Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие замка, привода и фиксатора крышки багажника Калин

Снятие замка, привода и фиксатора крышки багажника Калин

Снятие замка, привода и фиксатора крышки багажника Лада Калина

Для снятия замка вынимаем четыре пистона, поддев их отверткой.

. и снимаем накладку привода замка.

. отсоединяем тягу от привода замка.

Сжав фиксаторы, отсоединяем колодку проводов замка от ко­лодки заднего жгута проводов. Маркером помечаем положение замка относительно крышки багаж­ника.

Головкой или ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепле­ния замка.

Снимаем замок багажника с тягой и проводами. Устанавливаем замок багажника в об­ратной последовательности по ранее нанесенным меткам.

Для снятия привода замка отсоеди­няем тягу замка от привода (см. вы­ше).

Маркером помечаем положение привода замка относительно крышки багажника.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления привода замка к крышке багажника.

Снимаем привод замка.

Поддев отверткой, снимаем сто­порное кольцо.

Снимаем нажимной рычаг.

. и снимаем фиксатор.

Снимаем толкатель с шайбой и пружиной.

Вынимаем цилиндровый меха­низм замка. Собираем и устанавливаем привод замка в обратной последовательно­сти по ранее нанесенным меткам Для снятия фиксатора замка.

. крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта крепления фиксатора.

Снимаем фиксатор. Устанавливаем фиксатор на свое место и заворачиваем винты крепле­ния, не затягивая их до конца Закрываем крышку багажника и за­тем открываем ее. Фиксатор должен занять правильное положение, по­этому, не сдвигая фиксатор, затяги­ваем винты его крепления.

Видео по теме «Лада Калина. Снятие замка, привода и фиксатора крышки багажника Калин»

Ремонт защелок бардачка Калина капитально
Тяга замка Калина
Замена личинки замка двери на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Выключатель замка багажника калины

Установка электрозамка на багажник — операция несложная, требует минимум знаний, средств и инструмента. Но сначала разберемся в алгоритмах работы и подберем себе нужный вариант установки. На всех машинах к активатору уже протянуты провода, но самого активатора нет.
Существуют два варианта установки: штатный и нештатный. Кроме того, нештатный вариант предусматривает 2 варианта управления.

штатный режим

Теперь подробнее.
1. Штатный вариант. В этом варианте установленнный активатор блокирует/разблокирует кнопочный привод замка. При снятии с охраны, даже если замок закрыт ключом, нажав на кнопку, можно открыть багажник. Это удобно тем, что замок багажника всегда закрыт на ключ и нет вероятности оставить машину с открытым багажником, поставив ее на охрану.
Недостатки штатного режима: для открытия багажника надо давить на кнопку. Если двери разблокированы, разблокирован и багажник, а это значит, что любой может подойти и открыть багажник кнопкой.
Устройство:
Активатор устанавливается в готовые отверстия под его крепление. На фото схематично показано устройство привода.

Металлическая пластина, контуры которой схематично нарисованы красным цветом, приводится во вращение активатором посредством тяги (линия синего цвета). Когда сигнализация стоит на охране, пластина повернута так, что при нажатии на кнопку, «язычок» проходит мимо рычага тяги замка (белая пластмассовая деталь на фото). Как раз такое положение на схеме.
Когда сигнализация снимается с охраны, активатор перемещает «язычок» пластины так, что она становится в положение как на фото стоит черный диск кнопки, т.е. при нажатии на кнопку, «язычок» нажимает нажимает на рычаг тяги и замок открывается.
Для реализации этой схемы надо изготовить пластину из 2 мм железа. Размеры как пластмассовый черный диск. На схеме достаточно понятно нарисовано.
Важное замечание: активатор должен фиксироваться в двух крайних положениях при отсутствии подачи напряжения. Иначе система работать не будет. Как вариант, пластина на оси должна вращаться с некоторым усилием и не перемещаться под действием пружины выключенного активатора.
2. Нештатный вариант. В этом случае установленный активатор действует непосредственно на тягу замка. А значит, багажник всегда закрыт, пока не нажал кнопку. Функция открытия кнопкой замка сохраняется. Т.е. при неисправности активатора всегда можно открыть багажник ключом.
Управлять активатором можно двумя способами:
а) в салоне в удобное место врезается кнопка. Через эту кнопку отдельным проводом падается питание на активатор.
Недостатки: открыть можно только из салона, придется протягивать провод через всю машину.
б) используются провода штатной сигналки. Можно открыть багажник с брелка, можно с кнопки на водительской двери. А вот с кнопкой водительской двери как раз засада. Если на «норме» нажать на кнопку разблокирования двери, откроется заодно и багажник. Поэтому я этой кнопкой для разблокировки дверей практически не пользуюсь, открываю с пульта. На «люксе» (с 4 ЭСП) сделано чуть поумнее. Там первое нажатие на кнопку разблокирует водительскую дверь, второе — остальные двери и багажник. Но все равно неудобно. Оптимально было бы, например, разблокировать с кнопки только двери, а длительное нажатие на кнопку открывало бы багажник. Но, увы. Нелогичный способ открывания багажника с кнопки на двери и есть главный недостаток нештатного режима с таким способом управления. Поэтому и появился вариант а), хотя, на мой взгляд, он хуже.
Описанные ниже способы установки электрозамка будут по нештатному варианту, с управлением от сигналки.
Монтаж активаторов в седане и хэтчбеке имеет свои особенности, поэтому рассмотрим их отдельно. Пятую дверь универсала не видел, но могу предположить, что система аналогична хэтчбеку.
Самая главная деталь привода — это активатор. Нам нужен двухпроводный. Продается практически в каждом автомагазине, цена от 80 руб.

Читайте так же:
Автоматический выключатель legrand c40

aktivator

Ну а теперь инструкции по монтажу:

Седан
Инструменты и материалы: крестовая отвертка, дрель, сверло d4, пассатижы, активатор, изолента, 3 гайки под резьбу М6 (или 1 высокая М8).
1. Снимаем обивку с крышки багажника. Пистоны крепления считаются одноразовыми, но их можно без вредных последствий повторно использовать.
2. Примеряем активатор так, что одно его крепежное отверстие попадает на отверстие клипсы крепления жгута (клипсу сначала извлекаем), второе отверстие намечаем и сверлим.

доп отверстие седан

Сверлить осторожно! Можно сверлом попасть в противоположную стенку. Поэтому дрель надо хорошо держать, а лучше на сверло одеть какой-то ограничитель, трубку, или, скажем, кусок пенопласта.
3. Саморезами из набора активатора крепим активатор. Под заднее крепление активатора (нами просверленное отверстие), между металлом крышки и самим активатором, подкладываем гайки, чтобы активатор стоял ровнее относительно тяги замка.
4. Вставляем стержень из набора активатора, выгибаем его пассатижами как на фото и прикрепляем зажимом к тяге замка. Излишки стержня отламываем.

ЭЗ седан

Пожалуй, выгибание стержня активатора — самая сложная часть монтажа. От его формы и положении относительно тяги замка, зависит вся работа системы. Делаем стержень как можно прямее, но чтобы он не мешал нажатию кнопки замка багажника. При затягивании зажима делаем преднатяг тяги замка, иначе может не хватить рабочего хода активатора. Добиваемся четкого срабатывания замка при перемещении стержня активатора. Затягиваем хорошо зажим.
5. Подключаем провода. Не знаю, если у китайских активаторов какие-то стандарты на цвет проводов, я подключил красный провод машины к зеленому активатора и желтый машины с синим активатора. Если активатор срабатывает не в ту сторону, меняем провода местами. Изолируем соединение изолентой.
6. Проверяем работу электрозамка. Срабатывание должно быть в 100% случаев. Если привод иногда не срабатывает, регулируем стержень подгибанием и положением относительно тяги замка.
7. Монтируем на место обшивку, гордимся собой

Читайте так же:
Где используются автоматические выключатели

2 пистона

Хэтчбек
Монтаж электрозамка в хэтчбеке немного сложнее, хотя принцип похож.
Инструменты и материалы: крестовая отвертка (возможно еще шлицевая, если винтики с головкой под нее), дрель, сверло d4, активатор, 1 винт М4х45, 2 винта М4х15, 3 гайки М4, шайбочки под эти винты, изолента.
Кроме того, в хэтчбеке обивка пятой двери пластмассовая, поэтому, чтобы она не гремела, лучше поставить новые пистоны. Они двух видов: «восьмерочные» белые и. на ценнике в магазине было написано «лысые ежики» , они черного цвета. Надо 4 белых и 2 черных

1. Откручиваем 2 винта внутренней ручки обшивки, снимаем ручку, снимаем обшивку, преодолев сопротивление пистонов.
2. Сверлим дополнительное отверстие в металле, заодно рассверливаем одно крепежное отверстие в активаторе.
доп отверстие хэтч
Сверлить осторожно! Можно сверлом попасть в противоположную стенку. Поэтому дрель надо хорошо держать, а лучше на сверло одеть какой-то ограничитель, трубку, или, скажем, кусок пенопласта.
3. Из планки, входящей в набор активатора, делаем П-образный кронштейн для крепления активатора, крепим активатор. На фото видно как:
крепеж ЭЗ хэтч
Саморезом из набора активатора крепим активатор к изготовленному кронштейну, Короткими винтами М4 крепим кронштейн к двери, длинным М4 — активатор к двери.
4. Вставляем стержень из набора активатора, выгибаем его пассатижами как на фото и прикрепляем зажимом к тяге замка. Излишки стержня отламываем.
ЭЗ хэтч

Замок до

Выгибание стержня активатора — самая сложная часть монтажа. От его формы и положении относительно тяги замка, зависит вся работа системы. Гнем стержень так, чтобы ось движения тяги замка и штока активатора были как можно более соосны, чтобы при срабатывании активатора, его шток не выгибался. При затягивании зажима делаем преднатяг тяги замка, иначе может не хватить рабочего хода активатора. Добиваемся четкого срабатывания замка при перемещении стержня активатора. Затягиваем хорошо зажим.
5. Подключаем провода. В отличие от седана, направление движение штока активатора противоположное. Присоединяем провода желтый машины с зеленым активатора, красный машины, с синим активатора. Если активатор срабатывает не в ту сторону, меняем провода местами. Изолируем соединение изолентой.
6. Проверяем работу электрозамка. Срабатывание должно быть в 100% случаев. Если привод иногда не срабатывает, регулируем стержень подгибанием и положением относительно тяги замка.
7. Еще одна особенность замка пятой двери хэтчбека: если на седане замок защелкивается на один щелчок, то на хэтчбеке — на два щелчка. Поэтому при срабатывании активатора надо сразу поднимать дверь рукой, иначе она останется закрыта на один щелчок. Я так проездил полтора года, но вот решил устранить этот недостаток, спилить один язычок на замке.
Для работы понадобиться болгарка. Желательно замок для этого снять, но я не смог открутить винты, поэтому делал на машине. Работа требует аккуратности и соблюдения техники безопасности.
На фото видно красную линию отреза язычка

Замок после

Если работы ведуться на неснятом замке, на болгарке должен быть диск как можно меньшего диаметра.
Перед работой надо заклинить замок в открытом положении. Хорошо, если будет помошник, который будет держать дверь наполовину открытой и надавит на кнопку замка. Открывание замка необходимо для того, чтобы случайно не спилить другой язычок, который находится в контакте со спиливаемым. Результат на фото:

Проверяем: если теперь замок фиксируется только в одном положении, то все нормально, иначе допиливаем язычок.
Очищаем от опилок и смазываем замок.
8. Ставим на место обивку, используя новые пистоны. Пользуясь случаем, подкладываем под места возможного стука поролон. Гордимся собой

Читайте так же:
Автоматический выключатель ekf 800а

Замок багажника в Лада Калина – регулировка и замена детали своими руками

Покупка недорогого автомобиля почти всегда влечет за собой необходимость доработки некоторых его деталей. Потребность в этом не обошла стороной владельцев хэтчбека Лада Калина. Из-за использования не самых надежных материалов, некоторые детали машины выходят из строя уже в первые месяцы после покупки. В первую очередь это касается замков. Их ремонт или замена – процесс несложный, но его важно сделать вовремя.

1 Регулировка замков багажника и капота Лады своими руками

Довольно часто на улицах нашей страны можно увидеть нелепую картину: по проезжей части движется новенький хэтчбек Лада с приоткрытым багажником или капотом. Некоторых может посетить мысль о том, что водитель явно перестарался с габаритами багажа. Однако причина намного банальнее — крышка попросту не закрывается даже при пустом багажнике. Такой дефект знаком почти всем водителям Калины, будь они за рулем седана, хэтчбека или универсала. Отсутствие возможности полностью закрыть крышку багажника или капота является следствием таких факторов:

  • заводской брак;
  • автомобиль подолгу находился на морозе, из-за чего личинка замка багажника или капота просто не выдержала обледенения и потрескалась;
  • владелец хэтчбека несколько раз сильно хлопнул багажником или капотом и личинка раскрошилась внутри замка;

В первом случае владелец автомобиля может потребовать гарантийного обслуживания. Хотя, что греха таить, гарантия в нашей стране не всегда означает, что неисправность устранят быстро и бесплатно. Зачастую все приходится делать самому. Поэтому после определения причины необходимо выяснить уровень повреждения замка в хэтчбеке Лада Калина.

Зачастую крышка багажника или капота Лады не закрывается из-за неотрегулированного на заводе замка. Поводом считать, что ваша машина попала в число «недоработанных» автомобилей послужит слишком тугое закрывание крышек или невозможность захлопнуть их с первого раза. В таких случаях стоит отрегулировать замок капота или багажника хэтчбека самостоятельно. Для этого нам понадобятся такие инструменты, как отвертка-держатель для бит, бита PZ-3 и вороток.

Имея все эти инструменты, можем приступать к регулировке. Эта процедура одинакова, как для замка багажника, так и для капота. Для начала вставляем вороток в торец отвертки. Далее нам нужно ослабить 2 крепежных болта, удерживающих замок. Для этого аккуратно поворачиваем отвертку с болтами до тех пор, пока блокиратор не будет свободно двигаться на своем месте. Сделав это, осторожно перетаскиваем деталь в нужном нам направлении. Подобрав оптимальное положение, закручиваем крепежные болты до упора.

Таким образом, мы надолго избавились от хлопанья крышкой, не потратив при этом ни копейки. Подобным образом можно также отрегулировать замок в Лада Калина класса седан и универсал.

2 Замена замков багажника и капота на Лада Калина

Если одной регулировки замка для закрывания крышки недостаточно, приступаем к замене неисправной детали. К счастью, для этого не нужно иметь опыта в подобной работе. Алгоритм одинаковый и для багажника, и для капота. Прежде, чем демонтировать замок, нам потребуется снять пластиковую обшивку с внутренней стороны крышки. Для этого откручиваем 2 крепежных болта и снимаем пистоны-защелки.

Конструкция замка багажника и капота в Лада Калина универсал, седан и хэтчбек состоит из личинок и блокировочных механизмов крышек. Все эти составляющие необходимо демонтировать по отдельности.

Читайте так же:
Как установить выключатель легранд с индикатором

Если проблема заключается в личинке, то в первую очередь снимаем ее. Для этого можно использовать глубокую головку на «8» или плоскую отвертку. Открутив крепежные болтики, берем пластиковую отвертку, и поддеваем ее под фиксатор. Отсоединив этот элемент, получим доступ к корпусу личинки. Далее осторожно вытаскиваем личинку, оставив пружину в отверстии. Вставляем новую деталь.

При необходимости замены всего механизма, продолжаем “копать” дальше. С помощью крестовой отвертки откручиваем блокировочный элемент багажника. Делать это необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить внутреннее покрытие крышки. Далее вставляем новый замок и аккуратно собираем конструкцию в обратном порядке. Таким образом, мы заменили неисправный замок Лады и сэкономили около 2 тыс. рублей.

3 Меняем замок в двери Лады Калины

Как это ни прискорбно, но неисправность замков багажника и капота – это далеко не единственные сюрпризы, ожидающие покупателей Калины. Куда больше водителя и его пассажиров может расстроить поломка замка двери. Эта проблема характерна не только для седана, но также для универсала и хэтчбека Лада Калина. Обнаружив поломку, стоит без замедления приступать к замене неисправной детали.

Прежде чем начинать монтаж нового замка, необходимо разобрать обшивку двери. Аккуратно выполнив демонтаж покрытия, берем отвертку и откручиваем 3 крепежных винта внутренней дверной ручки. Далее отсоединяем ручку и откладываем в сторону. После этого с помощью всей той же отвертки выворачиваем тягу замка двери. Следующим элементом для демонтажа станет скоба, удерживающая личинку замка. После этого аккуратно вытаскиваем часть замка, расположенную с внутренней стороны двери.

При замене дверного замка в универсале, седане или хэтчбеке Лада Калина, необходимо снимать внешнюю часть замка. Для этого демонтируем внешнюю ручку и отворачиваем 2 крепежные гайки. Затем отворачиваем еще 2 крепежных винта с внешней стороны двери. Проделав это, мы получаем полный доступ к оставшейся части механизма блокировки. Отстегивая пластмассовый фиксатор, осторожно отсоединяем кнопку выключения блокировки двери. Затем вытаскиваем штопорную шайбу, чтобы получить доступ к тяге внутреннего привода. Далее вставляем новый замок в отверстие двери, подключаем кнопку блокировки и тягу внутреннего привода. На финишном этапе собираем конструкцию в обратном порядке.

Замена замков выручила многих владельцев Лада Калина с типом кузова хэтчбек, универсал и седан. Многие специалисты советуют проделывать подобные работы сразу же после покупки Лады. Как поступить – решать вам.

Сочетаем сигнализацию с ЦЗ Калины

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и центральный замок «Лады Калины», если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Разноцветные электропровода

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

Читайте так же:
Блок выключателей обогрева сидений

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Разноцветные электропровода в жгуте

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Схема электропроводки от реле к актуаторам

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Схема электропроводки от внутреннего реле

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

Разноцветные электропровода под обшивкой

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Окртытое подкопотное пространство

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

  • Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
  • Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
  • Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Порядок скрутки многожильного провода

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector