Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько квт выдерживает розетка

Сколько квт выдерживает розетка

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку.А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Сегодня приходили к нам электрики опламбировать счётчик в квартире, но Отказали, т.к.сказали чтоб я заменил свой Автомат с 40 ампер на 16 или 25 ампер. С чего бы это? Законно ли это?

На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 – 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер

Читайте так же:
Как защититься от излучения розетки

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

    Самой "слабой" в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.

Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе – сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.

  • Сегодня, в старых домах еще можно встретить вот такие штепсельные розетки для слаботочных систем, с данном случае для радио. Они рассчитаны на напряжение до 30 вольт.

Сегодня розетки для радио выглядят вот так.

Для обычной жизни среднестатистической семьи требуется все больше электричества. Это связано с тем, что благосостояние населения нашей страны растет, появляются новые виды различных бытовых устройств.

Все чаще получается так, что количество розеток в квартире ограничено, а приборов, которые необходимо подключить и постоянно использовать, очень много.

В одну розетку можно подключать только ограниченное количество электроприборов

Какую нагрузку может выдержать одна розетка?

Вопрос о том, сколько можно вилок воткнуть в один удлинитель, довольно запутанный. Ведь существует множество факторов, от которых зависит выносливость электропроводки в каждом конкретном случае. Для того, чтобы определить возможности одной розетки, необходимо разобраться в некоторых понятиях и определениях.

Напряжение. Это физическая величина, которая показывает работу по перемещению заряда от одной точки электрической цепи до другой. Единицей измерения принят Вольт. Для нашей страны принято напряжение 220 V. Этот показатель обязательно нужно учитывать, так как он используется для расчёта нагрузки, которую выдерживает розетка.

Сила тока. Это отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность к времени этого прохождения. Измеряется она в Амперах. Для наших розеток эта величина, в основном, равна от 6,3А до 10А.

Приборы для измерения силы тока

Мощность. Показывает скорость преобразования, потребления или передачи электроэнергии какой-либо системы. Измеряется в Ваттах. Мощность электроприборов указывается в технических характеристиках, а так же, как правило, на корпусе.

Допустимая нагрузка на розетку – это показатель того количества Ватт, которое может выдержать как сама розетка, так и проводка, при одновременной работе нескольких приборов или одного мощного прибора.

Простой расчет с имеющимися у нас показателями будет выглядеть так: для расчета допустимого количества Ватт, нужно просто умножить силу тока на напряжение. Для наших отечественных розеток такой расчет будет выглядеть так: 6,3А * 220V = 1386 Вт. Таким образом, суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт.

Защита от скачков напряжения в квартире

Для того, чтобы предотвратить скачки напряжения в электросети и защитить проводку от перегрузки, нужно соблюдать осторожность в пользовании удлинителями и тройниками. Когда в сети возникает перегрузка, проводка начинает нагреваться и может произойти короткое замыкание, либо возгорание.

Немаловажен так же такой фактор, как сечение проводки (упрощенно – ее толщина), от которой зависит ее выносливость. Поэтому, в идеале, необходимо рассчитывать нагрузку не только на отдельные розетки, но и на всю электросеть квартиры. Тогда будет проще определить общую допустимую мощность электроприборов, ламп и люстр. Такие меры предосторожности особенно полезны в старых домах.

Чтобы не возникало проблем с недостатком розеток, планировать их расположение и количество необходимо заранее. При капитальном ремонте квартир, проводку часто полностью заменяют на новую, с большим сечением. В этом случае допустимо установить евророзетки, сила тока в которых от 10А до 16А, суммарная мощность электроприборов, соответственно может быть намного больше.

Существуют некоторые нормы, по которым в каждой комнате должно быть не менее 2 розеток (по 1 на каждые 4 кв м площади), а на кухне – 4. Но, на сегодняшний день этого количества бывает недостаточно. Чтобы не перегружать имеющиеся розетки, лучше провести дополнительные, с учетом общей допустимой нагрузки на проводку.

Соблюдая простые меры предосторожности, так же, поддерживая проводку в доме в исправном состоянии, можно обезопасить свое жилище от пожара и долго сохранять электроприборы в рабочем состоянии.

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Среди газовых, электронагревательных плит, стеклокерамических и индукционных варочных панелей, последние являются лучшим решением в домашних делах. Они имеют то же преимущество, что и газовые, то есть нагретые продукты быстро реагируют на изменение мощности «горелки». Они также намного безопаснее: газ не улетучивается при трещинах, а нагревательные панели не нагреваются до слишком высоких температур воспламенения, хотя они естественно могут быть горячими.

Единственная проблема – подключение. Теоретически, оно должно быть выполнено профессиональным электриком, тем более что в гарантийном талоне на устройство прописывается пункт по подключению именно квалифицированным электриком, подтверждающий правильную реализацию соединений с сетью.

Однако многие и сами не лыком шиты, имея знания по электротехнике на уровне профессионала. Возможно вы также испытываете желание купить индукционку на место газовой плиты и хотели бы всё сделать своими руками (опять же экономия…). В приведенной ниже статье собрана информация о различных вариантах подключения и типов индукционных варочных панелей.

Мощность индукционной варочной панели

В качестве стандарта мощность индукционной варочной панели составляет 7,2 кВт. Что это значит? Это максимальная потребляемая мощность нагревательной плиты. При ежедневном использовании при нагревании с двумя или тремя конфорками, плита будет потреблять меньше энергии. Все будет зависеть от того, как быстро надо нагреть еду после возвращения домой.

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Как мощность переводится в электрический ток?

1.Установка однофазная – в свободном преобразовании будет:

I = 7200 Вт / 230 В = 31,3 Ампер.

2.Наиболее часто используются трехфазные сети на две фазы. Каждая из фаз поддерживает два нагревательных поля с одинаковой общей мощностью. Таким образом, для каждой фазы мощность около 3600 Вт и ток:

I = 3600 Вт / 230 В = 15,7 Ампер.

Даже если полная мощность редко используется, электрическая система должна быть подготовлена к ситуации, когда все «горелки» будут работать на максимум.

Перед покупкой индукционной плиты

Вначале нужно выяснить, какую предельную мощность поставляет проводка в дом / квартиру.

Если мощность сети ниже мощности плиты, есть вероятность, что она регулярно будет выбивать главный предохранитель (на лестничной клетке или в щитке) или – в худшем случае – перегреется и шнур питания сгорит. Например в стандартной хрущевке контрактная мощность для одной квартиры, то есть максимальная мощность, которую могут потреблять все устройства в доме, составляет 5,5 кВт. А это меньше на 2 кВт максимальной мощности индукционной варочной панели. Не говоря уже о других устройствах, которые вы тоже используете во время приготовлении пищи.

Если проблема с максимальным током имеется, то покупайте индукционную варочную плиту меньшей мощности или с функцией снижения максимальной мощности. Это гораздо более простой вариант, хотя отсутствие полной мощности выльется в уменьшение скорости нагрева.

Читайте так же:
Адаптер питания для сша розетки

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

После решения вышеуказанной проблемы из распределительного устройства в индукционную варочную панель должен быть проложен кабель с соответствующим поперечным сечением, и этот кабель должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем (об автоматических выключателях почитайте здесь) с соответствующим номинальным током.

Однофазная сеть 220 В

Этот случай относится в основном к квартирам, в которых хозяин решил, что во время ремонта или просто так стоит установить индукционную варочную панель вместо классической газовой плиты. Причём тут ремонт? Конечно это не является необходимым условием, но в большинстве случаев сеть 220 В не готова принять такой энергоемкий потребитель, и потребуется проложить дополнительный кабель от распределительного устройства до индукционной варочной панели и немного модернизировать распределительный щит.

Подключение индукционной варочной панели в однофазной установке без предварительной подготовки и проверки существующей сети – рискованно! Индукционная варочная панель – это вам не холодильник! Индукция потребляет много электроэнергии, больше всех устройств в квартире. Нужно быть уверенным, что электросеть будет способна выдержать такую нагрузку.

  1. Во-первых, для индукционки должен использоваться отдельный кабель идущий от распределительного устройства, предназначенный только для этого дела.
  2. Во-вторых, кабель должен иметь поперечное сечение, адаптированное к мощности платы.

В инструкциях для некоторых плит написано, что защита должна быть не менее 30 A и кабель с поперечным сечением 4 мм2. Однако для повышения безопасности проводки лучше использовать защиту 25 A (например, переключатель B25).

Перейдем к вариантам подключения плиты. Следующие схемы подготовлены на основе методов подключения для отдельных моделей, выбранных изготовителем. Перед подключением своей модели всегда проверяйте инструкцию.

Соединение плиты с выходящим кабелем

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

В этом случае плита представляет собой закрытую коробку из которой выведен кабель, чаще всего 5-проводной. Наиболее распространенными являются:

  • Проводники черного и коричневого цвета – фаза
  • Синие и серые провода – нейтральные
  • Желто-зеленый провод – защитный

Примеры чертежей из инструкции от индукционной панели смотрите выше.

Когда шнур питания имеет неподходящее поперечное сечение

Если шнур питания имеет поперечное сечение 2,5 мм2, его необходимо защитить с помощью переключателя с меньшим номинальным током, например B16. В этом случае стоит покупать индукционную варочную плиту с ограниченным потреблением энергии, чтобы выключатель максимального тока не срабатывал при использовании 3-х или 4-х полей нагрева.

Есть мнения о том, что каждая индукционная варочная панель имеет контроллер, который учитывает что сеть является однофазной и не пропускает половинное нагревание при полной мощности или интеллектуально переключает их, если они работают все сразу, то есть потребление 7,2 кВт в однофазной установке находится только на бумаге.

Однако не каждая индукционная плита, когда вы подключаете ее к однофазной слабой проводке, автоматически уменьшает потребление энергии. Если производитель не включил такую информацию в руководство по эксплуатации, следует предположить что если 4 конфорки будут включены в максимальный уровень нагрева, индукционная панель будет потреблять около 7200 Вт энергии суммарно.

Подключение плиты с зажимами вместо проводов

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Если модель плиты имеет терминал с клеммами, расположенный в нижней части вместо проводов, его можно напрямую подключить к соединительной коробке.

Трехфазная сеть 380 В

Наиболее распространенным решением используемым производителями, является питание плиты не тремя, а двумя фазами. Причина проста. Индукционная плитка не является трехфазным двигателем, где надо строго 3 линии. Индукционная варочная панель представляет собой систему из 4 независимых элементов – нагревательных полей.

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Самый простой способ – разделить их так, чтобы два поля были запитаны из одной фазы и два из другой. Например, это может выглядеть так:

  • Поле 1 – мощность 1800 Вт (фаза L1)
  • Поле 2 – мощность 1800 Вт (фаза L1)
  • Поле 3 – мощность 1400 Вт (фаза L2)
  • Поле 4 – мощность 2200 Вт (фаза L2)

Поля делятся так, что два средних значения подаются из одной фазы и наименьшее с наибольшим из второй фазы. На обоих из них имеется мощность

3600 Вт, что составляет около 16 А тока.

Подключение плиты с проводами (2 фазы)

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Как видите, в этом случае не используется серый шнур питания (L3). Примеры чертежей из инструкции индукционной варочной панели, относящиеся к приведенной выше схеме:

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Неиспользуемый кабель – серый шнуром питания, стоит изолировать.

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Подключение платы с клеммами (2 фазы)

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Иногда в таких случаях необходимо установить соединение между N терминалами на плате. Оно может быть выполнено в виде пластины, которая поставляется с плитой и требует только затягивания проводов отверткой.

Подключение плиты с клеммами вместо кабеля (2 фазы) – решение, часто используемое на практике

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Вот как выглядит схема подключения, которая часто используется в реальных условиях. На этапе установки используется индукционная варочная панель, поэтому кабель из распределительного устройства оканчивается в монтажной коробке. Если индукционка поставляется с кабелем, она выводится на коробку, если нет – нужно купить кабель OMY (ШВВП) 5 х 2,5.

Кроме того, неиспользуемая фаза (в данном случае L3) тоже подключается к духовке для обеспечения равномерной загрузки фазы. Печь также может поставляться с отдельным кабелем 3 х 2,5 от распределительного устройства (и подключается к однофазному переключателю максимальной токовой защиты). Затем в случае повреждения одного из устройств другое может быть использовано без каких-либо проблем.

Полные три фазы сети для подключения

Если у вас пока ещё стадия строительства дома, скорее всего не будет выбранной модели индукционной варочной панели во время электромонтажа проводки. Но стоит подумать об одном уже заранее. Будет ли это стандартная плита 7,2 кВт или на более высокую мощность 10 кВт. Плиты большей мощности больше по размеру и требуют подачи всех трех фаз.

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

В этом случае исключается возможность питания печи из распределительной коробки. Вы запускаете отдельный провод из распределительного устройства, предназначенного только для индукционной плиты.

Сечение провода для индукционки

На рисунках при подключении 2 или 3 фаз, везде используется кабель 2,5 мм2. Конечно если на плите есть возможность подключения 3-х фаз, возможно в инструкциях производителя будет требование к проводам на уровне всего 1,5 мм2, в частности 5 х 1,5 мм2.

Тем не менее покупка индукционной варочной панели бывает не один раз в жизни. Возможно лет через 10 вы измените её на более мощную модель и вам понадобится поперечное сечение уже 2,5 мм2.

Какие разъемы использовать для печи

Чтобы сохранить как можно больше места и не заполнять коробку проводами, она должна быть не менее 10x10x5 см. Нет необходимости экономить место, потому что блок будет прикрыт кухонной мебелью.

Читайте так же:
Как узнать где фаза у розетке

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Чтоб провода не натягивались, лучше сделать петли на концах проводов (рисунок справа) при подключении. Как видите на приведенных выше рисунках, использована специальная клеммная колодка с винтовыми клеммами для трехфазных проводников, нейтрального и защитного проводника. Её преимуществом является то, что после открытия крышки можно увидеть все что в ней связано.

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Номинальный ток, то есть максимальный ток который может протекать через каждый терминал в течение длительного времени, для однофазной сети должен быть на уровне от 32 А.

Использование пружинных клемников для трехфазных систем не является проблемой и вполне может использоваться. Они имеют номинальный ток 24 А. Но в однофазной сети этого как правило недостаточно для надежного соединения индукционной варочной панели – применяйте лучше клеммы винтовые.

Выводы и рекомендации

Подключение индукционных варочных панелей в жилых зданиях не является быстрым и беспроблемным вопросом. Прежде чем браться за самостоятельный монтаж такой плиты надо учитывать каждый из этих аспектов: мощность сети и количество фаз, сечение и количество проводов силового кабеля между плитой и домашним распределительным устройством.

Если после прочтения у вас появились вопросы ли дополнения к всему вышесказанному – напишите в комментариях ниже.

Виды электрических розеток

Розетки есть в каждом доме: с их помощью подключают электрические приборы в сеть. Они являются частью штепсельного соединения, для которого также необходима вилка. Среди вилок выделяют различные виды, розеток электрических существует не меньше. Внешне все они похожи между собой, оттого трудно разобраться в выборе. Рассмотрим разновидности розеток, встречающихся в быту.

Критерии для классификации розеток

Все розетки можно разделить на несколько классов по следующим критериям:

  • Тип, принятый для эксплуатации в пределах страны;
  • Способ обеспечения безопасности;
  • Способ монтажа;
  • Дополнительные возможности.

По данным критериям можно выделить свыше 20 видов электрических розеток, которые встречаются в бытовых условиях. Современные модели обеспечивают не только прочное штепсельное соединение, но и являются многофункциональными. Они же отличаются высокими показателями безопасности.

Типы розеток, используемые в России

В пределах нашей страны широко используются следующие виды розеток электрических:

  1. Накладные;
  2. Встраиваемые.

Отдельно выделяют розетки, предназначенные для подключения в сеть электрических плит.

Накладные

накладная розеткаОни же внешние розетки электрические (открытого типа). Для их установки нет необходимости проделывать в стене отверстие. Они просто укрепляются к ее поверхности: коробка сильно выступает. Розеточный разъем со всех сторон окружается защитным корпусом. Поэтому контакты полностью изолированы от внешней среды. Это одно из главных отличий от встраиваемых розеток.

Встраиваемые

встраиваемая розеткаОни же внутренние (закрытого типа). Так называют те розетки, колодка и контакты которых врезаются в стену. Поэтому корпус сливается с ее плоскостью без образования выступа. Они монтируются в специальные коробки, если в доме организована скрытая проводка. Разновидностью является розетка скрытой проводки с заземлением.

Для электроплит

розетка для электроплитыЭлектроплита – прибор высокой мощности. Поэтому подключать ее следует в специальные розетки для электрической плиты. Они бывают однофазные и трехфазные, открытые и закрытые. Розетка для электроплиты 220В – однофазная, а 380В – трехфазная. Они способны работать от сети с силой тока от 20 до 32 ампер.

Для дополнительной безопасности розеточный корпус изготавливается из тугоплавкого пластика или керамики. А контактной группой является латунь.

Разновидности безопасных розеток

Если контакты розетки остаются открытыми, то существует риск поражения электрическим током. Это особенно опасно для детей, поскольку их маленькие пальчики могут легко пролезть в разъем. Непоседы также могут самостоятельно попытаться подключать электроприборы, совать внутрь различные металлические предметы. Защита нужна и самим розеткам. Например, от попадания воды.

С заземлением

розетка с заземлениемЭтот вид розеток предназначен исключительно для трехфазной проводки и идеально подходит для домов с заземлением. Для них характерны высокие показатели безопасности, которые удовлетворяют общепринятым нормам.

В электрических розетках с заземлением предусмотрено углубление цилиндрической формы в средней части. В углублении можно обнаружить специальные отверстия, предназначенные для вилки. А в боковой части отчетливо видны контакты прямого заземления. Розеточная конструкция такова, что при подключении вилки сначала обеспечивается контакт с заземлением. Силовые контакты соединяются только после этого.

С устройством защитного отключения (УЗО)

УЗОКонструкция подобных моделей предусматривает наличие устройства защитного отключения. Они предназначены для обеспечения безопасности в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Например, в ванной комнате легко поразиться током при использовании электроприборов, если они контактируют с водой. Если установить розетку с УЗО, то встроенный датчик моментально зафиксирует утечку тока, если таковая есть. При этом электрический прибор самопроизвольно отключается, пока ток не успел достичь человека. Обесточивание будет происходить и при нарушенной изоляции, при коротком замыкании.

Со шторками

розетка со шторкамиСамая простая защита детей от электрического тока – использование розеток со шторками. Они прикрывают разъем от проникновения посторонних предметов. Шторки могут открываться тремя способами: от нажатия с усилием, путем поворота вилки по кругу, движением вверх. Показатели безопасности не самые высокие. Однако это лучше, чем полное отсутствие защиты.

С поворотной вилкой

розетка с поворотной вилкойОтлично защищает от удара током розетка с поворотной вилкой. Ее конструкция такова, что для смыкания токоведущих частей необходимо не только воткнуть вилку в гнездо, но и повернуть ее по часовой стрелке. Чтобы отключить электроприбор, ее нужно будет повернуть в обратную сторону. Только потом вилку легко можно будет вынуть из гнезда.

С крышками

розетка с крышкойДля ванной комнаты удобно использовать розетки с крышками. Такие модели надежно защищены от попадания воды. Если бытовой прибор подключен в сеть, то брызги не могут попасть внутрь гнезда, поскольку им мешает штепсельная вилка. При отключении устройства гнездо закрывается специальной крышкой.

По способу монтажа

Несколько розеток можно устанавливать в одном блоке. Иногда с ними совмещают выключатели. А монтировать коробку можно как в стену, так и в пол.

Настенные

10Традиционно розетки встраивают в стену или укрепляют на ее поверхности. Это просто и доступно.

Напольные

11Настенный способ монтажа имеет ряд минусов. Это не добавляет интерьеру привлекательности, а провода от электрических приборов могут тянуться по всей комнате. Особенно неудобно это в офисах, где сотрудники одновременно работают с десятками компьютеров, подключенных к сети.

Проблему решили напольные розетки электрические, которые монтируются в пол с использованием специального люка. Его крышка надежно защищает гнезда от попадания воды и инородных предметов. Люки идут в один уровень с полом и могут иметь декор, гармонирующий с основной дизайнерской задумкой.

Читайте так же:
Какие бывают антенные розетки
Совмещенные между собой, с выключателем

12 13Если планируется монтаж двух и более розеток, то совмещение их в одном блоке будет рациональным решением. Если их всего две, то есть возможность использовать в этих целях всего один подрозетник. Если их количество равно трем и более, то их придется монтировать в ряд. Для скрытого типа проводки понадобится дополнительная рамка, визуально объединяющая розеточные блоки между собой в единое целое. Точно так же можно совместить розетку с выключателем.

Умные розетки

Для умного дома разработаны специальные умные розетки. Они оснащены разнообразными гаджетами, а управление ими может осуществляться дистанционно.

С датчиком температуры

14Розетка со встроенным датчиком температуры позволяет держать под контролем температуру в помещении, в котором она установлена. Причем данные о температуре воздуха можно получать дистанционно посредством sms-сообщений.

С таймером

15 16Розеточная коробка со встроенным механическим таймером позволяет задать время отключения электроприбора. Он отключится самостоятельно, вашего присутствия для этого не понадобится. Механический таймер позволяет устанавливать программу включения и выключения электроприбора продолжительностью 24 часа. Коробка со встроенным цифровым таймером позволяет планировать режим работы розетки на неделю вперед. Про розетки с таймером более подробно можно прочитать тут.

Радиоуправляемые

17С помощью пульта можно управлять работой бытовых электрических приборов, подключенных к сети через розетки, монтированные в труднодоступных местах: за диваном, шкафом, в коридоре или на чердаке. Дистанционное управление позволяет включать и выключать систему отопления или полива, освещения, бойлер на расстоянии до 25 метров.

Прочие виды розеток

Среди прочего многообразия можно выделить следующие виды розеток электрических:

  • С лампочкой-индикатором. Когда электроприбор подключен, лампочка горит. И она не светится, если сеть обесточена.
  • С винтовым зажимом, обеспечивающим прочное соединение розеточных контактов с проводкой. Во время монтажа установщик помещает провода между двумя пластинками, которые с усилием зажимает с помощью винта.
  • Пневморозетки – это розеточные устройства с рабочим напряжением всего в 24 Вольта. К ним подключается не вилка, а уборочный шланг. По сути, это встроенный пылесос, для которого в доме совсем не нужно места. И необходимость в периодическом освобождении контейнера от мусора отпадает. Пневморозетки бывают настенными и напольными.
  • Розетка проходная электрическая – не являющаяся конечной в электрической цепи. Силовой провод, питающий ее, уходит к следующей. В цепи может быть несколько последовательно соединенных розеток.
  • Универсальные – это розетки с большим количеством видов разъемов. Часто в комплекте поставляются переходники. Это очень удобно, когда в доме приходится использовать электроприборы с разнообразными типами вилок.
    18192021

Как выбрать и установить розетку для посудомоечной машины

то есть питание для вытяжки и кухонной подсветки, должны находиться
над
линией верхних шкафов. Это ≈ 2,15 метра от пола. Розетка для телевизора должна быть расположена строго за ним, обычно на высоте ≈ 1,4–1,7 метра (в зависимости от размера экрана и размещения панели).
Средняя зона розеток
относится к кухонному фартуку: обычно на высоте ≈ 7–15 см от столешницы. Пониже их размещают те, кто старается сделать розетки как можно более незаметными на фартуке. Но есть резон и в том, чтобы располагать их примерно в середине фартука: так ими удобнее пользоваться.



Розетка – как выбрать

Штепсельная розетка состоит из трех частей:

  • надежного корпуса, который защищает внутренние элементы;
  • основания – так называемой колодки;
  • контактов.

Розетка – декоративный во многом элемент. Она украсит стену. Нужно ли это? Какая нужна розетка на самом деле? Только вкус и желание позволят выбрать. Разве что толщина имеет значение, если розетка спрятана. Какая нужна розетка – непростой вопрос. Пожалуй, надежная.

В современных розетках всегда есть фаза, ноль. А вот заземление иногда отсутствует, и стоит уточнить у продавца, есть ли заземление в понравившейся модели. Розетка под посудомоечную машину должна быть с заземлением обязательно, другие варианты не подходят. Розетки с заземлением подходят для подключения даже очень мощной техники, теоретически. На практике также имеет большое значение то, какие материалы использовал производитель. Степень защиты, даже хорошо продуманный механизм – ничто, когда элементы сделаны из непрочного материала.

Степень защиты начинается с параметров корпуса. Корпус состоит из двух частей: лицевой панели и рамки. В современных моделях можно обнаружить крышку, которая прикрывает контакты, если штепсель отсоединен, подсветку, кнопку для извлечения – необязательные элементы. Надежным материалом считается керамика или карболит. Внешне хорошая розетка визуально всегда нравится. Это отличительная особенность. Имеет значение и стоимость, и рекомендации продавца. Невооруженным взглядом сложно определить, насколько изделие внутри качественное. Придется довериться рекомендациям, отзывам на все 100%, сохранить чек на всякий случай. Видео поможет подключить посудомоечную машинку без проблем, прямо сейчас.


Удлинитель – это опасно

Удлинитель использовать на кухне небезопасно: есть риск попадания влаги. Об этом можно забыть, если им постоянно пользоваться на работе, в зале, спальне, коридоре, балконе. Часто его приходится использовать и на кухне. Тем не менее, размещать его здесь надо с максимальной осторожностью, в случае крайней необходимости. Запрещено такое его расположение, как на удобной подставке раковины. Раковина однозначно не подходит для этого. Также не разрешается располагать его в укромном, неприглядном месте под пластиковыми водопроводными трубами. Он может разогреваться при поломке и повреждать трубы, открывать доступ тока к воде. Категорически запрещено расположение удлинителя под краном, пусть и самым надежным, рядом с газовыми приборами (ближе, чем в полуметре).

Розетка для посудомоечной машины

Это должен быть качественный переходник в обязательном порядке. При покупке корпус, толщина провода, штепсель должен быть оценен покупателем по достоинству. Если части корпуса плохо зафиксированы, провод тонкий, а штепсель вылит из резины с явными дефектами, разумно поискать другой вариант. И не зная названий торговых марок, при визуальном осмотре можно составить правильное мнение о предлагаемом товаре.

Посудомоечная машина – мощная бытовая техника, способная работать без присмотра. Ее установка – важный процесс, который предполагает ознакомление с инструкцией от производителя. Чаще всего производитель указывает, что установка при помощи удлинителя возможна. Другое дело, что удлинитель со временем изнашивается, увеличивается вероятность случайного замыкания. В связи с этим лучше применять его в крайних случаях там, где техника может работать автономно. Посудомоечная машинка присоединяется обычно к другим приборам. Они потребляют энергию неравномерно. Удлинитель может не выдержать нагрузку нескольких приборов, а рядом никого в этот момент не будет. Иногда люди отправляются в магазин, оставляя технику включенной. Таким образом, установка посудомоечной машинки при помощи удлинителя – предприятие все же рискованное.

Где делать розетку для посудомойки в кухне?

Купили посудомоечную машину. Подскажите, где надо устанавливать для нее розетку? Существуют ли какие-то правила и требования?

Читайте так же:
Какие коронки лучше для сверления розеток

Каких либо нормативных актов по установке розеток на кухне именно для посудомоечной машины, пожалуй нет. Но можно воспользоваться рекомендациями специалистов, занимающихся этой работой. Первая и самая главная рекомендация. Розетка должна находится в месте недоступном для попадания на неё воды

Видов посудомоечных машин, по типу установки, довольно много.

Это может быть встраиваемая посудомоечная машина, в этом случае розетку логично расположить ниже цоколя кухонных шкафов (напольных) это ориентировочно 10-ь см от пола (высота цоколя мебели, обычно 120-ь мм, но могут быть нюансы, если кухонная мебель изготавливалась на заказ.

Посудомоечная машина может быть отдельно стоящей, может быть компактной с установкой на кухонную столешницу.

В этом варианте, для подключения бытовой техники над столешницей выводится блок розеток, ориентировочная высота это 100-о мм над верхним краем столешницы, в одну из этих розеток и подключается такая посудомоечная машина.

Если это отдельно-стоящая посудомоечная машина, то , как вариант, розетка 30-ь см от пола, сбоку от машины.

В любом случае от посудомоечной машины до розетки должно быть не менее метра.

Доступ к розеткам (опять же в любом случае) должен быть, вот от этого и надо отталкиваться.

Всё остальное индивидуально, как и кухонная мебель и сами посудомоечные машины, то есть ориентироваться надо по месту, да и розетки разные, встариваемые, накладные (наружные) и это надо учитывать.

Схема размещения розеток на кухне

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Расстояния и места размещения


Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник


Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.
Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка


Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка


При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка


Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.
Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Количество розеток


Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Здесь придерживайтесь правила — под каждую стационарную кухонную технику планируйте свою розетку + 2 блока по краям столешницы + 1шт возле обеденного стола.

Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector