Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высота установки электрощита в квартире

Высота установки электрощита в квартире

Являясь основной позицией в системе электрообеспечения квартиры, частного домостроения или производственного здания, электрощиты применяются для установки электрооборудования, устройств и арматуры, использование которых позволяет распределить электрические цепи и осуществить защищенность людей и материальных ценностей.

Критерии выбора электрического щита

Компания «Vulelectro», являясь производителем электрощитовой продукции различных модификаций, типа монтажа, высоты установки щита электрического, количества модулей и других параметров, гарантирует соблюдение нормативно-технической документации и ПУЭ.

При устройстве электросистемы и подборе электрощита рассматриваются следующие качественные характеристики:

  • тип монтажа – для размещения в закрытых помещениях, для гипсокартонных стен, внешнего выполнения (крепление на любых основаниях). При этом уделяется внимание виду материала, конструкции стен помещения, допустимым габаритам по ширине и высоте электрощита;
  • число модулей – современное жилье оборудуется щитами с вероятностью размещения модулей до 63 А. Модуль размером 18 мм представляет собой место в щитке для установки однополюсного автомата защиты.

Их число определяется наличием электролиний и модулей, предусматривая на перспективу запас до 30% площади для подсоединения добавочного электрооборудования;

  • уровень защиты – для размещения распределительного щита в закрытом помещении на регламентируемой высоте используют электрощиты с IP30- IP40, для наружного размещения при негативных факторах эксплуатации (подвальное помещение, баня, открытая территория) — щиты IP44- IP65;
  • вид материала – для изготовления щитов применяется стальной прокат (для наружной установки, во вспомогательных помещениях – гараж, баня, мастерская) или пластик. (для жилых помещений). Электрощиты должны иметь запирающиеся дверцы;
  • размещение – предусматриваются зоны, удобные для оборудования ввода электропитания и коммуникационных сетей, упрощая доступность и возможность обслуживания электро- и слаботочных систем. Они располагаются в квартире, в доме, в щитовой.

Высота щитка в квартире: требования и нормативы

Высота установки распределительного щита регламентируется требованиями ПУЭ, п. 4.1.14, которые определяют расстояние от уровня пола в интервале 1,0-1,8 м от пола, в виде исключения можно размещать щит на высоте 0,5-1,3 м в помещениях, где проживают пожилые люди или инвалиды.

При размещении на опоре ЛЭП, от которой делается отвод к дому, предусматриваются нормы установки электрических щитов на высоте 1,5 м от пола. На такой опоре ставится щит с вводным автоматом, счетчиком учета и требуемыми электротехническими устройствами.

Для аппаратов ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется высота установки электрических щитов ПУЭ на уровне 0,7-1,9 м от уровня пола.

При замене счетчика и обеспечения его безопасной эксплуатации ПУЭ 1.5.36 предусматривает расстояние от коммутационного аппарата до счетчика не более 10 метров. При меньшем расстоянии от опоры до дома возможно выполнить установку вводного щита на опоре, а счетчик разместить на фасаде дома. Правилами запрещается размещать электроаппараты и установки в ванных и душевых, туалете, в шкафах и гардеробной комнате, над обогревательными приборами и плитами, в сырых помещениях, балконах и лоджиях, в шахтах вентиляции.

Читайте так же:
Запчасти для выключателя нагрузки

Соблюдение высоты щитка в квартире – гарантия безопасности

Процесс монтажа электрощита в квартире регламентируется проектной документацией, выбором оборудования и высоты электрощита в квартире. Соблюдение данных требований позволяет компании «Vulelectro», специализирующейся на производстве, сборке и монтаже электрощитов, гарантировать качество выполненных работ и безопасность дальнейшей эксплуатации продукции.

Работы по монтажу и сборке электрощитка проводятся согласно требований стандартов и ПУЭ, их можно условно разбить на два этапа:

  • подготовительный – проверяется комплектность элементов щита, определяется высота установки распределительного щита, выполняется подготовка кабельной продукции для подсоединения;
  • основной — устанавливается рубильник, вводной автомат, подключаются нулевые провода, монтируется электросчетчик, линейные автоматы, УЗО на группы оборудования или в помещениях c повышенной влажностью, подключаются провода от кабелей нагрузки;
  • после сборки щитка проводится пломбирование клеммников счетчика представителем энергоснабжающей организации.

Владимир Ковалев

Мы стараемся всегда быть в курсе свежих новостей в мире электрики и с радостью делимся этими новостями с вами.

КРУН типа К-59

КРУН типа К-59 внешний вид

КРУН типа К-59 используются для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогосящий реактор нейтралью.

В том числе применяются в распределительных трансформаторных подстанциях, включая блочные трансформаторные подстанции 35/6-10, 110/6-10 и 110/35/6-10 кВ.

Сертификаты соответствия К-59:

dec k59

dec k59k3k6yaknopku

sertifikat sootvetstviya krun tipa k 59 k III K VIu yak no pku krun svel promteh standart

sert krun

set krun 9bal

Протоколы испытаний:

Структура условного обозначения КРУН типа К-59:

КРУН типа К-59 структура обозначения

Комплектное распределительное устройство наружной установки типа К-59 по схеме главных цепей 01 на номинальный ток 1600 А, с выключателем на ток отключения 31,5 кА, климатического исполнения ХЛ1, выполненный по ТУ 3414-004-43229919-2014.

КРУН типа К-59-01-1600/ 31,5- ХЛ1, ТУ 3414-004-43229919-2014

Схемы главных цепей К-59:

Основные параметры КРУН типа К-59:

Технические параметры приведены в таблице. Нажмите чтобы развернуть

Значение параметра

У1 — брызгозащитное исполнение IP34;

ХЛ1 — пылезащищенное исполнение IP54;

При открытых дверях релейных отсеков и нахождения выкатного элемента шкафа в контрольном положении — IP04

  • С выключателями высокого напряжения;
  • С разъединяющими контактами;
  • С трансформаторами напряжения;
  • С силовыми трансформаторами;
  • Комбинированные;
  • Со статическими конденсаторами и разрядниками

У1 — без теплоизоляции

ХЛ1 — с теплоизоялцией

КРУН наружной установки с исполнением воздушных вводов:

Нормальное исполнение КРУН — категории А по ГОСТ 9920;

Усиленное исполнение КРУН — категории Б по ГОСТ 9920

Примечания

* КРУН со сборными шинами на ток 1000 А при частоте 50 Гц выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА.

** для КРУН с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока.

Внешний вид и габаритные размеры:

Технические требования

Комплектное распределительное устройство наружной установки типа К-59 соответствуют требованиям технических условий ТУ 3414-004-43229919-2014 и комплекта конструкторской документации.

Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления КРУН, приняты техническим контролем и соответствуют действующим стандартам и техническим условиям.

Читайте так же:
Автоматический выключатель типа masterpact

Продукция

  • КСО
    • КСО-203
    • КСО-303
    • КВ-02-10
    • КВ-02-М(МФ)
    • КВ-02-М2
    • КВ-02-26
    • КВ-02-59
    • КВ-02-63
    • КВ-02-104
    • К-59
    • К-III
    • К-VI
    • ЯКНО
    • ПКУ
    • Мачтовые
    • Столбовые
    • Киосковые
    • Блочно-модульные
    • Промышленные
    • Бетонные
    • ЩО70
    • КРМ
    • ВРУ
    • ПР
    • РУНН
    • ШСН

    Файлы для скачивания

    Руководство по эксплуатации КРУН К-59

     exel

    Опросный лист на КРУН К-59

    Типы выключателей освещения бытового назначения

    Выключатель освещения — простое электротехническое устройство, с которым мы сталкиваемся каждый день, не замечая его значимость. Но типы выключателей освещения не ограничиваются красивыми клавишами в наших квартирах. Разберем их подробнее.

    Выделим типы выключателей освещения

    Выключатели, как электротехническое устройство, можно классифицировать по следующим типам.

    типы выключателей освещения

    • По механизму управления (конструкции);
    • По способу управления;
    • По управляемой нагрузке (току в коммутационной цепи);
    • По количеству полюсов подключения (способу подключения);
    • По способу монтажа;
    • По степени защиты корпуса;
    • По месту установки;
    • По схеме управления.

    Примечание: Обратите внимание, что по всем нормативным документам (ссылки внизу статьи) установочный выключатель и контактор это два разнотипных устройства. Так же не путаем, выключатели освещения с автоматическими низковольтными выключателями (автоматами защиты). Понимаем, что выключатель освещения и установочный выключатель, это одно и то же и в этой статье называем просто выключатель.

    Выключатели освещения по механизму управления

    Механизм управления выключателя обеспечивает замыкание и размыкание электрической цепи. По конструкции механизма управления выключатели бывают:

    • Механические:
    • Полупроводниковые:

    По способу управления

    Здесь деление на:

    • Ручное управление;
    • Дистанционное (ВДУ).

    По управляемой нагрузке

    Рассматриваемые выключатели работают в электрических сетях переменного и постоянного тока, напряжением до 440 В. Технологически выпускаются и маркируются на следующие рабочие напряжения и токи:

    • 130, 230, 250, 277, 380,400, 415 и 440 Вольт.
    • 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 и 63 Ампер.

    По способу монтажа

    По способу монтажа делим выключатели:

    • Для скрытой установки, при использовании технологий скрытой электропроводки;
    • Для открытой установки, в технологии открытой проводки.

    По степени защиты корпуса

    Достаточно важное типирование, обязательно указываемое на корпусе.

    • Выключатель обычный (защищен только от проникновения воды), имеет степень защиты IPX0,
    • Брызгозащищенный, IРХ4,
    • Защищенный от струй IРХ5.

    По методу включения/выключения

    Здесь деление разнообразнее:

    • Поворотный. Включение/выключение производится поворотом рычага вокруг горизонтальной оси.

    поворотный выключатель

    • Перекидной. В эту группу включим все выключатели для управления освещением из нескольких мест (походные, маршевые, перекидные, реверсивные).
    • Клавишный. Этот тип характерен для бытового использования. Управление освещением осуществляется клавишами.

    выключатель клавишный

    • Кнопочный. Кнопочный выключатель с фиксацией может иметь электропривод, механизм приводится в действие легким нажатием кнопки. Кнопочные выключатели без фиксации в быту знакомы всем по кнопке звонка.

    выключатель кнопочный

    • Шнурковые. Управление механизмом происходит при помощи шнурка.

    выключатель шнурковый

    По способу подключения

    Важный параметр для выбора типа кабеля.

    • С винтовыми зажимами;
    • С без винтовыми зажимами, по типу разъемов Wago, используются только с жесткими жилами проводников;
    • С зажимами без винта для всех типов проводников.

    По месту установки

    Разделяют выключатели и по месту установки:

    • Для улицы — наружная установка;
    • Для помещений — внутренняя установка;
    • Универсальные.

    По количеству полюсов

    Число полюсов важный параметр выключателя особенно для организации управления освещением из разных мест. Здесь следующее нормативное деление:

    • 1 полюсные;

    1 полюсные

    • 2-х полюсные;

    2-х полюсные

    • 3-х полюсные;

    3-х полюсные

    • 3-х полюсные с коммутируемой нейтралью;

    3-х полюсные с коммутируемой нейтралью

    • Переключатели 1-полюсные на 2 направления;

    Переключатели 1-полюсные на 2 направления

    • 1 полюсные для 2-х цепей с единым вводом;

    1 полюсные для 2-х цепей с единым вводом

    • Переключатели 1-полюсные на 2 направления с одним положением «выключен»;

    Переключатели 1-полюсные на 2 направления

    • Переключатели 2-х полюсные на 2 направления;

    Переключатели 2-х полюсные на 2 направления

    • Переключатели реверсивные на 2 направления;
    • Промежуточные выключатели.

    Промежуточные выключатели

    Маркировка выключателей

    Существуют правила маркировки выключателей, которые можно прочитать на корпусе устройства. По нормативам предусмотрена следующая маркировка выключателей.

    маркировка выключателей

    маркировка выключателей примеры

    10 АХ 250 V. Это выключатель для люминесцентного освещения, с током нагрузки 10 Ампер и напряжением не более 250 Вольт. Кратко 10Х/250

    Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

    Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

    Стандартные размеры подрозетников

    Стандартные размеры подрозетников для гипсокартона

    Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

    Стандартные размеры подрозетников

    Стандартные размеры подрозетников

    Монтаж одиночного подрозетника

    Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

    • Уровень,
    • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
    • Зубило,
    • Молоток,
    • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
    • Алебастр, вода.

    Схема месторасположения подрозетника

    Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

    Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

    Отверстие под подрозетник

    В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

    Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

    После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

    После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

    Монтаж нового подрозетника в старый

    Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

    Работы нужно совершать в следующем порядке:

    1. Выключаем свет в щитке.
    2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
    3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
    4. Отсоединяем провода.
    5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

    Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

    Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

    Установка блока подрозетников

    Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

    Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

    Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

    Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

    На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

    Монтаж на прочие поверхности

    В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

    Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

    Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

    Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

    Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

    Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

    Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

    При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

    При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

    Расположение провода в подрозетнике

    Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

    Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

    Положение провода в подрозетнике

    Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

    Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

    Вывод

    Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector