надо отметить, что ручной способ используется практически всегда, даже если работы по формированию отверстия выполнялись с помощью коронки.

Отверстие в стене из газосиликата (пеноблока) можно сделать коронкой по кирпичу. Засверливаемся в стену на глубину коронки и затем выламываем зубилом ненужный кусок стены — отверстие готово. При этом необходимо подштробить (углубить) место для кабеля перед входом в подрозетник. Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно.

При установке подрозетников в кирпичной стене отверстие делается любым из трех способов. Если вы работаете перфоратором и коронкой, то лучше не использовать стандартный режим — сверление+удар. После отметки центровочным сверлом коронки отверстия включите перфоратор в режим дрели и начинайте сверление. Но даже при самом аккуратном сверлении коронку будет периодически заклинивать, особенно при работе по силикатному кирпичу. При больших объемах работы таким способом можно угробить перфоратор или выломать зубья у коронки.

Установка подрозетников в бетонной стене требует другого подхода. О коронках по кирпичу и бетону лучше забыть. Можно воспользоваться алмазной коронкой — она хорошо режет и бетон и арматуру. Недостаток такой коронки — высокая цена.

Читайте так же:
Как разместить розетки для встроенной техники кухня

Видеообзор, коронка для сверления стен

При работах по кирпичу и бетону коронки используются не всегда. Перфоратор уже на третьем отверстии прилично нагревается (особенно в жару), приходится делать перерыв на ожидание — пока тот остынет. Если в квартире много электроточек и нужно сделать, скажем, 50 отверстий, то с перерывами это может растянуться на несколько часов. Поэтому коронки используются в основном по газосиликату (иногда по красному кирпичу) или в случае небольшого количества отверстий. В остальных случаях работы производятся по второму методу: отмечается контур посадочного места, насверливают буром отверстия по всей размеченной области и выдалбливается перфоратором с насадкой (зубило, пика) лишний материал. Затем окончательно формируется отверстие молотком и зубилом таким образом, чтобы подрозетник свободно туда входил и даже был утоплен вглубь на 0,7-1см.

Установка и заделка

Монтаж подрозетника выполняется следующим образом:

  1. Выламывается в корпусе коробки отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления (скоба, хомут) провода должна быть рядом с подрозетником.
  2. Отверстие очищаем от пыли и смачиваем водой.
  3. Готовим гипсовый или цементный раствор.
  4. Подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
  5. Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке (утапливании в стену) подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
  6. Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором (имеются пустоты) и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
  7. Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета (уровень, брусок) к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
  8. Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора (наплывы, бугорки) удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый (алебастр) подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно.

Остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации.

Некоторые нюансы

Нужно отметить, что важную роль при заделке играет консистенция (текучесть) приготовленной смеси. Если смесь густая полноценно вмазать коробку вряд ли получится. В случае с цементом утопить подрозетник на нужную глубину будет тяжело, возможно придется подбивать его молотком и есть риск расколоть изделие. В случае с гипсом можно просто не успеть выполнить требуемые действия — вставить, замазать и выровнять. Лучше всего зарекомендовал себя г ипсовый алебастр . Нужная консистенция смеси определяется опытным путем (индивидуально) — одна и та же консистенция смеси у двух разных людей может дать различные результаты.

Не рекомендую использовать гипсовую штукатурку (Ротбанд, Теплон) для заделки коробок. Работать с таким материалом довольно хлопотно:

  • Штукатурка прилипает к шпателю и тянется за ним, что требует частого смачивания.
  • Застывание смеси происходит очень неравномерно. Получается, что верхний слой штукатурки уже подсох, а нижние слои еще «текут», и при выравнивании поверхности происходит деформация заделанной области.

Эти две причины отнимают много времени. Использовать гипсовую штукатурку для вмазывания коробок можно, когда больше нет ничего под руками.

Установка подрозетников в гипсокартон

Установка подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон

Иногда монтаж скрытой электропроводки выполняется за гипсокартонными перегородками, ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше. В данной статье мы не рассматриваем вопрос о прокладке электропроводки за полыми перегородками, это тема для отдельных статей.

Что мы имеем?

Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку. Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода. Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы. Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами. Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.

В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы). Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.

При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.

Читайте так же:
Корзины для белья розетка

На каком расстоянии может быть установлена розетка от прибора отопления (радиатора)?

Увлажнитель воздуха в детскую комнату

Бороздя» просторы Интернета, довольно таки часто встречаю вопрос на электрических форумах: «Какое должно быть расстояние от розетки до …?» Вот именно по данному вопросу и решил написать данную статью, для того чтобы постараться ответить на него и расставить все точки над «i».

Расстояние от пола до электрической розетки.

rasstojanie_ot_rozetki_do_pola.jpg

Единого стандарта по данному расстоянию не существует. Есть предписания по некоему «евростандарту» — от чистового пола до розетки должно быть 30 см, а до выключателя 90 см. Но… по желанию клиента (хозяина) розетки могут быть установлены на угодно каком — либо расстоянии от пола.

Главное при установке розетке — это соблюдение правил техники электробезопасности! Розетки, располагаемые на близком расстоянии от пола (30-40-50 см) должны быть оснащены поворотными пластинами, которые приводятся в действие пружинами и, после изъятия вилки, сразу же закрывают отверстия розетки. Это обезопасит ваших детей от поражения электрическим током.

Расстояние от металлических (заземлённых) частей в квартире до розетки

Заземлёнными частями в квартире могут быть трубы, газовые плиты, мойки и т.д. Пытаясь найти ответ на данный вопрос, единственное что обнаружил в ПУЭ (правила устройства электроустановок): «2.1.56. При пересечении незащищённых и защищённых проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должно быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от электрических проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода».

Отсюда вывод: ближе 250 мм располагать электрические розетки нельзя.

Расстояние от систем центрального отопления до розеток

raspolozhenie_rozetok-2.jpg

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) не дают нам точный ответ на данный вопрос. Но при установке розеток требуется учитывать нагрев кабеля и провода от протекающих по жилам токов и дополнительный нагрев воздуха от отопительных приборов (центральное отопление). Нужно выбирать такое расстояние, при котором температура окружающего воздуха вокруг кабеля и розеток не превышает +25 градусов. Для обеспечения данной температуры рекомендуется выдержать расстояние от проводов, кабелей и розеток до батарей центрального отопления не менее 500 мм.

В завершении своей статьи хотелось бы отметить, что при установке следует учитывать не только расстояние от розетки до ближайших устройств и предметов, но и также — можно ли вообще устанавливать розетку в данном помещении (этот касается помещений с повышенной влажностью и особо опасных).

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС». Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Николай Здравствуйте! У меня к Вам вопрос, на который я не смог найти ответа в нормативных документах. Меня просят установить электрические розетки вдоль плинтуса, ровно под батареями центрального отопления по всей длине. Я всячески сопротивляюсь, так как логически понимаю опасность ситуации, например, при прорыве трубы или скоплении конденсата, но я не могу предоставить законного обоснования. Например, в ПУЭ говорится лишь о прокладке кабеля по отношению к трубам центрального отопления, а установка розеток рассмотрена лишь по отношению к газовым трубам. Немного подкорректирую свой вопрос: мне необходимо знать расстояние от коммуникаций центрального отопления до розеток электропитания со ссылкой на пункт нормативного документа. Ответ: Правилами устройства электроустановок расстояние от розеток до батарей центрального отопления не нормируется, но при проектировании и установке розеток требуется учитывать нагрев кабеля от протекающих по жилам токов и дополнительный нагрев воздуха от отопительных приборов. Необходимо выбирать такое расстояние, при котором температура окружающего воздуха вокруг кабеля и розеток не превышает +25 °С. Чтобы обеспечить расчётную температуру окружающего воздуха не более +25 °С рекомендуется выдержать расстояние от проводов, кабелей и розеток до батарей центрального отопления не менее 500 мм. При невозможности выполнения вышеперечисленного условия, необходимо выполнить требования ПУЭ-6, п. 2.1.57, в соответствии с которым, провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры, либо должны иметь соответствующее исполнение, то есть должны применяться теплостойкие кабеля, а расстояние между кабелями и трубопроводами, при параллельной прокладке, должно быть не менее 100 мм.

ПУЭ-6 1.3.10 Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 — 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6 — 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7 — 9 и 0,6 для 10 — 12 проводов. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

Читайте так же:
Как подключать сдвоенные розетки

Читайте также:

  • Как рассчитать сечение медного провода и можно ли в пластиковый короб установить розетки?Андрей Добрый день! У меня следующая ситуация. Хотелось бы узнать мнение специалиста. И так начнем. Квартира хрущевка (5 этаж 5 этажного дома). Электропроводка алюминиевая. Собираюсь провести электромонтаж 2-х розеток на кухне. …
  • Можно ли выполнить электромонтаж групповой розеточной линии скрыто в полу?Александр Можно ли выполнить электромонтаж групповой розеточной линии скрыто в полу в квартире жилого дома? Если да то, как правильно это сделать? Нужны ли при этом распаечные коробки, если да, то …
  • Как выполнить электромонтажные работы в квартире?Виктор Разрешается ли закрытая прокладка кабеля за радиатором отопления? Этот вопрос у меня возникает, так как хотелось бы попробовать выполнить электромонтаж без распаечных коробок, используя глубокие подрозетники. Но если розетки будут …
  • Нам требуется выполнить в квартире электромонтаж штепсельных розеток с автоматически закрывающимися шторками?Эдуард Нам в квартире электромонтажная организация проводила электромонтажные работы. Специалисты электромонтажники сказали, что на основании ПУЭ, так как у нас двое маленьких детей, нам требуется выполнить электромонтаж штепсельных розеток с автоматически …
  • При каких условиях можно поставить розетку в ванной комнате?Виктор Подскажите, пожалуйста, когда и при каких условиях можно поставить розетку в ванной комнате многоэтажного жилого здания? Ответ: Первым делом необходимо проверить, какая система заземления в доме. Если электроснабжение квартиры осуществляется по …

2. Можно ли вообще устанавливать розетку на одной стене с радиатором?

п.2.1.57, в соответствии с которым провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры, либо должны иметь соответствующее исполнение, то есть должны применяться теплостойкие кабеля, а расстояние между кабелями и трубопроводами, при параллельной прокладке, должно быть не менее 100 мм.

Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл.1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25°С и земли +15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл.1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл.1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл.1.3.6-1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл.1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов.

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Какое расстояние между коробками розеток

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК
ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Общие технические условия

Boxes for incorporation of switches and receptacles for buried wiring.
General specifications

Срок действия с 01.01.1982
до 01.01.1987*

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1980 г. N 351*

* Информация приводится из официального издания — М.: "Издательство стандартов", 1980 г. — Примечание "КОДЕКС".

Постановлением Госстандарта N 2233 от 27.12.91 снято ограничение срока действия

ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в марте 1986 г., декабре 1988 г., декабре 1991 г. (ИУС 6-86, 4-89, 4-92)

Настоящий стандарт распространяется на коробки для монтажа выключателей по ГОСТ 7397.0-89 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396.1-89 (в дальнейшем — электроустановочные устройства) с помощью распорных лапок при выполнении скрытой электропроводки.

Виды климатического исполнения коробок по ГОСТ 15150-69 должны быть установлены в ТУ на коробки конкретных типов.

Стандарт устанавливает требования к коробкам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования разд.2 и 7, пп.3.2-3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. Необходимость применения рекомендуемых показателей устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов или изготовитель и потребитель определяют при заключении договоров.

Читайте так же:
Как устроен механический таймер розетка

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.1. Коробки должны изготавливаться следующих видов:

I — для установки в кирпичные, гипсолитовые, железобетонные и др. стены (перегородки) при производстве электромонтажных работ;

II — для замоноличивания в железобетонные панели на заводах железобетонных изделий и домостроительных комбинатах, в том числе коробки, сдвоенные по оси.

Примеры конструкций коробок приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры коробок должны быть, мм:

внутренний диаметр , измеренный по выступам конструктивных элементов для закрепления распорных лапок, не менее

внутренний диаметр , измеренный по впадинам конструктивных элементов для закрепления распорных лапок, не более

для коробок вида I, не более

для коробок вида II

глубина под электроустановочное устройство , не менее

Высоту конструктивных элементов устанавливают в технических условиях на конкретные типы коробок.

Примечание. Коробки вида II должны соответствовать указанным размерам после замоноличивания их в панели.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

2.2. Форма и размеры отверстий, предназначенных для ввода проводов, должны быть, мм:

для коробок вида I круглые, диаметром

для коробок вида II

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Коробки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ТУ на коробки конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Конструкция коробок и способ их крепления должны обеспечивать возможность их надежного закрепления в стенах. Усилие удержания коробки в стене — не менее 180 Н. Способ крепления коробок в стенах приводят в ТУ на коробки конкретных типов.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Конструкция коробок должна обеспечивать надежное закрепление в них электроустановочных устройств. Усилие разъединения электроустановочного устройства и коробки — не менее 180 Н.

3.4. Коробки должны иметь глухие (в виде утонений для пластмассовых коробок или надрубов для металлических коробок), или сквозные отверстия, предназначенные для ввода проводов. Коробки вида II из термопластов могут иметь площадки для образования отверстий ввода проводов.

Вид отверстий (глухие или сквозные), количество и расположение отверстий и площадок должны устанавливаться в технических условиях на коробки конкретных типов.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.5. Конструктивные элементы для закрепления распорных лапок электроустановочных устройств должны быть расположены на поясе, верхний край которого должен находиться от верхнего края коробки на расстоянии не более 17 мм, а нижний край — на расстоянии не менее 27 мм.

Конструктивные элементы для закрепления лапок должны быть расположены по дуге, имеющей длину:

для коробок вида I, каждый элемент, мм, не менее

для коробок вида II, мм, не менее

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3.6. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.7. Коробки должны изготавливаться из стали с лакокрасочным или металлическим покрытием или пластмассы.

3.8. (Исключен, Изм. N 1).

3.9. Пластмасса, применяемая для изготовления коробок вида II, должна иметь нагревостойкость не ниже 105 °С.

3.10. Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.032-74, балл адгезии — не ниже 2 по ГОСТ 15140-78.

Толщину покрытия следует указывать в ТУ на коробки конкретных типов.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.10а. Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

3.11. Установленный срок службы до замены — не менее 20 лет. Критерии предельного состояния должны указываться в технических условиях на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.12. (Исключен, Изм. N 1).

3.13. Требования к массе и удельной массе коробок устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.14. В комплект коробок входят:

эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68; количество экземпляров эксплуатационной документации устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия коробок требованиям настоящего стандарта, технических условий на конкретные типы коробок проводят приемосдаточные и периодические испытания.

4.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию коробок.

За партию принимают выпуск коробок за одну смену.

При приемосдаточных испытаниях проводят сплошной контроль на соответствие требованиям п.3.14 и выборочный контроль на соответствие требованиям пп.3.1 (в части внешнего вида), 3.5, 3.10 (за исключением требования к баллу адгезии), 3.10а (за исключением требования к прочности сцепления), 6.1, 6.3, 6.3а.

Объем выборки — 0,2% коробок от партии, но не менее 10 шт.

При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удвоенного количества коробок. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в пять лет по программе, приведенной в таблице.

Требования к монтажу электропроводок на лотках

Лотки служат для прокладки силовых и осветительных электропроводок, выполненных незащищенными проводами и небронированными кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120 мм 2 и кабели с сечением жил до 16 мм 2 .

Перфорированные лотки применяют для выполнения магистральных участков сетей, стояков, мостиков, ответвлений и спусков от основных лотковых трасс.

Требования к монтажу электропроводок на лотках

Прокладка лотков

Лотки располагают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. В электротехнических помещениях, а также в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков не нормируется.

Читайте так же:
Комп включается при включении розетку

Повороты, пересечения, переходы лотков с одной ширины на другую и с одной отметки на другую выполняют с помощью перфорированных монтажных полос, заготавливаемых в мастерских.

При пересечении трубопроводов лотки устанавливают с таким расчетом, чтобы расстояние от трубопроводов до ближайшего кабеля или провода было не менее 50 мм (трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм).

При параллельной прокладке лотков расстояние от проложенных в них проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм (до трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 250 мм).

При пересечении лотками горячих трубопроводов или при параллельной прокладке лотков и горячих трубопроводов кабели и провода следует защищать от нагревания. Лотки могут устанавливаться вертикально или горизонтально. При горизонтальном расположении допускается устанавливать лотки в несколько ярусов.

Лотки монтируют как вплотную к стенкам, так и на сборных кабельных конструкциях (стойках, полках, подвесках), а также на полках и конструкциях из монтажных перфорированных профилей и полос, заготавливаемых в мастерских.

Перфорированные лотки прокладывают по основаниям, полкам и подвесам, соединяют их по нескольку в ряд так, чтобы они примыкали друг к другу бортиками и образовывали широкую перфорированную плоскость.

Стальные перфорированные лотки

Соединение лотков

Соединение секций и крепление перфорированных лотков на строительных основаниях и полках выполняют с помощью комплектно поставляемых соединительных уголков и болтов. Секции сварных лотков соединяют между собой болтами и соединительными пластинами, которые обеспечивают также непрерывность электрической цепи.

Для создания надежного электрического контакта в местах соединения элементов лотков заземляющие шайбы устанавливают острыми выступами непосредственно к окрашенной поверхности.

Соединение прямых секций перфорированных лотков в одной плоскости выполняют с помощью специальных соединителей в виде швеллеров, сварных лотков — вводом одной секции в другую на 135 мм и креплением стандартными крепежными изделиями.

При изменении ширины трассы сварных лотков применяют переходные соединители. При переходе трассы лотков с одного уровня на другой под углом до 90°, а также при изменении направления трассы используют шарнирные соединители и угловые секции.

Повороты, ответвления, обходы выступов и препятствий, пересечения, переходы лотки с одной ширины на другую и с одной отметки на другую производят с помощью специальных секций заводского изготовления или выполняемых по типовым проектам.

Стальные лотки

Крепление лотков

Расстояния между точками крепления лотков на основаниях и между опорными конструкциями лотков должны быть не менее 2 м. Лотки крепят к основаниям и конструкциям зданий на поворотах, подъемах, спусках, пересечениях, ответвлениях, обходах выступов и препятствий, расширениях, сужениях, переходах с одной отметки на другую.

Опорные конструкции для лотков закрепляют с помощью дюбелей-гвоздей и дюбелей-винтов, забиваемых строительно-монтажным пистолетом, а также с помощью обхватывающих и зажимных конструкций или сваркой.

Сварные лотки крепят к полкам специальными комплектными прижимами. Для установки лотков в пролетах применяют также тросовые растяжки.

Запрещается закреплять на установленных лотках блоки, стропы и другие подъемные приспособления.

Монтаж электропроводок на лотке

Монтаж электропроводок

Заготовленные электропроводки доставляют в зону монтажа на инвентарных кассетах. Провода и кабели, как правило, следует укладывать на лотки в один ряд. Допускается их прокладка без зазора, а также пучками вплотную друг к другу в 2—3 слоя (в пучке) и, как исключение, более чем в 3 слоя.

Наружный диаметр пучка должен быть не более 100 мм, и в нем не должно быть более 12 проводов и до 3 четырехжильных кабелей. Способы прокладки проводов и кабелей на стальных лотках показаны на рисунке.

Способы крепления проводов и кабелей на стальных лотках

Способы крепления проводов и кабелей на стальных лотках

В основном при укладке кабелей и проводов используют два способа: протяжку вдоль лотков по роликам или желобам,, а затем переброска на лотки с помощью специального комплекта механизмов и приспособлений.

Крепление проводов и кабелей к лоткам. Пучки проводов и кабелей, уложенных на лотки, скрепляют бандажами. Расстояние между бандажами на горизонтальных прямолинейных участках трассы не должно превышать 4,5 м, а на вертикальных — более 1 м.

Крепить кабели и провода, прокладываемые на прямых участках трассы при горизонтальной установке лотков, не нужно. Если лотки расположены плашмя на опорных поверхностях или вертикально, то кабели и провода крепят с интервалом не более 1 м.

Кроме того, отдельные провода, кабели, а также пучки закрепляют на поворотах и в местах ответвлений при всех способах установки лотков на расстоянии не более 0,5 м до и после поворота или ответвления.

Для крепления как отдельных проводов и кабелей, так и пучков к лоткам применяют ленты и кнопки, полоски и пряжки.

Крепление незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами следует выполнять с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

В местах выхода с летков провода и кабели должны быть защищены от повреждений об острые края лотков втулками или обмотаны липкой изоляционной лентой.

Провода и кабели, прокладываемые на лотках, маркируют в начале и конце лотков, в местах ответвлений и поворотов трассы, а также в местах подключения к электрооборудованию.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector