Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Радиосхемы Схемы электрические принципиальные. Управление по 2 проводам

Радиосхемы Схемы электрические принципиальные. Управление по 2 проводам

управление люстрой по двум проводам

Покупка новой люстры – риск привлечь столько попутных проблем, что проще продолжать жить под девственно голой лампочкой под потолком. И это не цветовая гармония со шторами, а полноценная электрическая эпопея.

Вы не согласны с утверждением? И мы тоже так не считаем. Потому сегодня научимся крепить бесконечное число проводов люстры к двум стандартным проводам.

Управление люстрой по двум проводам (схемы)

В нашем случае будет приведено несколько вариантов управления люстрой по двум проводам. Каждый из вариантов будет иметь свои плюсы и минусы, про которые мы расскажем в процессе описания каждого из возможных случаев подключения. А теперь по порядку…

1 Вариант управление люстрой по двум проводам

Первый вариант самый простой, но и самый «ущербный». Он не потребует высокой квалификации от человека, который будет его реализовывать, а также применения множества радиодеталей. Но минус его в том, что уровень эксплуатационных характеристик при этом будет также не высок. Все дело в том, что в схеме используется особенность нашей сети питания, которая как мы знаем выдает переменный ток, с частотой 50 Гц. Также свойство диодов, которые пропускают этот самый ток лишь в одном направлении. Взгляните на схему.

Когда полуволна проходит в одном из направлений, то ток идет через диод до лампы и через диод за выключателем, но при этом расположенный в том же направлении. То есть ток может пройти только через диоды работающие в паре, если так можно сказать. Аналогичная ситуация при прохождении полуволны в обратном направлении. Теперь ток идет через диод перед выключателем и через диод за лампой, при этом диоды также установлены в одном и том же направлении. Итак, как вы уже поняли схема очень простая, смонтировать ее очень просто. Минусов является то, что лампы будут светить в пол накала, так как это будет одна полуволна, то есть напряжение 110 вольт. Также будет присутствовать эффект мерцания, ведь в этом случае частота питания станет также половинной – 25 Гц. Именно об этих низких эксплуатационных характеристиках мы и упоминали ранее.

2 Вариант управление люстрой по двум проводам

Этот вариант можно назвать несколько инновационным. А вот почему!? Это вы поймете из описания принципа работы данной схемы. Прежде взгляните на нее…

При замыкании цепи включаются все лампы HL4-6 включенные напрямую и HL1-3 включенные через контакты реле. Но здесь сразу срабатывает само реле, тем самым отключая лампы HL1-3. Далее в работу вступает терморезистор, который при протекании через него тока начинает менять свое сопротивление, оно уменьшается. В итоге сопротивление меняется до того, что при следующем срабатывании выключателя, ток уже проходит преимущественно через него, а не через обмотку реле. В этом случае реле не срабатывает, и горят все 6 ламп. Здесь важно с помощью резистора R1 найти такое напряжение, чтобы при холодном терморезисторе напряжения хватало на срабатывания реле, а при нагретом его было достаточно для удержания, но не хватало для срабатывания… Применяемые радиодетали: Реле К1 — малогабаритное с сопротивлением обмотки порядка 300 Ом, напряжением срабатывания 7 В и напряжением отпускания 3 В. резистор R2 — три соединенных параллельно терморезистора СТ3-17 сопротивлением около 330. Резистор R1 типа МЛТ-0,25 сопротивлением несколько десятков Ом. Придется подобрать. Диодный мостик типа КЦ407А. Конденсатор C1 — 50мкФ х 16 В. Если говорить недостатках этой схемы, то это во первых необходимость настройки под параметры реле и терморезистора. Второе, что вы не сможете переключить свет вновь на меньший, пока не остынет терморезистор. Третья схема лишена этих недостатках, при этом не сложнее…

3 Вариант управление люстрой по двум проводам

Третий вариант заимствован из журнала «Радио», аж за 1984 год. Но эта схема до сих пор актуальна! Давайте взглянем на нее…

Здесь все очень просто и логично. Первоначально включаем лампу H1 и при этом срабатывает реле К1, которое через свои контакты и диод начинает заряжать конденсатор. При кратковременном отключении контакты реле К1 размыкаются, тем самым конденсатор начинает питать обмотку реле К2. Пока реле сработало, это несколько долей секунды или секунд. Здесь все зависит от потребления реле и емкости конденсатора. Вы должны вновь включить выключатель. В этом случае реле самоподхватится и в итоге загорятся все лампы. Минусом схемы является то, что надо вовремя включать выключатель, когда реле К2 еще питает конденсатор. Только в этом случае можно будет обеспечить включение всех ламп.

4 Вариант управление люстрой по двум проводам

Этот вариант кроме того что не предусматривает никакой настройки, так он еще и не имеет каких либо ограничение по временному алгоритму включения ламп. Как схемы 2 , где есть зависимость от температуры резистора и схема 3, где надо успеть включить выключатель второй раз, пока еще не отключилось реле K2. Смотрим схему…

Здесь для срабатывания реле применен тот же самый принцип, что мы рассматривали для схемы 1. Только в этом случае срабатывает реле, а не лампы. В итоге реле в состоянии коммутировать уже «полноценный» ток и напряжение для свечения ламп. Кроме того, если реле имеют сдвоенные коммутируемый контакты, то можно реализовать и третий канал, для подключения третей группы ламп. Через контакты К1.2 и К2.2. Схема не имеет практически никаких недостатков. Разве что нужны будут пару реле на 110 вольт. Конденсаторы ставятся для уменьшения влияния индукционного тока на обмотки реле и для стабилизации тока от перепадов переменного напряжения сети.

Используем счетчик

Еще одна схема построена на логических элементах. Суть идеи заключается в том, что вы подаете импульсы и на его выходе попеременно появляются логические единицы. Они используются для включения полупроводниковых ключей, например транзисторов.

управление люстрой по двум проводам схема соломон

Переключение групп ламп происходит при быстром переключении выключателя (вкл./выкл.), так на вход счетчика С поступают тактовые импульсы и на выходе появляются логические единицы. Алгоритм работы:

  1. EL1 & EL
  2. EL1 & EL3 & EL
  3. EL1 & EL2 & EL3 & EL

Сброс счетчика происходит при подаче сигнала на вход R. Для этого нужно выключить SA1 на 15 секунд.

  • Счетные импульсы формирует DD3.
  • Первое включение, на выходе DD3 сформирован логический ноль, удерживается от C2.
  • Короткое переключение разряжает конденсатор и на выходе DD3 появляется логическая единица. Происходит переключение элемента DD2.1 по переднему фронту на счетном входе. И так при каждом кратковременном размыкании SA2.

Резюмируя реализацию возможности управление люстрой по двум проводам

Итак, резюмируя все вышеприведенное можно акцентировать внимание на двух вариантах. Это вариант 1, когда подключение максимально простое. Его стоит попробовать со светодиодными лампами, где есть встроенные конденсаторы, что несколько смягчит моргание. Второй вариант, если вы чувствуете в себе силы, что сможете реализовать несложную радиоэлектрическую схему, это использование 4 случая. Вариант лишен каких-либо недостатков, не требует наладки и определенных алгоритмов по включению ламп люстры.

Читайте так же:
Зарядка светильников проводом расценка

Внутренний мир

Все буквы вроде читаются, кроме микросхемы. На ней в лупу видно 2608 / B1643NC Не поручусь, но похоже. Камрад EVS в комментах чип опознал: «Не совсем ;-)Это банальный HL2608»

Что понадобится для подключения?

Не зависимо от того профессионал занимается подключением электрических приборов или нет, всегда следует помнить о безопасности. Для работы с оголенными проводами лучше надеть резиновые перчатки. Для очистки изоляции понадобится строительный нож или кусачки, с прорезиненными рукоятками. Некоторые виды проводов не получится зачистить кусачками или плоскогубцами, не повредив сечение. Для изолирования скруток, лучше всего приобрести специальные пластиковые колпачки или клеммы. Следует избегать изоляционной ленты. Этот способ не безопасен, изолента быстро рассыхается, что может привести к неприятным последствиям в виде замыканий или пожара. Обязательна контрольная отвертка со световым индикатором или вольтметр, чтобы распознать назначение проводов.

подключение люстры к двойному выключателю

В зависимости от типа люстры (к примеру, если требуется дополнительная установка крепления для люстры), могут понадобиться перфоратор, дюбели, шурупы, отвертки и дрель.

Если конструкция с пультом

Как выполняется подключение люстры с пультом? Современный мир пестрит разнообразием осветительных приборов. Люстры с пультом управления пользуются все большим спросом. Они умеют регулировать интенсивность освещения, менять цвета, включать и выключать свет по заданному времени в таймере, а в наиболее инновационных моделях свет можно совмещать с музыкой, наслаждаясь уникальными световыми эффектами и светомузыкой.

Монтаж такого светильника немного сложнее, чем подключение люстры к двойному выключателю. Необходимо тщательно проверить комплектацию при покупке. При соединении проводов потребуется помощник. Он нужен, чтобы придержать люстру, пока вы будете соединять провода.

изоляция клеммами

Первым этапом следует определение назначения выходящих проводов. На таких приборах установлен контролер во внутренней части, провода уже разделены. Далее устанавливается крепление для люстры на потолок. Важно грамотно произвести разметку для креплений и сверлить отверстия по разметке, чтобы люстра находилась точно на месте. В зависимости от способа монтажа, понадобится от 2 до 6 дюбелей. Старайтесь закреплять как можно прочнее, для собственной безопасности. В установленный кронштейн аккуратно выводятся провода. Соединение проводов лучше проводить через клемму. Затем выполняется поэтапная сборка оставшихся частей.

Осталось включить электричество, проверить работоспособность всех предусмотренных функций и пожинать плоды проведенной работы.

Если в проводке проводов больше, чем в люстре

В этом случае, скорее всего люстра однорожковая, а выключатель двухклавишный. Начало работы – определение фазных проводов, необходимо пометить «ноль». Дальше есть несколько способов. Самый простой вариант того, как подключить люстру с двумя проводами, – это соединить фазу, «ноль» и проверить, горит ли лампочка. Если горит, то нужно изолировать соединения и закрепить люстру.

подключение люстры самостоятельно

Сложнее разобраться в проводах и произвести подключение при помощи клеммы. Нужно соединить необходимые провода, а шнуры выключателя объединить перемычкой. Можно соединить провода выключателя в клемме в один зажим, а перемычку создать непосредственно на выключателе.

Подключение люстры к двойному выключателю

В этом варианте процесс не сильно усложняется, также сначала следует разобрать назначение выходящих проводов. Один в любом случае будет заземлением, т. е. нулевым, и два фазных – на каждую клавишу выключателя. Важно, чтобы выключатель в этот момент был включен.

Затем электричество в помещении отключается, «ноль» также подключается к подобному проводу люстры, а фазы распределяются между рожками. Изолируется соединение проводов аналогично первому способу, пластиковыми колпачками. Такое подключение люстры позволяет регулировать интенсивность освещения комнаты. Это очень удобно.

Управление люстрой по двум проводам (схема подключения)

При подключении любого светильника для его работы нужны как минимум два провода – общий ноль и фаза. Если светильник подразумевает несколько ламп, возникает желание сделать включение лампочек отдельно по одной или по группам. В общем случае для этого используют сдвоенные выключатели или несколько одинарных, по одному на каждую группу. Для этого дополнительно прокладывается проводка, по фазе от каждого из выключателей к лампе. Однако иногда возникает ситуация, когда в комнате был светильник с одной лампочкой или люстра включалась целиком, а теперь вы захотели управлять группами источников света в новой люстре, при этом отделочные работы выполнены и нет желания штробить стены под прокладку отдельной фазы. В таком случае проложить дополнительные провода не получится. Тогда есть два варианта решения проблемы. Первый – использовать «умную» люстру, которая управляется с пульта, тогда не нужно изменять проводку, ведь вся коммутация происходит в блоке управления люстрой. Второй вариант – задействовать схему, при которой происходит управление люстрой по двум проводам. О второй способе мы как раз и расскажем далее.

Задействуем диоды

Первая идея заключается в использовании диодной схемы. Суть заключается в том, что несколько установленных параллельно выключателей включают лампы через диоды, перед лампочками также установлены диоды. Так как диод пропускает только одну полуволну синусоидального напряжения бытовой электросети (в данном случае), то и лампа включится та, перед которой включен диод в соответствующем направлении.

Недостаток этой схемы заключается в том, что на каждую осветительную группу подается лишь половина напряжения питания. Лампы накаливания в таком включении будут работать, а вот люминесцентные или светодиодные, если и включатся, то такое питание приведет к преждевременному их выходу из строя. Лампы накаливания будут мерцать с частотой питающей сети, для России это 50 Гц, это ведет к повышенной утомляемости людей находящихся в помещении, а также головным болям и общим недомоганиям. Такой свет нельзя использовать в жилых помещениях.

Еще одна “диодная” схема управления люстрой по двум проводам заключается во включении всех лампочек, но на разную мощность, это реализовано с помощью диода. При включении 1-й клавиши выключателя включается первая полуволна, при второй – полное напряжение. Её можно применять для питания ламп накаливания или диммируемых светодиодных ламп. При этом конденсаторы нужны для того, чтобы при нажатии одной из клавиш включались только первые три источника света, ведь ёмкость не пропускает постоянный ток (одна полуволна – это тоже постоянный ток, но пульсирующий). Ёмкость нужна порядка 1 мкФ и напряжением более 300 В. Диоды отечественные КД202 (ж, к, м, р), КД203, КД206, иностранные 1n4007 (можно выпаять из сгоревшей люминесцентной лампы или зарядного устройства).

Схема выглядит следующим образом:


Также рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как управлять люстрой по двум проводам, добавив в схему конденсатор:

Подключение люстры: варианты основные правила Подключение люстры: варианты основные правила Подключение люстры: варианты основные правила

Резюмируя реализацию возможности управление люстрой по двум проводам

Итак, резюмируя все вышеприведенное можно акцентировать внимание на двух вариантах. Это вариант 1, когда подключение максимально простое. Его стоит попробовать со светодиодными лампами, где есть встроенные конденсаторы, что несколько смягчит моргание. Второй вариант, если вы чувствуете в себе силы, что сможете реализовать несложную радиоэлектрическую схему, это использование 4 случая. Вариант лишен каких-либо недостатков, не требует наладки и определенных алгоритмов по включению ламп люстры.

Схема на терморезисторе и реле

Третья схема управления светильником по двум проводам на терморезисторе и реле. При включении выключателя напряжение подаётся на схему и зажигаются лампы HL4-HL6. HL1-HL3 запитаны через нормально-замкнутые контакты реле (К1 – его катушка), при подаче питания они размыкаются. Параллельно катушке подключены: задающий резистор R1 и терморезистор R2. Протекание тока через R2 вызывает его нагрев. С повышением температуры его сопротивление падает (NTC или отрицательный температурный коэффициент).

Читайте так же:
Класс защиты от электрического тока в светодиодных светильниках

У реле есть некий характерный гистерезис, это значит, что ток включения больший, чем ток удержания. Это значит, что при сниженном сопротивлении R2 ток продолжит протекать через него, но катушка остается запитанной достаточно для удержания реле во включенном состоянии. Чтобы включить все лампы, нужно быстро перевключить выключатель, тогда резистор не успеет остыть и ток пойдёт через него, тока через катушку будет недостаточно для размыкания контактов. Чтобы включить половину лампочек повторно, нужно выключить свет, подождать с половину минуты, чтобы терморезистор остыл и его сопротивление восстановилось, и включить заново.

  • Реле с сопротивлением обмотки около 300 ом, Uсрабатывания 7В, Uотпускания – 3В.
  • R2 – три терморезистора СТ3-17, соединённых параллельно.
  • R1 – МЛТ-0,25, в диапазоне десятков Ом, подобрать для того, что бы реле срабатывало и не срабатывало в зависимости от выбранного режима, который описан выше.
  • Диодный мост – любой рассчитанный на сетевой напряжение, например КЦ407А.
  • C1 – 50 мКф на 16 В.

Прокладка нового кабеля ко второй люстре

Теперь нужно сделать отверстие, в которое будет выходить кабель для второй люстры. В этом мне помог, как всегда, мой надежный друг и помощник – перфоратор. На одной линии вдоль плиты делаем отверстие:

Отверстие в потолочной плите для кабеля нового светильника

Вот как выглядят две точки; новая и справа вдали – старая:

Как выглядит потолок перед монтажом двух люстр

Кабель ВВГ-нг 3х1,5 заходит в плиту со свистом:

Прокладка нового кабеля к второй люстре

Даже, когда не планируется использование третьего провода, я стараюсь использовать трехжильный кабель. Много раз уже было, что резервный провод оказывался очень кстати!

Кабель питания второй люстры проложен

Место нового светильника:

Кабель питания второй люстры проложен

Используем счетчик

Еще одна схема построена на логических элементах. Суть идеи заключается в том, что вы подаете импульсы и на его выходе попеременно появляются логические единицы. Они используются для включения полупроводниковых ключей, например транзисторов.

Переключение групп ламп происходит при быстром переключении выключателя (вкл./выкл.), так на вход счетчика С поступают тактовые импульсы и на выходе появляются логические единицы. Алгоритм работы:

  1. EL1 & EL
  2. EL1 & EL3 & EL
  3. EL1 & EL2 & EL3 & EL

Сброс счетчика происходит при подаче сигнала на вход R. Для этого нужно выключить SA1 на 15 секунд.

  • Счетные импульсы формирует DD3.
  • Первое включение, на выходе DD3 сформирован логический ноль, удерживается от C2.
  • Короткое переключение разряжает конденсатор и на выходе DD3 появляется логическая единица. Происходит переключение элемента DD2.1 по переднему фронту на счетном входе. И так при каждом кратковременном размыкании SA2.

Временное подключение двух светильников

Пока длился ремонт в комнате, я временно подключил старые патроны с лампами. И, конечно, использовал мои любимые клеммы Wago. Быстро, надежно и просто.

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Лампочка на новом месте:

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Поближе, соединение через Ваго:

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Главное – безопасность!

Основная наша задача – не просто подключить люстру, а сделать это живым и здоровым. Для этого в обязательном порядке соблюдаем несложные правила:

  • Перед началом работ обесточиваем квартирную сеть. Причем не выключателем, а автоматом в щитке – он механически размыкает контакты, делая невозможным поражение электрическим током. Удостовериться в отключении очень легко: индикатор автомата меняется с красного на зеленый или вместо цифры 1 появляется цифра 0.
  • Работать только инструментом с изолированными рукоятками. На всякий случай.
  • Если провода соединяют скрутками, их обязательно изолируют. Если неизолированные скрутки коснутся друг друга, возникнет короткое замыкание.
  • В скрутку объединяют провода только одной группы: только фазные, только нулевые или только заземляющие. Будьте внимательны.
  • Проверяют подсоединение выключателя – в него входят и из него выходят только фазные провода. Для уверенности их прозванивают мультиметром или проверяют индикаторной отверткой.

Как лучше соединить провода

Как правило, электричество ошибок, даже мелких, не прощает и рано или поздно, но результаты не заставят долго ждать. В основном, проблемы касаются некачественного соединения проводов, как в процессе формирования групп, так и в процессе их подключения к электрической проводке.

Плохая скрутка всегда даст о себе знать через какое-то время, поскольку контакт нарушается и начинает греться. Исходя из последних требований, при подключении люстры к электрическим проводам, скрутки делать нежелательно, хотя качественно выполненная скрутка не уступает по надежности клеммным соединениям. Большинство выпускаемых в наше время люстр комплектуется подобными клеммами, к тому же, их можно купить в любом отделе строительного магазина, где продаются комплектующие для электрической проводки.


Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Зачастую возникают проблемы из-за того, что в отверстие не помещается скрутка из нескольких проводов. В таком случае, есть выход: к скрутке припаиваются проводник, длиной не больше 10 см. Если говорить о современных люстрах, то в них используется достаточно тонкий провод, поэтому скрутка даже из 5 проводов легко помещается в отверстии зажимов.

После того, как группы (скрутки) сформированы, их вставляют в клеммник и надежно зажимают винтами. После этого приступают к подсоединению люстры на потолке, проделав подобную операцию с проводами. Их также вставляют в клеммник и надежно фиксируют такими же винтами. Самое главное – это правильно подключить нулевую и фазные группы.

На видео можно детально ознакомиться с процессом формирования групп из множества проводов, а также с правильным их подключением к клеммнику.

Как подключить люстру. Как соединить провода. Установка в Киеве 0974288408


Watch this video on YouTube

Соединяем правильно

После определения электропроводов вновь потребуется отключение электропитания для монтажа осветительного прибора. При скручивании проводов нежелательно использование ленты ПВХ из-за ее высыхания со временем и, соответственно, понижения ее изоляционных характеристик.

При скручивании электропроводов в одну группу и накрутки защитного колпачка возможно их окисление со временем и нагрев. Рекомендуется пайка таких соединений, что гарантирует нормальный контакт и отсутствие перегрева.

При соединении электропроводов от осветительного прибора с потолочными электропроводами от выключателя правила скрутки недопустимы. Здесь потребуется использование клеммных коробок. При этом возможна проблема, когда скрутка из нескольких электропроводов не входит в отверстие. Решение – припаивание к соединению медного проводника сечением от 0,5 кв. мм. Соединение изолируется, а свободный конец проводника длиною в 10 см вставляется в клеммную коробку.

После вставки в клеммник всех электропроводов от осветительного прибора и затяжки винтов, люстру поднимают под потолочное перекрытие. После крепления люстры в клеммник производят подключение электропроводов в нужном порядке: нули – один напротив другого, фазы к фазам – произвольно.

Читайте так же:
Блоком розеток с светильником

Варианты выполнения соединений

Подключение люстры и прочих приборов освещения выполняется методом опрессовки, спайки или посредством клеммных переходников.

Первый вариант предусматривает соединение проводниковых жил посредством их обжатия фиксирующей гильзой. Вся процедура осуществляется специальным инструментом – пресс-клещами. Это способ соответствует всем нормативным документам.

Второй метод считается одним из самых надежных, однако трудным в воспроизведении. Его практически не применяют из-за неудобства работы на высоте.

Выбрав один из способов контакта проводников необходимо помнить о том, что алюминий под постоянной нагрузкой обретает пластичность. Соединения такого плана нуждаются в регулярном инспектировании. Также периодически нужно затягивать фиксирующие болты

Нельзя скручивать друг с другом алюминиевые и медные провода — формируется гальваническая пара, которая даже при незначительном повышении уровня влажности в квартире может воспроизводить электрохимическую реакцию в виде окисления.

Этот процесс нарушает контакты, а место стыковки начинает подогреваться. Именно по этой причине и образуются очаги возгорания.

Если использовать для соединения клеммы, с проводников потребуется снять изоляционный материал на 9-11 мм. Для этого на зажимах есть специальные метки, определяющие нужный уровень зачистки

Актуальным считается использование клеммных колодок. На данный момент модельный ряд этого соединительного элемента достаточно широк – от классического винтового варианта до пружинной модификации.

Что будет, если соединить две фазы между собой: главные понятия

Любому электромонтажнику нужно выполнять свою работу грамотно, вне зависимости от объекта. Это связано с безопасностью при доступе к электрической сети. При неправильном подключении силового оборудования или нарушении изоляции могут возникнуть опасные для человека ситуации. Требования по правильному выполнению монтажных работ регламентированы ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Общие сведения о фазе, нуле и земле

В разговорном языке электриков «фаза» означает наименование провода, всегда находящегося под напряжением по отношению к нулевому. Поскольку фазный проводник содержит электрический потенциал, он представляет опасность для человека. Такая ситуация возникает при неправильно проведенном ремонте или грубом обращении с розеткой. Цвета фазного провода бывают любыми, кроме голубого. Чаще других используется кабель в желтой оболочке.

Рабочий ноль имеет синий или голубой цвет. Он нужен для выравнивания напряжения в сети. Защитный ноль или заземляющий проводник обычно бывает желто-зеленого цвета. Если оборудование исправно работает, «земля» бездействует. При возникновении короткого замыкания (КЗ) в сети ток поступает на те участки, где не должно быть напряжения. Защита берет его на себя и направляет в землю или к токовому источнику. Если в это время ведутся монтажные работы, то человеку ничего не грозит, кроме небольшого удара током, неопасного для его здоровья.

Почему в розетке 2 фазы, что это может означать?

В стандартном варианте в дом или квартиру через электрический счетчик и автоматические выключатели приходит один фазный провод. В розетку обычно заходят фаза и ноль, кроме тех, к которым подключается силовое оборудование, например, электрическая плита. Для подобных устройств требуется 3-х фазное питание плюс заземление.

При проверке сети с помощью индикатора иногда можно обнаружить 2 фазы в одной розетке. Самой вероятной причиной такой ситуации считается повреждение нулевого провода (разрыв), который протянут к розетке. Обычно в стенах делается скрытая проводка просверливанием необходимых отверстий под розеточные гнезда и кабеля.

Присутствие фазы там, где следовало быть нулю, связано с тем, что она проходит через электрические приборы, например, включенную лампочку или микроволновку.

Согласно ПУЭ, нулевые провода квартир соединяются на входе с нулевой шиной, размещенной в щитке. Благодаря проложенной сети фаза появляется в розетке. Это проверяется выключением всех квартирных приборов, к которым приходит напряжение.

Видео описание

Подключаем лампочку на две фазы через диод.

Как может быть 2 фазы в розетке?

Если при отключенной нагрузке в розетках присутствуют 2 фазы, это говорит о том, что в ходе электромонтажных работ был перебит ноль сверлом. В итоге произошло КЗ. Вероятные причины появления 2-х фаз в розетке:

  • Пробой изоляции: оплетка кабеля плавится, проводники замыкаются.
  • Перегорание предохранителя или отключения автоматического выключателя, установленного в электрическом щите в качестве защитного устройства.
  • Замыкание одного провода, идущих по ВЛ (воздушная линия электропередач).

В линии 380 В 3 фазных проводника + ноль. Появление в розетке 2-х фаз, вместо одной более актуальна для частных строений.

Что будет если соединить две фазы?

Если замкнуть одну и ту же фазу друг с другом, напряжение не появится, но должна сработать защита. Если не замыкать проводники, между ними будет 380 В. В том случае, если фазы разные, по соприкосновении 2-х разных фаз возникнет КЗ. Как следствие, в лучшем случае сгорит предохранитель, а в худшем – подстанция или дом.

Объединение фаз от двух вводов

Чисто технически реализовать такую схему возможно. В этом случае для отключения 2-х вводов используются контакторы. Однако на каждый ввод нужен отдельный счетчик, ВРУ, автоматы, свое заземление.

Обычно так никто не делает, это просто нецелесообразно. Возникают при этом следующие вопросы:

  • Защиты.

Автоматические выключатели, подключенные параллельно, не будут действовать в качестве защиты как положено. Поэтому электрическая сеть останется незащищенной.

  • Безопасности.

Если отключится один из 2-х вводов, например, вырубит местный электрик или пожарник при тушении пожара, напряжение на ВРУ (вводно-распределительное устройство) все равно останется. Самое опасное здесь в том, что потенциал может прийти с той стороны, откуда не ждут. Все это чревато негативными последствиями для человека.

  • Согласования.

Схему с 2-мя вводами маловероятно, что кто-то согласует, шансы нулевые.

Что будет если соединить фазу и ноль?

При соединении фазы и нуля возникает короткое замыкание. Ноль – нейтраль трансформатора. Это центральная точка, с которой соединяются начала 3-х его обмоток на ТП (трансформаторной подстанции). Конец любого из этих 3-х катушек – это фаза, между ней и нулём образуется разность потенциалов в 220 В, так как трансформатор подключен «звездой». При соединении фазы с нулем, сопротивление становится равным нулю. Ток стремится достичь предельного значения, на который способен трансформатор. Поэтому возникает КЗ.

Как определить фазу в розетке?

Разобраться, где расположена фаза, где ноль возможно с помощью специальных инструментов. Некоторые мастера обходятся без них. Приведем некоторые рекомендации для тех, у кого дома нет приспособлений из набора электромонтажника:

  • Умельцы пользуются вместо индикатора обычной лампочкой.

Для этого к патрону присоединяется 3 провода: 2 из них подключаются в разъем, а 3-й – заземляющий, его прикручивают к чугунной батарее отопления. Если образуется свечение, это означает, что проводка работоспособная.

  • Есть нестандартный способ — провода подводят к батарее или подносят под струю воды.

Однако подобный метод опасен, может иметь негативные последствия.

Применение инструментов монтажника

Намного более надежный способ – использование измерительных приборов:

  • Индикаторная отвертка.

Это специальный прибор, внутри его корпуса встроен резистор, который соединяется с лампочкой. При фиксировании напряжения в сети загорается световой индикатор. Это самый дешевый метод для неспециалиста, поскольку такая отвертка продается в магазине, стоит около 30 рублей.

  • Карманный тестер.
Читайте так же:
Какие провода должны применятся для присоединения настольных светильников

До начала тестирования переключатель устанавливается в режим переменного тока. Берется лишь один щуп (2-й остается в руке). Если есть ток, то его значение покажется на экране тестера.

  • Профессиональный прибор.

Фаза в розетке: слева или справа?

Существующее мнение, что носитель электрического напряжения в разъемах всегда находится слева, не совсем верное. Аргументы, которые приводятся, такие:

  • Личный опыт.
  • Результаты «прозвона» электрических шнуров и встроенных в бытовую технику выключателей.
  • Указано в спецификациях производителей газовых котлов.
  • При подключении вилки к разъему «правильной» стороной, будет получаться более чистое звучание.

Все эти доводы далеки от реальности. Для розетки «евро» типа «шуко» совсем без разницы, как подключен провод, поскольку разъемы в России и других странах Европы не имеют полярности. Только у стандарта подключения CEE 7/5 существуют четкие требования к последовательности присоединения приборов.

Электромонтажники иногда не обращают внимания на тот факт, что фаза располагается справа. Это сделано с единственной целью — для удобства измерений, чтобы не было путаницы. Поэтому фаза в розетке бывает как слева, так и справа.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Провод, подающий напряжение, идет с серой или черной изоляцией. Заземляющий проводник обычно зеленый, ноль – синий. Однако ориентироваться только на цвет не стоит, потому что монтажник может проигнорировать установленные правила.

Ищем фазы и ноль

Ноль – искаженный нуль, корни слова ведут в латынь. У программистов есть термин – NULL. Это неопределенные, пустые величины, лишенные типа. Иногда такое обозначение информации удобно при разработке алгоритмов.

Теперь ищем ноль. С помощью отвертки индикатора определить нулевой провод не получится, поскольку в прибор встроена газоразрядная лампочка очень маленького размера. Высокое сопротивление ограничивает прохождение тока. На конце ручки прибора есть металлическая кнопка, которую надо коснуться пальцем. По-другому не получится, при касании фазы индикатор не загорится.

Здесь лучше объяснить некоторые моменты происходящего. Тело человека имеет определенную емкость, не очень большую, но его хватает, чтобы пропускать маленький ток. В фазе возникают колебания, электроны поступают обратно в сеть. Образуется незначительный ток, его величина ограничивается резистором. Невозможно убиться, если прикоснуться одной рукой к кнопке индикатора, а другой взяться за водопроводную трубу. По этой причине с помощью такого инструмента найти «землю» не получится.

Видео описание

Если в розетке 2 фазы.

Важно определить фазу: по ПУЭ напряжения не должно возникать на патроне люстры, если светильник выключен. Иначе процесс замены обычной лампочки станет опасным явлением, способным убить человека. По нормативам, фазный провод находится слева розетки. Соответственно правый будет нулем. Оставшийся провод с желто-зеленой изоляцией должен оказаться «землей». В редких схемах сети это может быть резервным проводником с напряжением 220 вольт.

В двойном выключателе контакты – вход и выход раскиданы по разные стороны. Один располагается внизу, другой – наверху. Находящийся с боку, куда приходит только один контакт, и есть фаза. Два других – рабочий ноль плюс защитный. Все это будет правильно при одном условии: электрическая разводка в квартире проложена правильно. В домах старой постройки раскладки могут оказаться не такими, а выполненными наоборот.

У одноклавишного выключателя определить фазу невозможно, поскольку контакты расположены на одном боку. Можно с помощью тестера прозвонить патрон, однако делая такой замер, вы нарушаете технику безопасности (ТБ). Измеритель может сломаться, поэтому такой способ не рекомендуется применять в быту. Лучше попробовать измерить напряжение: если прибор покажет 230 вольт между 2-мя точками, значит фаза идет к выключателю, ноль – к патрону.

Сетевой разрыв с одной фазой

Разрыв нулевого провода иногда проявляется на любом участке электрической проводки. Но чаще других проблема возникает в тех местах, где электромонтажник делал прокладку сети в:

  • распределительном щите квартиры;
  • в коробе распайки;
  • розетке.

Бывает еще вариант — нарушение целостности изоляционного слоя провода и разрыв нуля, после этого на фазе появляется контакт.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Рекомендации по этому вопросу будут лишними для тех людей, кто знаком с электрическими сетями. Для новичков будет очень полезно.

  • Если проводка уже проведена, на потолке видны 2,3,4 провода.

Один из них является нулем, остальные – фазные и «земля». Последняя есть в новостройках и домах после реставрации.

  • Если к люстре не приходит желто-зеленый провод – ноль, оголенную проводку надо хорошо изолировать и оставить так.

Нельзя оставлять кабель без изоляции, поскольку случайно можно закоротить.

  • Дальше точно определяется, где ноль, а где фаза.

В давно построенных домах весь провод одного цвета, в основном черного. В новостройках встречаются: синие и черные; коричневые и синие; редко красные.

  • Если на потолке 3 провода, а выключатель 2-х клавишный, должно быть 2 фазы плюс ноль.

Лучше прозвонить с помощью тестера или отвертки с индикатором. При проверке клавиша выключателя переводится в положение «включено». Автоматический выключатель на щитке также включается. После завершения работ оба прибора возвращаются в исходное состояние – выключенное. Для обеспечения дополнительной защиты лучше отключить щитовой автомат на период монтажа светильника. Люстру следует подключать только при отсутствии напряжения в сети.

При прозвоне тестером переключатель ставится в положение «Вольт», шкала больше 220 В. Попеременно надо касаться щупами 2-х проводов одновременно. Нельзя касаться голого кабеля руками. Если попались 2 фазы, индикатор не изменится, нам это и нужно. 3-й провод получается нулевым. Затем каждая найденная фаза соединяется щипами с нулем. Индикатор покажет 220 В. По международным стандартам фазный провод обозначается как L, нулевой – N.

Видео описание

Две фазы на проводах. Опыт из жизни. Решение и причины.

Заключение

При наличии подходящего инструмента можно устранить самостоятельно проблему в электропроводке, найти ноль и фазу, подключить силовое оборудование. Безусловно, лучше, если есть практический навык, но его можно наработать. Не надо бояться, а просто все внимательно делайте, следуя рекомендациям.

Схемы подключения и соединение двух выключателей на одну и две группы ламп

Прошли те времена, когда схему подключения электроприборов, в том числе светильников, «подгоняли» под имеющиеся коммутирующие устройства, заботясь об оптимальном расположении последних. В настоящее время различных по функциональности и техническим возможностям выключателей, переключателей и так далее такое разнообразие, что можно смело делать разводку электропроводки таким образом, чтобы включение и отключение используемых электроприборов было максимально удобно их пользователю. Частный случай – управление освещением с двух мест (точек), то есть парой выключателей.

Варианты и преимущества применения управления освещением двумя выключателями

Классическая схема подключения одной лампы (светильника) всем известна. Нужен 1 выключатель, который располагают в наиболее доступном или удобном для управления освещением месте: в начале или середине проходных комнат, длинных коридоров, галерей, аллей (дорожек в саду); на входе в помещение либо подъезд и так далее. С тем, насколько это бывает неудобно, сталкивались практически все.

Установка двух выключателей удобна для длинных проходных помещений

Установка двух выключателей удобна для длинных проходных помещений

Читайте так же:
Как провести светильник с выключателем от розетки

А теперь те же и другие варианты управления осветительными устройствами, но с помощью 2-х выключателей:

  • В проходных комнатах и помещениях, а также строениях с двумя входами (гаражи, сараи, хозпостройки для содержания домашних животных или птицы), особенно когда они противоположные. Установка по одному выключателю на каждый вход избавит от неприятной необходимости идти в темноте, чтобы включить свет или после его выключения. Ведь часто бывает, что нужно зайти через одну дверь, а выйти через другую.
  • В коридорах, галереях, на аллеях (дорожках в саду) и др., особенно когда они длинные, подключение двух коммутаторов – по 1-му на каждом конце этих объектов – обеспечит не только удобное использование света, но и его экономию. Ведь можно будет пользоваться освещением при передвижении в любом направлении и сразу отключать его после прохождения этого участка пути.
  • В подъезде жилого многоквартирного или на лестнице между этажами частного двухэтажного дома. Здесь тоже 2 выключателя и удобно, и экономично.
  • В спальне. Если один коммутатор разместить у входа, а другой у изголовья кровати, то не придется с нее вставать, чтобы выключить свет, когда придет пора засыпать. И наоборот, проснувшись, можно сразу, не вставая, включить освещение, а потом выключить его уже только на выходе из спальни, не возвращаясь к кровати. Особенно это удобно, когда у спальни большие размеры.
  • И во многих других случаях, когда возникает необходимость управления 1-им осветительным прибором с двух мест.

Как видно из примеров, 2 выключателя – это не только очень удобно, но и еще позволяет экономить электроэнергию, то есть, в конечном итоге, деньги. Ведь свет можно выключить сразу же, как только он стал не нужен. И его не надо оставлять на всю ночь, как это было в случаях с 1-им коммутатором, например, в длинных коридорах, когда возвращаться в их начало для обесточивания светильников не имело смысла. Ведь свет и был включен, чтобы пройти этот коридор.

Какие выключатели нужны для управления светом с двух точек – название и конструкция

Рассматриваемое применение двух выключателей предполагает, что независимо от положения коммутационных контактов одного из них другим всегда можно в любой момент включить или выключить освещение. Обычные выключатели, которыми человечество пользуется еще с момента изобретения электричества, для этого совершенно не пригодны. Ведь они изначально конструктивно не рассчитаны на такую работу, потому что в одном из двух своих положений размыкают (разрывают) электрическую цепь. Поэтому, как их между собой не соединяй, все равно, если у одного из них контакты разомкнуты, вторым ни за что не включить электроприбор. А они должны быть именно соединены как-то между собой, так как предполагается, что будут использоваться для управления работой одного и того же светильника, то есть установлены в составе 1-ой общей электрической цепи.

Для независимого управления освещением, да и другими электроприборами с двух мест используются, сравнительно недавно появившиеся на рынке электротехнических товаров, так называемые проходные выключатели.

Их также еще называют проходными переключателями или перекидными выключателями и переключателями. А есть еще перекрестные переключатели, но это немного другие и более сложные устройства, используемые совместно с проходными для управления электроприборами из трех и более точек. Их можно установить вместо проходных, но они обойдутся дороже, а вот наоборот менять нельзя. Внешне с лицевой стороны эти коммутаторы ничем не отличаются от обычных выключателей. Такие же корпус и 1 или 2 клавиши (иногда другой тип детали управления) для включений-отключений.

Внешне проходной переключатель отличается от обычного выключателя в следующем: с обратной стороны корпуса, там, где подсоединяются провода электропроводки, у него 3 клеммы для них. То есть к проходному переключателю подключаются 3 проводника. У обычного коммутатора только 2 клеммы (у перекрестного переключателя – 4). Это если коммутационное устройство одноклавишное.

Если же понадобится управление 2-мя группами ламп одного светильника, то есть нужны будут двухклавишные (двойные) проходные переключатели, то надо искать устройства с шестью клеммами под подсоединяемую проводку. У сдвоенных обычных коммутаторов только 3 клеммы (у перекрестных переключателей – 8).

У проходных выключателей три клеммы для подключения проводов

У проходных выключателей три клеммы для подключения проводов

А теперь о внутренних конструктивных и вытекающих из них отличиях в работе. Подводимая к проходному выключателю цепь выходит из него по 2-м линиям, между которыми он производит переключение. То есть в каждом из 2-х своих положений этот коммутатор одну выходящую из него линию замыкает, а вторую разрывает. Получается, что он как бы никогда и не разрывает проходящую через него цепь. Как это работает на практике и обеспечивает независимое управление с помощью 2-х проходных переключателей 1-м электроприбором, рассмотрено в следующей главе и наглядно видно на схемах, приведенных в ней же.

Схемы подключения и принцип работы двух проходных выключателей в одной цепи

Подключить два проходных коммутатора для коммутации 1-го осветительного либо какого-то другого электроприбора или нескольких, подсоединенных последовательно, то есть объединенных в одну группу, можно только одним способом. Так что ошибиться в этом невозможно. Ниже приведена схема подключения для одной лампы.

В этой типовой схеме видно, что проходные коммутаторы подсоединяются последовательно друг за другом в разрыве цепи между потребителем электроэнергии и фазой. Причем соединены они должны быть 2-мя проводами. На следующей схеме двух выключателей на одну лампочку можно более наглядно рассмотреть работу всей цепи в целом.

На предыдущем рисунке электроприбор был включен, а на этом было произведено его отключение переключателем № 2. Очевидно, что это же самое действие можно было сделать и коммутатором № 1. И по нынешнему положению переключателей видно, что любым из них можно вновь запитать электроприбор.

Собрать такую схему очень просто. У переключателей точно так же, как изображено на рисунках, входная (общая) клемма под фазу либо ноль находится с одной стороны корпуса, а 2 выходные – с другой. Так что смело соединяем их, причем в любом порядке, 2-мя проводами между собой. А потом, к уже подсоединенным коммутаторам, подводим остальную проводку: к одному из них производим подключение лампы, к которой подведен ноль, а к другому – фазы. Так как подключить все электроустройства следует через распределительную коробку, ниже приведена схема правильной сборки всей цепи с ее использованием.

Чтобы включать и выключать 2 группы электроприборов, потребуются сдвоенные (с двумя клавишами) проходные коммутаторы. Следующая схема как раз для такой цепи, собираемой с использованием распределительной коробки.

На рисунке отчетливо видно и в комментариях к нему подписано, что потребуются проходные коммутаторы 2-х разных модификаций – один с подключением фазы сверху, а другой – снизу. Несмотря на кажущуюся сложность, и эту цепь сделать достаточно просто. На переключателях, точно так же, как это изображено на рисунке, есть отметки в виде стрелок, подсказывающие, какой провод куда заводить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector