Ikea73.ru

IKEA Стиль
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При включении стиральной машины выбивает автомат

При включении стиральной машины выбивает автомат

Вам знакома ситуация: когда включаешь стиральную машину, гаснут все индикаторы и в помещении выключается электричество? Вероятно, выбивает пробки или УЗО. Мы расскажем, почему выбивает автомат при включении стиральной машины и какова причина неисправности.

Неполадки в электросети или в стиральной машине?

Для того чтобы перегрузки в сети или неисправность в машине окончательно не уничтожили технику, нужно установить, почему выбивает счетчик и устранить причину неисправности.

Когда стиралка находится на гарантии или нужна замена сложного электроузла, диагностику и ремонтные работы должны осуществлять специалисты.

Неполадки в электросети или в стиральной машине

Но, возможно, проблема в сети электропитания или в контактах? Прежде чем вызвать на дом мастера, необходимо выяснить, почему выбивает счетчик при включении стиральной машины.

Для начала нужно отключить сам аппарат и бытовые электроприборы от сети и провести осмотр схем питания вне пределов стиральной машины.

Смотрите также – Почему при отжиме стиральная машина прыгает или вибрирует

Выбивает пробки при включении стиральной машины: ищем причину в проводке

Из-за системы электропитания автомат УЗО выбивает в следующих случаях:

  • Когда УЗО низкокачественное, малой емкости или неправильно отрегулированное. Это самый распространенный вариант, возможен при включении любой функции стиральной машинки, даже при сливе воды. Чтобы забыть о проблеме, достаточно отрегулировать или заменить сам автомат. (См. также: Как выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины?)
  • Повышенная нагрузка на счетчик. При включении машины необходимо отключать другие мощные электроприборы, например, микроволновку или электроплиту.
  • Нарушение целостности электропроводки или розетки. Для их проверки нужно подключить электроприбор такой же мощности. Когда повторно вылетает автомат УЗО, значит, причина в проводке.

Выбивает пробки при включении стиральной машины ищем причину в проводке

Регулировку или замену УЗО должны проводить специалисты. Иначе самовольное вмешательство в автомат, счетчик или пробки чревато перегревом электросети и воспламенением.

Что необходимо учесть в прокладке электросети

Стиральная машина будет функционировать бесперебойно и надежно, если электропитание розетки устроено грамотно:

  1. специалисты рекомендуют использовать в прокладке электролинии ВВГ кабель 3х2,5, с запасом;
  2. розетка должна иметь защиту от воды, особенно в помещении с повышенной влажностью;
  3. при возможности лучше подключить изолированный автомат УЗО к стиральной машине или секционировать каждую комнату.

Выбивает пробки: причина неполадок в стиральной машине

Итак, вышеуказанные варианты проверены и не подтвердились, следовательно, причина в самом аппарате.

Перед диагностикой или осмотром устройство нужно обесточить, убедиться, что в стиралке не осталось воды. Иначе высока вероятность травм электрических и даже механических, поскольку в стиральной машине имеются вращающиеся узлы и агрегаты.

Есть несколько причин, почему выбивает пробки, автомат УЗО или счетчик:

  • из-за повреждения штепсельной вилки, питающего провода;
  • в результате замыкания нагревательного ТЭНа;
  • в результате неисправности сетевого фильтра;
  • из-за неисправного двигателя;
  • из-за неисправного фильтра помех;
  • в результате неисправности кнопки управления;
  • из-за поврежденных и перетертых электропроводов.

Выбивает пробки причина неполадок в стиральной машине

Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки

Диагностика всегда начинается с электропровода и вилки. При эксплуатации шнур подвержен механическому воздействию: натягивается, перехлёстывается, пережимается. В результате повреждения штепсельная вилка и электророзетка плохо контактируют.

Провод на повреждения проверяют мультиметром. Замена силового шнура происходит следующим образом:

  1. необходимо обесточить стиральную машину, закрыть входной вентиль;
  2. с помощью шланга обеспечить слив воды (переворачивать стиралку категорически запрещается);
  3. винты, расположенные по периметру открутить, убрать панель;
  4. вынуть из корпуса сетевой фильтр, выкрутив винт;
  5. прижать защелки, убрать пластмассовый стопор, выдавив его наружу;
  6. электропровод сместить внутрь и вбок, получив тем самым доступ к фильтру и обесточить его;
  7. осторожно вытащить сетевой шнур из машины;

Для того чтобы установить новый шнур, нужно выполнить эти действия в обратном порядке.

Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Из-за некачественной воды и химических средств ТЭН «съедается», наслаиваются различные примеси и накипь. Теплопередача ухудшается, нагревательный элемент перегревается и происходит замыкание. В результате выбивает счетчик и пробки.

Для проверки нагревателя отсоединяют шнур электропитания и замеряют сопротивление с помощью мультиметра, устанавливая предельный показатель на отметке «200» Ом. В норме сопротивление должно варьироваться от 20 до 50 Ом.

Иногда ТЭН «замыкает» на корпусе. Чтобы исключить эту причину, поочередно замеряют выходы и заземляющие болты на сопротивление. Даже небольшой показатель мультиметра говорит о замыкании, и это является причиной отключения УЗО.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Для замены ТЭНа нужно:

  1. снять заднюю панель, если устройство расположено сзади. Если ТЭН находится впереди, сначала снимается панель управления, затем передняя крышка;
  2. выкрутить гайку болта заземления примерно на 6 оборотов, утопить болт внутри;
  3. с помощью отвертки поддеть нагревательный элемент и аккуратно извлечь;

В процессе замены нагревательного элемента нельзя туго зажимать гайку, поскольку можно выдавить ТЭН из бака.

Неисправность сетевого фильтра

Фильтр необходим для того, чтобы стабилизировать электронапряжение. Сетевые колебания выводят узел из строя, при включении стиралки выбивает пробки и автомат УЗО. В данном случае фильтр нуждается в замене.

Читайте так же:
Кнопка выключателя со светодиодом

Неисправность сетевого фильтра

О том, что сетевой фильтр замкнуло, свидетельствуют элементы оплавления на контактах. Фильтр проверяют, прозванивая входные и выходные провода мультиметром.

В некоторых моделях в фильтр встроен электрошнур, который также необходимо заменить.

Неисправность двигателя

Причина замыкания электропроводки двигателя имеет место при длительной эксплуатации аппарата или нарушении целостности бака, шланга. Контакты двигателя и поверхность стиральной машинки поочередно прозванивают, при обнаружении неисправности двигатель заменяют, если возможно, ремонтируют. Место протечки обязательно устраняют.

Кроме того пробки или автомат УЗО выбивает в результате износа щеток двигателя. В этом случае их демонтируют, снимая контакты с клемм. После установки новых щеток вручную прокручивают шкив мотора. И если они поставлены верно, электродвигатель не должен громко шуметь.

Неисправность фильтра помех

Этот узел размещается в начале электроцепи. Его неисправность можно установить при осмотре, поскольку после замыкания останутся следы оплавления контактов. В этом случае электрофильтр стиральной машины подлежит замене.

Неисправность фильтра помех

Неисправность контактов и кнопки управления

Электрокнопка используется часто, поэтому проверку необходимо начинать с ее диагностики. Если стиральная машинка неновая, изношенные и окисленные контакты видны в процессе осмотра. Мультиметром проверяют провода и контакты, ведущие к панели управления, двигателю, ТЭНу, насосу и иным агрегатам.

Для замены поврежденной кнопки отсоединяют панель и электропровода. Затем осторожно извлекают неисправную кнопу и устанавливают другую.

Нарушенные и перетертые электропровода

Потертость электропроводов, как правило, возникает в труднодоступном месте стиральной машины. Когда аппарат вибрирует при сливе воды или сушке, электропровода трутся о панели и через какое-то время изоляция перетрется. Электрозамыкание на корпусе и является результатом того, что срабатывает автомат. Места повреждения провода определяются визуально: на изоляционном слое появляется нагар, потемневшие области оплавления. Эти места требуют пайки и повторной изоляции.

Нарушенные и перетертые электропровода

В заключение хочется предостеречь: если при включении стиральной машины выбивает автомат, высока вероятность удара током. Это очень опасно! Кроме того, даже незначительные нарушения в электропроводке аппарата или в электросети приводят к воспламенению.

Поэтому не рекомендуется включать автомат УЗО и продолжать стирку, а нужно выявить и устранить причину неисправности.

Смотрите также:

Главный редактор сайта. Понимаю тему техники, 10 лет опыта работы в крупных торговых сетях. О команде и экспертности материалов написано на странице Команда ТехРевизора. На сайте много сторонних авторов, но я отвечаю за достоверность информации в подборках.

(Оценок нет)

Почему срабатывает автоматический выключатель?

Конечно, вы можете заменить автоматический выключатель на более «мощный», но, увы, это может не решить проблему. Для начала определите причину, по которой выбивает автоматический выключатель. Если защита срабатывает спустя какой-то промежуток времени после включения – то это следствие перегрузки линии сверх номинала автоматического выключателя. Если автоматический выключатель обесточивает электрические цепи мгновенно после включения электробойлера, скорее всего, причина в коротком замыкании.

Перегрузку автоматического выключателя действительно можно устранить посредством установки автоматического выключателя с большим номиналом, но при этом вам нужно соотнести новое устройство с сечением электропроводки. Вы пишете, что у вас сечение 3 мм 2 , но такого значения стандартный ряд не содержит, поэтому приведу наиболее близкие: для 2,5 мм 2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 18.5 А ( согласно таблицы В.52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для многожильного кабеля проложенного в трубе в теплоизолированной стене ), а для алюминиевых жил 14,5 А. Для сечения 4 мм 2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 25 А, а для алюминиевых жил 20 А.

Замена автоматического выключателя не поможет устранить его срабатывание. В случае короткого замыкания вам необходимо проверить электробойлер и устранить место повреждения.

При обустройстве электропроводки сечение токоведущих жил выбирается по величине подключаемой нагрузки, как правило, с 20% запасом прочности. Затем, в соответствии с запланированной величиной мощности и выбранным типом кабельно-проводниковой продукции подбирается номинал автоматического выключателя из соотношения:

Где In – номинальный ток автоматического выключателя;
Iв – расчетный ток цепи;
Iz – длительно допустимый ток кабеля.

Поэтому, то, что вы слышали 16 А для освещения, а 25 А для штепсельных розеток – это общие рекомендации. На практике защитное оборудование подбирается исходя из параметров вашей домашней электрической цепи. Если предположить, что у вас используется проводка 2,5 мм 2 по меди, Iz составляет 18,5 А, соответственно, номинальный ток автоматического выключателя должен быть равен или меньше. У вас используется 16 А – номинал выбран правильно, дополнительно он должен быть выше или равен току, потребляемому бойлером и другим подключенным электрооборудованием. По такому принципу должны выбираться все автоматические выключатели в доме.

Если причина отключения в коротком замыкании, то вводной автоматический выключатель с номиналом 25 А может срабатывать быстрее автоматических выключателей на 16 А из-за параметров время-токовой характеристики, которая обозначается буквой перед номиналом, как показано на рисунке ниже:

Читайте так же:
Допустимый ток кабеля ввг 3х2 5

I2 ≤ 1,45Iz (п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)
Где

I2– ток надежного отключения автоматического выключателя;
Iz — длительно допустимый ток кабеля.

Это обозначает, что в соответствии с время-токовой характеристикой автоматического выключателя ток надежного отключения должен быть не выше 1,45 от длительно допустимой нагрузки кабеля. Если рассматривать тот же параметр 18,5 А для провода сечением 2,5 мм 2 по меди, то ток надежного отключения автоматического выключателя не должен превышать 26,825 А.

Как видите, если вы просто установите автоматические выключатели большего номинала, то можете выйти за вышеприведенные параметры. Что в итоге сделает защитную аппаратуру нечувствительной и неэффективной к аварийным для проводки режимам.

Так как отсутствует схема ваших домашних электрических цепей, и я даже не представляю как выполнена в целом электроустановка, придется рассмотреть наиболее вероятные причины. Для начала, небольшой отступ, — моментальное отключение любого автоматического выключателя – это результат короткого замыкания. Ток которого протекает в фазном или нейтральном проводнике, что очень важно для двухполюсных автоматов, устанавливаемых на вводе.

С ваших слов, предполагаю, что вероятная схема оговоренного подключения выглядит следующим образом:

Если вы перед началом работ при включенном автоматическом выключателе проверили фазный и нейтральный вывод на штепсельной розетке индикаторной отверткой, то после отключения также проверьте наличие потенциала на обоих выводах штепсельной розетки. Если напряжение отсутствует на фазном, но присутствует на нейтральном выводе, вполне вероятно, что ток короткого замыкания может протекать через цепь защитного проводника. Возможно, при монтаже кабеля нейтральный и защитный проводник где-то соприкасаются.
Также возможен вариант, что в стене проходит еще одна линия питания, отключаемая непосредственно вводным автоматическим выключателем.

Как вариант, при сверлении отверстия под вторую монтажную коробку вы могли повредить кабель. А, пытаясь завести фазный проводник в новый подрозетник, происходит перемещение кабеля второй линии, что и приводит к короткому замыканию с последующим отключением вводного автоматического выключателя.
Внимательно посмотрите в момент отключения, что происходит с фазным проводником, который вы заводите в новую коробку. Касается ли жила к чему-либо, — возможно вы двигаете саму коробку, где в этот момент находится жила нейтрального проводника.

Как вариант, можете попробовать поменять автоматический выключатель, но я боюсь, что причина в электропроводке или точках подключения электрочайника и стиральной машины. Автоматический выключатель реагирует на токи короткого замыкания и токи перегрузки. В первом случае срабатывание автоматического выключателя происходит мгновенно за доли секунды, а во втором, может сработать и спустя несколько минут. Поэтому ваша ситуация больше похожа всё же на короткое замыкание.

Чтобы разобраться в причинах более детально хотелось бы видеть схему электроснабжения вашей квартиры, с указанием мест подключения описанного вами электрооборудования. Могу предположить, что в конечной электрической цепи штепсельных розеток (которые предназначены для стиральной машины и электрочайника) началось разрушение изоляции проводов, из-за чего в момент пуска «развивается» короткое замыкание.

Возможно, причина в распределительной коробке, где изоляция рассыпается, и появляются проводящие каналы между фазным и нейтральным проводником. Также причина может быть в розеточной группе или в конкретной штепсельной розетке, если на ее выводах возникает пробой в момент включения.
Чтобы найти причину, следует проверить всю цепь питания от распределительного щитка с автоматическим выключателем, до места подключения.

Чтобы понять настоящую причину срабатывания автоматического выключателя, необходимо увидеть схему подключения. А так не до конца понятно, как вы подключаете штепсельную розетку к автоматическому выключателю – у вас где-то висит провод со стены, и вы подключаете к нему штепсельную розетку?

Или речь идет о приборе, вилку которого вы подключаете в штепсельную розетку, тогда причина может заключаться в самом устройстве или шнуре питания. Соответственно, во втором случае вам необходимо прозвонить подключаемый электроприбор и его элементы на наличие короткого замыкания.

В то же время существует вероятность закорачивания фазного проводника на защитный проводник через эту самую штепсельную розетку. Помимо короткого замыкания между фазным проводником и нейтральным проводником, фазный проводник может с тем же успехом контактировать с защитным проводником в штепсельной розетке или сообщаться с деталями каркаса, которые в нормальном состоянии должны заземляться.

Автоматическому выключателю все равно, на какой ток короткого замыкания реагировать, поэтому он будет отключаться, даже если изоляция между фазным проводником и нейтральным не нарушена. Такая ситуация характерна для трехпроводной системы питания.

Также возможна ситуация, когда при исправном автоматическом выключателе и исправной штепсельной розетке вы подключили слишком большую нагрузку. Однако отключение автоматического выключателя должно происходить спустя какое-то время.

Почему стало выбивать автомат?

Одна из самых частых проблем — в щитке начинает без причины казалось бы выбивать автомат. Но без причины ли — ведь автомат начинает срабатывать не просто так, при условии конечно, что автомат исправен. Его срабатывание — это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы и автоматический выключатель выполнил свою миссию.

Почему выбивает автомат

Так откуда же начать поиск неисправности в нашей электросети? Как выяснить, что послужило причиной внезапного срабатывания автоматического выключателя.

Читайте так же:
Выключатели наружной установки с подсветкой

Для начала вкратце вспомним из статьи про автоматические выключатели что они из себя представляют и как работают и в каких случаях срабатывают, а случаев всего два

  • При коротком замыкании
  • При превышении номинальной нагрузки на сеть.

При возникновении таких ситуаций многие люди долго не думают. А чего тут долго думать. Раз автомат вышибает — идем и покупаем новый и номиналом желательно побольше, чем больше тем лучше! Так вот дорогие мои, хоть автоматический выключатель и является выключателем, но делать он это должен в автоматическом режиме при возникновении не штатной ситуации. Это его первостепенная функция! И уже как дополнение — им можно пользоваться как непосредственно выключателем, например когда производите какие — то работы по ремонту, чтобы убрать напряжение из сети на время работ.

При частых срабатываниях автоматического выключателя Категорически запрещается его замена на автоматический выключатель с большим номиналом! Как минимум таким решением вы окончательно повредите аварийный участок электропроводки, а как максимум — это прямой путь к возгоранию электропроводки и, как следствие — к пожару в вашей квартире!

Если же у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели. Все должно быть свое место — автоматическим выключателям в щитке, а пробкам место давно в музее, со всеми лаврами и почестями, но в музее. Произведите замену как можно быстрее, не дожидаясь последствий.

Что такое пробка

Почему выбивает пробки

Что такое автоматический выключатель

Автоматические выключатели ABB

Казалось бы все очень просто. Как же определить и с какого конца искать неисправность

Во — первых собираемся и восстанавливаем в памяти события. Когда выбило автомат? Что вы делали в этот момент? Выбило его при включении какого то конкретного прибора или муж вешал полочку?

  • Неисправен электроприбор. Если автоматический выключатель сработал в тот момент, когда вы включили какой — то электрический прибор, следует выключить этот прибор, выключить автоматический выключатель в рабочее состояние и снова включить тот же прибор. Если автомат снова вышибло — причин может быть несколько. Об этом ниже.
  • Повреждение электропроводки. Что вы делали когда выбило автомат? Может быть вешали очередную полочку или вбивали куда — то гвоздь? Это очень частая причина. Вы могли не полностью перебить кабель в стене, а лишь задеть его. С этим пунктом все достаточно просто, если вы таким образом повреждаете проводку, то понятно это фактически в момент повреждения — дрели или перфоратор, которым вы делали отверстие просто — напросто отключится. В этом случае придется заменить поврежденный участок.
  • Перегрузки в электрической сети. Если автомат выбивает бессистемно, то одной из причин может быть перегрузка в электрической сети. Допустим у вас стоит автоматический выключатель номиналом в 16 ампер, а в сети после него у вас включено приборов на 20 Ампер. В течение некоторого времени кабель от нагрузки нагревается и автоматический выключатель срабатывает, сохраняя вашу электропроводку от разрушения. В этом случае ставить автомат большим номиналом ни в коем случае нельзя. Да, срабатывать он конечно же перестанет, особенно если поставить автомат на 63 А. Он скорее всего вообще никогда не сработает. Но и у вас все шансы в один прекрасный день вернутся домой по звонку от соседей, что горит квартира ваша с новым супер автоматом. Никогда не стоит слушать даже электриков, которые настаивают на том, что нужно увеличить номинал автомата, особенно если проводка в вашей квартире из старого алюминиевого кабеля. Это может привести к еще большей аварии. Если автомат выключает сеть по перегрузке — радуйтесь, он работает и выполняет свои функции. Но как убедиться в том, что именно по перегрузке выбивает автомат? Все просто, можно посчитать нагрузку, которая есть в сети. Узнаем какие розетки и освещение работают от данного автомата, смотрим сколько потребляет каждый электроприбор в этих розетках. Особенно хорошо будет если вы это сделаете, посчитав в момент отключения нагрузку всех включенных электроприборов. Мы получит сколько — то Ватт. Дальше берем в руки калькулятор и по формуле I = P/U считаем. I — искомая нагрузка в Амперах, P — мощность в киловаттах, U — напряжение в нашей сети. Например у вас получилось 5000 Ватт, делим эту цифру на 220 вольт нашей сети и получаем 23 ампера. Дальше просто сравниваем получившуюся нагрузку с номиналом автомата. Если полученная цифра сильно превышает номинал автомата — следует осторожнее Вольтметр - Амперметр ЭКМиспользовать данные розетки и снизить количество электроприборов, которые можно одновременно включать в сеть. Так же, если электропроводка слабая, можно воспользоваться дополнительным устройством, которое принудительно уберет не приоритетного потребителя, об этом приборе читайте в статье реле тока приоритетное. Так же без скучных формул и расчетов вы наглядно, в режиме реально времени сможете видеть напряжение и нагрузку в сети установив вольтметр — амперметр в щит.
  • Плохой контакт . Некачественное соединение и как следствие плохой контакт. Это может быть где угодно. Начиная от самого автоматического выключателя, в котором при подключении не достаточно хорошо затянули контакты. В распределительных коробках, особенно если проводка очень старая, но и в новой проводке такое не редкость, особенно если монтаж выполнен не достаточно качественно, качество расключения распределительных коробок очень сильно влияет на работу электрической сети. Розетка, которой вы пользуетесь, Причина перегорания ламптоже может организовать вам сюрприз, со временем контакты в ней ослабли и начали греться и коротить, часто можно увидеть искрение и услышать треск при включении вилку в розетку. Такую розетку конечно же следует заменить. Поиск плохого контакта следует начинать искать от самого автоматического выключателя, потом уже розетки и выключатели. И убедившись в качестве их соединений смотреть распределительную коробку. Первое, что может указать на плохой контакт — цифра при расчетах нагрузки меньше номинала самого автомата. Без определенных навыков проводить такие работы не рекомендуется, Лучше вызвать грамотного электрика, который в комплексе проведет диагностику и определит причину неисправности.Из - за чего выбивает автомат?
  • Часто выбивает автоматический выключатель в тот момент, когда перегорают лампочки накаливания. Это происходит по многим причинам, связанным и с самими лампочками и с качеством электропроводки в квартире. Читайте об этом подробнее в статье о причине частого перегорания ламп накаливания, в ней мы подробно рассматриваем этот вопрос.
  • Неисправность автоматического выключателя или пробок. Если у вас до сих пор стоят пробки — замените их. О неисправности же самого автоматического выключателя можно судить после того, как все вышеперечисленное оказалось в норме.
Читайте так же:
Беспроводные выключатели света для стеклянных офисных перегородок

Мы рассмотрели с вами основные причины, по которым может срабатывать автоматический выключатель. В большинстве случаев это всего — навсего его штатная работа и то, что он ее выполняет — очень хорошо, так и должно быть, с условием, что сам автоматический выключатель исправен. Если же вы своими силами не смогли решить проблему или считаете что этим должны заниматься специалисты — пригласите грамотного электрика, Работа с электричеством очень опасна, а неквалифицированное вмешательство может навредить еще больше.

По какой причине выбивает автомат в квартирном электрощитке и как устранить эту проблему

Такое встречается довольно часто, иногда и после повторного включения АВ. Как результат – обесточивание линии со всеми вытекающими. Если знать характерные причины, по которым выбивает автомат в щитке, то не придется тратить время на поиск электрика, так как подавляющее число дефектов несложно устранить самостоятельно.

Основные причины

Превышение нагрузки

В большинстве случаев собственники «квадратных метров», стремясь максимально сэкономить, устанавливают щиток с элементами защиты своими руками. Тем более что различных рекомендаций в интернете по данному вопросу предостаточно. Так же, без консультации со специалистом, самостоятельно подбирают их параметры. А многие делают это «на глазок», копируя соседей или руководствуясь советами «знающих людей». При этом не учитывается не только назначение конкретной линии эл/проводки, ее разводка по помещениям, но и перспектива дальнейшего использования (наиболее типичный случай).

В розетку включен агрегат, которого раньше в доме не было. Причем его мощность значительно выше, чем у остальных приборов, а автомат остался тот же.

Наиболее правильное решение – заменить АВ. Как вариант – не использовать данный образец техники в этом помещении. Вполне допустимо, если разводка эл/проводки сделана по комнатам, и на каждой «нитке» – свое, индивидуальное защитное устройство. А вот насколько это удобно, хозяину придется решать самостоятельно.

Одновременно «в работе» два и более бытовых прибора. И если они подключены к одной линии (пусть и к разным розеткам), автомат, не рассчитанный (по току) на такую нагрузку, обязательно выбьет.

Необходимо проверить схему поочередным пуском изделий. Если АВ не разрывает линию при работе каждого, то здесь два решения. Включать их по очереди, только по 2 одновременно (если это непринципиально и удобно для хозяев), или заменить автомат на аналог с большим током срабатывания, рассчитанный на повышенную нагрузку. Например, на функционирование холодильника + эл/чайника + печи СВЧ и так далее. Варианты могут быть разные, но как следует поступить, понять несложно.

Читайте так же:
Как устанавливается сенсорный выключатель света

При переустановке автомата не нужно забывать и об эл/проводке. Выдержит ли она изменившуюся (в сторону увеличения) нагрузку? Иначе может получиться, что АВ не сработает по току уставки, а проводка начнет перегреваться, дымить, вплоть до воспламенения.

Неисправность бытового эл/прибора

Характерный признак – систематическое выбивание автомата. Определить «виновника» несложно. Это может быть любой из образцов техники, включая различные приставки, роутеры и так далее.

Хозяин знает все розетки в доме. От каждой следует отсоединить приборы (полностью, с вытаскиванием вилок из гнезд). Далее просто – включая потребителей эл/энергии по очереди, контролировать состояние автомата. Как только его выбьет, станет понятно, что проблема именно в этом бытовом приборе.

Неисправность эл/проводки

Случай довольно редкий, но бывает и такое – все приборы отключены, а АВ в щитке после перевода в рабочее положение все равно выбивает.

Вариантов довольно много, равно как и схем внутренней эл/проводки. В частном доме, при правильной организации эл/снабжения, на каждой линии – свой автомат. Это позволяет сузить сектор поиска неисправности. В многоэтажках, особенно старой постройки, сложнее – там АВ, как правило, один (вводной), установленный в подъездном щитке. Поэтому порядок действий может несколько отличаться, но читатель, исходя из специфики жилища, сам поймет, что ему необходимо сделать.

Вытянуть вилки всех приборов из розеток и все выключатели перевести в положение «выкл». После этого попытаться включить автомат. Если его выбивает, то неисправность может быть где угодно – на участке ввода кабеля (провода) в дом (квартиру), после распределительной коробки, на конкретной «нитке» АВ-потребитель.

Следует провести ревизию всех мест подключения эл/приборов:

  • Снять крышки со всех розеток и проверить, нет ли подгоревших контактных групп. Одновременно контролируется качество затяжки крепежных деталей (винтов, планок). Если провода «болтаются», это и может быть одной из причин выбивания автомата.
  • Многие забывают, что к эл/приборам относятся и лампочки. Применительно к патронам делается то же самое – разборка, дефектация, ревизия. Причем это касается всех осветительных приборов – как потолочных (настенных), так и мобильных (переносных).

Если и после этого автомат выбивает, то причина неисправности – сама эл/проводка. Однозначно – придется перекладывать. Полностью или на отдельном участке трассы – это уже решается по результатам проверки цепей. Ну а в случае, когда нет даже малейших познаний в эл/технике, стоит обратиться к электрику. Учитывая, что провода (кабеля) в жилых помещениях прокладывается в основном скрытым способом, точность диагностики неисправности выступает на первый план. По крайней мере, определив место, где находится дефектный участок проводки, не придется демонтировать облицовку (отделку) на значительной площади.

Хотя при наличии бытового мультиметра и умении им пользоваться большинству мужчин под силу и самостоятельно прозвонить линии. Если нет вопросов, как именно они смонтированы, то проблема решается просто. При отключенном автомате (на вводе в жилище) в распределительной коробке отсоединяются концы провода (фаза и ноль) и он проверяется на короткое замыкание. Такое вполне возможно, если линия предельно изношенная, сильно «нагружалась» и по ряду иных причин. На каком участке ее следует заменить, понять несложно.

Неисправность АВ

Случай далеко не редкий, особенно если это дешевая модель, да еще неизвестно от какого производителя. Такие автоматы иногда начинает выбивать уже через несколько часов эксплуатации.

  • Первое что нужно сделать – проверить качество присоединения к АВ всех проводов.
  • Если их «протяжка» должного эффекта не дает – заменить автомат на однотипное изделие. Работоспособность некоторых образцов можно восстановить и самостоятельно, проведя ряд технологических операций. Конечно, если знать, как это делается. Но это уже несколько иная тема. В результате получится своеобразный резерв в доме на случай очередного форс-мажора.

И еще ряд советов, которые точно лишними не будут

  • Не стоит торопиться с включением автомата сразу же, как только его выбило. Сделать этого все равно не получится, сколько ни пытаться. Практически для всех АВ требуется время, чтобы «остыть» (в зависимости от класса, 3 – 5 минут). Определить его готовность к выполнению своей функции несложно по корпусу; он должен быть лишь слегка теплым, не более того.
  • Одноразовое выбивание автомата – еще не причина «бить тревогу». Редко, но подобное наблюдается при перегорании нити накаливании лампочки «Ильича», включении некоторых моделей стабилизаторов или мощных эл/приборов.

Инструкция специально составлена в формате «причина – рекомендация», чтобы смысл всех возможных неисправностей и дальнейших действий был максимально понятным даже человеку, далекому от вопросов электротехники. Но если все обозначенные советы не дают должного результата, лучше обратиться к профессионалу, а не «углубляться» в проблему самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector