Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли напрямую без розетки подключать электроплиту

Можно ли напрямую без розетки подключать электроплиту

quote: Originally posted by elveel:

Пойдем от обратного:

Если таковы правила, значит по правилам должны были оборудовать и розетками и соответствующими разъёмами. На худой конец если правила внедрили после постройки дома, есть ответственная организация у которой должна быть вся номенклатура. Вот там и надо спрашивать чего, куда и стоит ли городить отсебятину.

где это написано?

Клеммные колодки тоже требуется обслуживать, протяжка винтового соединения, если не ежегодно то в 3-4 года раз.
У меня была розетка под электроплитку, 3 штырьковая с нормальными контактами, вилку вытаскивать замучаешься.Дом на газу, я эту розетку переделал, опустил к плинтусу, подключил к ней холодильник,газовую плиту (эл.розжиг)

quote: Originally posted by фаркоп:

Клеммные колодки тоже требуется обслуживать, протяжка винтового соединения, если не ежегодно то в 3-4 года раз.
У меня была розетка под электроплитку, 3 штырьковая с нормальными контактами, вилку вытаскивать замучаешься.Дом на газу, я эту розетку переделал, опустил к плинтусу, подключил к ней холодильник,газовую плиту (эл.розжиг)

а какое нахрен обслуживание.сделал изначально аккуратно и нехрен туда лезть,если только посмотреть какой я хорошиий и как я хорошо всё сделал.
для всего остального система защиты стоит,что произойдет система должна сработать.
smalSvolo4 предложил идеальный вариант только места сзади плиты обычно не хватает так что клемник.тот клемник что на картинке тоже не плохо держит просто нужно правильно подключить и нормально контакты затянуть.
техобслуживание проводится в идеале раз в год,а у нас обычно пока не сдохнет.нет проблем нехрен лезть.

quote: Originally posted by schactliv:

для всего остального система защиты стоит,что произойдет система должна сработать.

техобслуживание проводится в идеале раз в год,а у нас обычно пока не сдохнет.нет проблем нехрен лезть.

учтите, плита через УЗО не подцеплена, а пока российско-китайский автомат на 32 сработает, многое может случиться.
У себя подцепил через дополнительный автомат, но только потому, что использовал ту проводку для водонагревателя. Так что он сейчас исключительно в качестве клеммника используется

quote: Originally posted by dimm:

учтите, плита через УЗО не подцеплена, а пока российско-китайский автомат на 32 сработает, многое может случиться.
У себя подцепил через дополнительный автомат, но только потому, что использовал ту проводку для водонагревателя. Так что он сейчас исключительно в качестве клеммника используется

типа УЗО можеш на водонагреватель поставить а от коротких замыканий любой автомат справиться.кто узо на електроплиты ставит?
автомат ещё и по току отсечки подбирается

пружинная клемма расчитана на малые токи и временные соединения.правильно обжатый многожильный провод в винтовом клемнике держится довольно долго.
а куда ставить эту коробку с автоматом? в щитке автомат чем не устраивает?масло масленное получается

Вы наверно с чем-то другим сталкивались. Вот например 52А без необходимости подтягивать:

то что нарисовано на картинках и то что показывает практика это разные вещи.чем больше площадь прижима тем лучше контакт,пружина даёт только две точки что ни есть гуд.любой контакт в процессе работы нагревается и остывает соответсвенно образуется нагар а это соротивление и нагрев.
если есть место за кухней я бы розетку поставил ту что smalSvolo4 показал или клемник но только Legrand.
я вообще не понимаю о чем тут спорить всё уже отработано годами опыта своего и чужого

ну я как электромонтажник с этим часто сталкиваюсь и тоже не понимаю почему эти пружинные клемники проектировщики закладывают.а автоматы на к.з. срабатывают все по тепловику только импортные наши через раз или вообще ни как

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-CСистема заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил?

Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.

Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?

Подключаем электрическую плиту в TN-C

Последовательность действий такая:

1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.

2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.

3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.

4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» — синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.

Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).

Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.

5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.

6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в предыдущей статье (Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину). Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.

7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?

Заземление плиты в TN-C

Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.

Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:

1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.

2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.

За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.

От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.

В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.

Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.

3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.

4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.

Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.

При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).

В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.

Электрическая плита

Подключаем стиральную машину в TN-C

Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.

Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.

Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Перед подключением плиты стоит ознакомиться с инструкцией. Помните о том, что ошибка при выполнении подключения может стать причиной поломки электроплиты в лучшем случае, а в худшем – приведет к возникновению пожара. Если вы ранее не сталкивались с такими работами, стоит поручить их квалифицированному электрику ради своей же безопасности. Это не дорого, но у Вас будет уверенность — все сделано верно.

  • Подключение на 220 вольт, т.е. однофазное:
  • Установка автомата:
  • Подключение силового кабеля к электроплите:
  • Подключение розетки:

Подключение на 220 вольт, т.е. однофазное:

электрическая схема подключения плиты на 220 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

схема Подключение вилки на 220 вольт 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Верхний контакт вилки «земля» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем. Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении соблюдайте полярность розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Возможно короткое замыкание.

Самое простое подключение, используется одна фаза и 0, у этого подключения есть свои минусы, возможна перегрузка одной из фаз (при значительной мощности электроплиты).

Мастеркласс Подключение электроплиты своими руками 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

типовое подключение на 220 вольт

В практическом плане, это означает кода включите плиту на полную мощность, напряжение снизится и возможно, будет выбивать пробки.

Выбор розетки для однофазного подключения:

Выбор розетки для однофазного подключения 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

типовые розетки и вилки для однофазного подключения электроплиты

Тип розетки и вилки выбирайте по своему усмотрению, главное условие — допустимая нагрузка должна быть не менее 32 ампер. Розетка может быть 2х или 3х полюсной. Совет: Если мощность Вашей плиты более 2500-3000 ватт, сильно рекомендуем использовать трехфазное подключение. Это справедливо для любых электроприборов, потребляющих значительную мощность.

Выбор автомата для однофазного подключения электроплиты:

Подключение электроплиты своими руками 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Прежде чем сделать выбор автомата соответственно защищаемой нагрузке, нужно удостовериться, что проводка данную нагрузку выдержит, в нашем случае, стандартное значение 32 ампера. Но, рекомендую прочесть статью о выборе провода. Автомат нам нужен однофазный, на ток не менее 32 ампер.

    На верхней и нижней картинках представлены автоматические выключатели разных производителей. На них разными цифрами и буквами обозначены определенные характеристики. Давайте ниже разберем их все по порядку.
  1. Марка (производитель) автоматического выключателя. Они бывают разные. На картинках представлены аппараты компаний Schneider Electric, ABB, IEK и EKF. Эти бренды известны многим и сегодня за каждым из них уже прочно закрепилась своя репутация по поводу качества выпускаемой продукции. Читайте по этому поводу — Какой марки выбрать автоматический выключатель? Серия линейки автоматических выключателей. У каждого производителя есть несколько серий автоматов, которые различаются некоторыми характеристиками и соответственно ценой. Например у ABB есть бюджетная серия SH200 и более навороченная S200. В последней серии есть два отсека в винтовой клемме для подключения двух проводов или объединяющей гребенки. Также S200 рассчитаны на максимальные токи короткого замыкания до 6кА, а SH200 только до 4,5кА. А компания Schneider Electric выпускает автоматы следующих серий: Домовой, Acti9, Multi9. Номинал автоматического выключателя и его время токовая характеристика.
  2. На первом месте стоит буква. Она указывает на время-токовую характеристику данного аппарата и бывает «B», «C» и «D». В магазине вы без особых проблем найдете автоматы с характеристикой «C». Она самая универсальная. Если потребуются «B» и «D», то скорее всего они будут идти в обычных магазинах под заказ. Читайте про это подробнее в статье — Время-токовые характеристики автоматических выключателей.
  3. Следом за буквой идут цифры. Они обозначают номинал данного автомата. То есть величину максимального тока, который может протекать через него длительное время без его срабатывания. Если ток в цепи будет превышать номинал автомата на 13-45%, то в нем сработает тепловой расцепитель. На это может потребоваться время от нескольких секунд до нескольких минут. При коротких замыканиях исправный аппарат должен отработать за 0,01-0,02 секунды, иначе изоляция электропроводки начнет плавиться и может воспламениться. За это в автоматическом выключателе отвечает электромагнитный расцепитель. Вы должны обязательно знать как правильно выбрать автоматический выключатель по номиналу. 230/400В или 230/400V

Установка автомата:

Силовая электропроводка должна быть защищена автоматом соответственно нагрузке. Если в квартире, или частном доме имеется промежуточный щиток, то подвести питание можно к нему, при условии, что входящий в щиток кабель рассчитан на суммарные нагрузки. Монтаж автоматического выключателя проводится на DIN-рейку, длина которой выбирается с расчетом 17, 5 миллиметров на один однополюсный автомат. При монтаже кабеля с него снимается внешняя изоляция на 10 — 15 см для улучшения гибкости проводов и удобства монтажа. Концы проводов защищают на 7-10 мм и заводят под клеммные контакты. Затягивать сильно винтовые соединения автомата не нужно во избежании перекоса его механизмов. При установке проводов в клеммы автомата следите, чтобы под контакты не попала изоляция проводов. В лучшем случае будет ненадежное соединение, а в худшем пропадет фаза на контакте. Для многожильного кабеля, для надежности контакта, лучше поставить медные наконечники соответствующего размера. В электрощите, где установлены несколько автоматов в ряд, удобно ставить медную соединительную шину для автоматических выключателей (гребенку). Ее режут необходимой длины, и устанавливают в нужной последовательности вместо проволочных перемычек. Согласно требований ПУЭ и дополнительных нормативов, подключение домашних электроплит должно осуществляться отдельным, неразрывно идущим от вводного щитка кабелем, с медными жилами, у которых поперечное сечение не меньше 4-6мм².

Подключение силового кабеля к электроплите:

клеммы на задней панели электроплиты 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ Контакты L1,L2,L3 соединены между собой перемычкой, на них подключаем фазу. Обычно фаза — красный провод. Подключение на 220 вольт 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ Контакты помеченные как N1 или N2 это «Ноль» их тоже соединяем перемычкой. Обычно нулевой — синий провод. Контакт помеченный как PE это «земля» — обычно желто-зеленый провод. Перед подключением проводники лучше всего обжать контактными пластинками перед подключением. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае соблюдайте цветовую маркировку — так меньше шансов сделать ошибку.

Подключение розетки:

розетка электроплиты 🔴 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Напоминаю, штепсельное соединение (вилка и розетка) должно соответствовать расчётному току, иначе контакты будут нагреваться и подгорать. После проверки проделанной работы, производим тестовое подключение.

Можно ли подключить теплый пол к розетке?

Можно ли подключать теплый пол к розетке

Речь идет о том можно ли использовать теплый пол без терморегулятора и подключать его напрямую в розетку, как другой бытовой прибор (утюг, пылесос).

  • 1. Да, можно, если это инфракрасный теплый пол. Есть, конечно особенности, о чем поговорим ниже
  • 2. Нет, нельзя. Если это нагревательный кабель или нагревательный мат. Такая установка будет нарушать технологию, описанную в инструкции. Таким образом на данную систему гарантия не распространяется. Рекомендации все же напишем ниже.

В каких случаях можно подключать теплый пол напрямую в розетку (в этом случаи рассмотрим инфракрасную пленку)?

Действительно такая возможность подключения существует, но при этом следует учесть следующие факторы.

В большинстве случаев инфракрасную пленку подключают напрямую в розетку при небольших площадях (0,5 — 1 м2) или для локального временного обогрева.

Важно знать, что мощность подключаемого пола должна соответствовать допустимой мощности нагрузки на розетку. Подключаемые полы по всем правилам безопасности оснащаются отдельным кабелем питания и устройствам УЗО.

Поэтому, для подключения к розетке стоит применять только полы малой мощности.

Например, вы хотите обогреть пространство под рабочим столом, а возможности установить терморегулятор нет. Или нужно сделать сушку для обуви в прихожей. Для этих целей подходит инфракрасная пленка, вы включаете ее и отключаете по мере надобности.

Следует с особым вниманием отнестись к собственной безопасности, хорошо изолировать соединения и не оставлять такие системы без присмотра.

Производители кабельных теплых полов НЕ рекомендуют

Дело в том, что любые нагревательные приборы оснащены датчиком температуры неспроста. Датчик и автоматика исключают возможность пикового перегрева и возгорания, обеспечивая при этом долгосрочную и надежную работу греющего элемента. При использовании нагревательных систем без автоматики, вся ее функция ложится на вас. Поэтому, прежде чем использовать такую систему следует учесть рациональность этого.

Понимать нужно еще и такой факт – без терморегулятора нагревательный элемент греет непрерывно. Допустим это отрезок пленки под ковровым покрытием у компьютерного стола.

Он будет работать хорошо и качественно, но и потреблять электроэнергию будет постоянно пока его не выключить.

Один квадратный метр такой пленки потребляет 220 Вт в час, за 10 часов работы это выйдет 2,2 кВт, такую мощность потребляет аналогичный теплый пол с регулятором, но при этом его площадь составляет 4-5 кв.м. Существуют терморегуляторы, подключаемые в розетку. Это может решить задачу с управлением, если монтаж пленки под покрытие не возможен. Помните также о детях и домашних питомцах проявляющих интерес ко всему (особенно новому), при наличии таковых, рекомендуем отказаться от таких систем.

Производители кабельных теплых полов НЕ рекомендуют подключать теплый пол в розетку. К этой системе необходим терморегулятор.

Кабельные теплые полы и нагревательные маты включают в розетку только для проверки их исправности, долгосрочная работа без терморегуляторов снимает действие гарантии и пагубно сказывается на их работе.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как снять розетку легранд этика
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector